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Lo de poner el gato para comprimir el amortiguador sera para las balonas delanteras, en las traseras no puedes, no vale lo de poner gato; hay que comprimir el conjunto amortiguador/balona como puedas para terminar de sacarlo. Los conectores de los tubos de aire a las balonas llevan una junta torica (anillo de goma) que es el que hace la estanqueidad final. Mis experiencias me dicen que limpies bien con agua jabonosa los conectores/tuercas, y según empieces a aflojar sigas echando agua jabonosa para que la junta tórica no se te rompa. Mas fácil de hacer que de decir. En la foto que pongo hay tres conectores, el de abajo es un conector original y le falta la junta tórica, y el de arriba es un conector que si lleva la junta tórica aunque no es original, y esa tórica es la que hay que cuidar. Si se te rompe, te tocará comprar una conector completo en Audi, unos 25€. Luego el conector lleva un anillo que hace de contracono y es lo que aprieta el tubo, pero si tienes mucho cuidado con él, no pasa nada, igual que con la tórica. De todas formas, en una balona trasera hay que tocar dos conectores, por lo que dado el trabajo que supone, si tu balona no viene con conectores en condiciones, yo compraría uno para estar cubierto. Y acuérdate de: -La balona lleva dos tóricas más para sellarse con el amortiguador, una abajo grande y otra arriba con el tapón. -No te olvides que para apretar la tuerca que une el amortiguador con la balona, tienes que hacerte algún invento con una llave de pipa o de tubo, para sujetar por un lado el eje del amortiguador y por otro lado apretar la tuerca que lo sujeta. ahí se ve la llave de pipa pero no se ve como sujeto el eje del amortiguador a la vez que aprieto. Adjunto foto.

Con los botones del cuadro reseteas para 15.000 kms. Si quieres hacer que se resetee para los 30.000 kms con aceite long-life, tienes que usar el vag-com.

Rapi, ¿puedes dar alguna pista-marca de esa grasa de cobre? Sin animo de hacer publicidad, pero para saber donde empezar a buscar.

Y este en carretera lo podras bajar de 10 litros, pero no esperes mucho mas. Eso sí, ni es un A6 ni es un TT, pero tiene mucho de los dos. Lo de las cubiertas especiales no tiene tanto de especial. En neumáticos de asfalto tienes mucho para elegir. El tema es cuando buscas un neumático que no se asuste cuanto sale del asfalto. Las P6 Allroad están bien y están en la línea de precios de los neumáticos asfalto/"camperos" de este coche, sobre 170€ cada rueda. Y recordemos siempre que lo que gana en campo lo pierde en frenada en asfalto. Y los neumáticos duran un suspiro, o eso me parece a mi (sobre los 30-40.000 kms) Lo de los mapas del navegador, efectivamente no es muy complicado, 20-40€. Espero que no te de grima meterte por un camino estrecho e ir oyendo como la maleza va dejando marquitas en la laca del coche. Que si la laca es la original con un ligero pulido se van las marcas.

Creo recordar que para sacar el tornillo superior, el 2-3, el ELSA dice que no hay que hacer lo que pones, apalancar en la ranura. Hay que utilizar un util, un empujador, para sacar el tornillo, y mucha paciencia y aflojatuercas. Y en principio si no has tocado el tornillo de regulación del paralelo, no tendrías porqué hacerlo, los dos semibrazos que terminan el el tornillo 1.

Pues con respecto al LandCruiser bajaras entre dos o tes litros el consumo pero el tema de los neumáticos, aceites, etc, no creo que ahorres mucho. Eso sí, cuando vayas por carretera no hay color, vas en todo un A6. Y en campo si no pides goyerias también te va a ir bien. En la foto del volante se ve bastante bien. Otro indicador de desgaste es ver como están los botones de la radio en el volante, ver si han perdido la serigrafia y han salido muchos brillos, pero en la foto parece que no.

Espero que hayas comprado las balonas y no los amortiguadores, que son cosas separadas. Lo que se pinchan son las balonas, y no los amortiguadores. Primero averigua que balona tienes pinchada, y luego a por ella. Y ojo, que las traseras tienen mano, la izquierda no vale para el lado derecho. Para averiguarlo, agua jabonosa y paciencia. Cuanto te metas ya te oriento que yo me ya me he desmontado una mia trasera tres veces.

La EGR nueva vale ciento y pocos euros, mas lo que cueste cambiarla, y por aquí hay bricos para que veas que no tiene tanto trabajo, como mucho un par de horas. Yo me compré una EGR en ebay.de por 30€, que al tengo en casa esperando por si acaso. A mi me da que al anular la EGR tocaron algo y sono la flauta y ahora vuelve el fallo original, y para evitar reclamaciones te salen con este cuento. Puede ser de la N75 o del pulmon del turno, o del cauda, o una combinación de ellos, pienso yo.

Con el vag-com tambien puedes medir la presión en el circuito de agente frigorifico, por ej, a 25º debe ser de 6,6 bares.

Con el vag-com le puedes pasar un test para que mueva todas las trampillas y ver si alguna da fallo.

De lo que diga el vendedor, ni p... caso. Comprueba hechos y no te fies de palabras. Cuanto mas majo y sincero puede parecer un vendedero mas posibilidades hay de que te la esté clavando. Con el nº de chasis puedes preguntar en la Audi que kms tenía y la fecha de cuando le hicieron la última operación en un taller oficial. A partir de ahí es hacer la cuenta de la vieja sobre los kms. Estos coches lo que tienen es que un afeitado de 100.000 Kms ni se nota esteticamente dado lo bastante bien que envejecen y mas si solo han tenido mucha carretera. Lo que le hayan cambiado el aceite del cambio cada 40Km no me lo creo, como dice Rapi, no es un mantenimiento programado para esta caja de cambios, y cuesta su dinerito. Lo mas caro de arreglar sería cambio primero, luego arboles de levas, luego bomba de inyección y para terminar suspensión. Si el motor es BAU, que lo puede ser al ser del 2004 como el mio, es el último que ya lleva los arboles de levas decentes, por lo que habría que preocuparse menos, salvo que tenga un buen afeitado el coche. Fijate en las picaduras del parabrisas con el resol y la de los faros. Los silentblocks (brázos y rótulas) no es demasiado caro y si encuentras alguno mal, motivo para bajar precio. Y si no lo vas usar un poco por campo (ojo, que tampoco es un TT) ¿para que quieres un Allroad? Tiene la complicación de la suspensión y que pesa unos cuantos kilos mas que hacen que el consumo se resienta. Yo si lo uso para ir a pescar y meterme por sitios tranquilamente sin miedo a quedarme atascado donde un tracción normal se quedaría, y sin ser el pajaro uy-uy-uy Yo con la comprobación en la Audi, y la factura del ultimo cambio de la distribución ya iba mas tranquilo, y asegurate que la factura es de ese coche que te pueden dar una de otro. Yo en su momento también hice que me lo revisaran los de Dekra en vez de llevarlo a la ITV. Me parece que me costó sobre los 100€ su revisión.

En la trasera del Concert hay varios conectores. En este post lo puedes ver http://www.audisport-iberica.com/foro/index.php?/topic/53670-info-general-de-equipos-de-audio-tv-y-navegacion/page__st__15 El cable del CD debe llegar al conector I, "Conector múltiple I, de 20 polos". Hasta que no mires detras de la radio y veas que tiene conectado ahí estaremos un poco ciegos. Cuando saques la radio, desconecta el conector I y si puedes mira a ver que cables del conector I que va a la radio concuerdan con los del conector que tienes en el maletero. Con un polímetro y a medir resistencia cero/cortos/que pite. Si los pines de los cables que corresponden al CD aparecen en el maletero ya tenemos mucho andado.

¿Quieres decir por fuera pero en la parte donde hace el pliegue hacia dentro? Por las fotos me parece que es ASÍ. Otra pregunta, ¿donde has conseguido los conectores y demas fontanería necesaria para probarla bajo el agua? Si pudieras dar referencias baratas sería de agradecer, porque buena parte del exito es poder probar el conjunto balona-amortiguador antes de montarlo en el coche.

Pues puede que pusiera un cargador de los que iban en la guantera. Pero lo importante es tener el cable, que poner el conector adecuado eso está facil. En cuanto saques la radio creo que confirmaras todo.

Vale, me has pasado el fichero txt para el ETKA, y ahí si vienen los datos que te estoy pidiendo, pero vamos, no me hacia falta tanto. Mirando y remirando en el ELSA no veo ese conector que pones en la foto. Y aprovechando el VIN, el coche viene de origen con Concert, sin navegación y sin cambiador de CDs. Eso me induce a pensar que al no llevar de origen cambiador de CDs, tampoco tengas el cableado preparado en el maletero. ¿Ese conector que has puesto en la foto está en la zona izquierda del maletero? De momento solo se me ocurre que saques la radio y veamos que si tiene algún hueco de conector libre que corresponda con el cambiador de CDs y hacer el cable para conectar el cambiador de CDs.

Uff, ASI como lo pones son pocas pistas. Lo primero es meter el vag-com y mirar los errores; no es mano de santo, pero ayuda a centrar el tiro.

Necesito el año del coche, el tipo comercial, ¿4D2?, el tipo de motor ¿AEW?, el cambio ¿CJT? y el grupo final ¿CGW?. Lo que va en interrogantes son ejemplos. Con esto puedo bucear mas rápidamente en el ELSA.

¡Animo! que lo peor ya ha pasado. De todas formas no te desanimes si no te dan la razón, que esto dependerá del juez y de los abogados de cada parte.

¿Nos puedes indicar que refrencias ha pedido a wabco?, porque supongo que las originales de Audi no valdrán. Lo digo porque sabiendo las referencias wabco cada uno nos podemos buscar en nuestra ciudad una tienda de neumática que trabaje con wabco y pedirlas. 110€ no es barato, pero es bastante menos que un kit de compresor o un compresor nuevo.

Puedes haber cambiado el sensor, pero como el cable desde el sensor a la centralita esté cortado/mordido en algún sitio no habrás hecho nada. Primero echar a andar el vag-com para ver si te da algún error, y luego o a la par, comprobar la continuidad de los cables que salen de los sensores traseros, desde el conector del sensor hasta el conector de la centralita correspondiente. Lo del cable que no te funciona, ¿caul es el fallo?, ¿no consigues conectar conel coche o te dice que no es original? ¿En el administrador de dispositivos de windows te aparece el puerto usb y el puerto serie correspondiente? A ver si es que te falta instalar los drivers.

Las ruedas de 16" están mas orientadas a uso campero y a neumáticos de invierno. Si te fijas, verás que aunque la llanta es mas pequeña, tienen mas perfil las ruedas, vamos, mas balón. Al tener mas altura la goma del neumático, amortigua mas y absorbe mejor los golpes, pero en cambio en curvas tendrás que notar algo mas de flaneo. Y luego está la frenada, preparate una referencia en un sitio concreto y mira cuanto tarda en entrar el ABS, es decir, a partir de que velocidad frenando fuerte te salta el ABS, que esto es mas fácil de probar que la adherencia en curva o la resistencia al aquaplanning.

El VIN, que entiendo que es el nº de chasis a mi no me vale, ya que uso el ELSA y el EKTA descargado de internet. En el ELSA meto los datos que comenté en el post y que están en el pie de mi firma y que ayudan a centrar el tiro en cuento a lo que dice el ELSA. Y en el ETKA hay que construirse el fichero de texto con todos los datos del coche para que solo te presente lo específico de tu coche. Si el conector tiene 14 cables ya es una pista. A ver que puedo ver en el ELSA, pero el año del coche me ayudaría.

Ya solo se me ocurre utilizar artilleria pesada y ponerte a hacer un log con el vag-com de los canales de la suspensión para ver si al pasar de los umbrales de velocidad establecidos cambia el nivel de la suspensión, y si en el que hay que pasar a la 1ª posicion no hace nada. En el grupo 1 de los bloques de medida está la velocidad, en el bloque 3 puedes ver cuando se activa el compresor, en el 6 la temperatura del compresor, y en los siguientes mas cosas que no tengo apuntadas.

Yo haría un log con el vag-com durante un trayecto donde se pase por todas las posiciones. Ahí veria la presión en el calderín y cada cuanto se activa el compresor, y luego un trayecto donde no cambies de posición y ver si se sigue activando muy a menudo. Si esto último pasa, alguna fuga ahí o el compresor está en las últimas.

¿Y no se te enciende la luz de error de la suspensión en el cuadro cuando pasas de los 140kms?. Si lo has metido en la máquina, ¿te ha dado algún error la centralita de suspensión? El "ajuste básico" es entrar en el modulo de "adaptación" con el ordenador/vag-com y hacer un proceso donde le dices al coche, estando en la posición 2, la distancia que hay entre el centro de la rueda y el aletin, y con eso el coche se regula para quedarse nivelado y a una altura concreta en la posición 2. Igual te falta ese "ajuste básico". Hay bricos de como hacerlo.