jafv

Pues si no hicieran falta entonces no los podrían, digo yo. En frio-frio hacen falta. Los calentadores y que los cables estén bien.

No se ve suficientemente bien. Pero una cosa es revisión de niveles y otra cosa es sustitución de aceite.

Si al Allroad le has puesto el espejo del A4, podras aprovechar el hueco del sensor. Para aprovechar el sensor tendrías que tener mucha suerte y que fuesen equivalentes. Recuerda que la parte superior de la luna nuestra va tintada, y engaña al sensor de luz, se te encenderá mucho antes de lo normal. Si al final colocas hay el sensor, tendrás que hacer algo parecido a lo que hice yo para regular el umbral de encendido, tu poner una resistencia en serie. Yo la puse en paralelo para que se encendiera mas tarde, y tu tendrás que ponerla en serie para que se encienda antes.

Pues si es el del deposito de urea, se podrá llenar fácilmente despues de unas cuantas cervezas, ¿no? Venga, ¡unas cervezas que lo llenamos en un pis-pas!

¿Y que dice el vagcom? Si el compresor está en las últimas habra saltado la alarma de sobrecalentamiento. Opino que primero vag-com y según diga buscar balonas pinchadas, antes de echarle la culpa al pobre compresor.

Yo puse el valeo y le hice una ñapita para dejar el umbral de encendido a mi gusto. Y efectivamente, solo lo toco para poner los antinieblas

Una manera de asegurarte es metiendo en el ETKA el fichero txt con todos los datos de tu coche. Te dirá cual es el compresor tuyo, y luego es ver si la referencia del que te pasan es la misma o equivalente.

¿Y si vendes el parrot y le arrimas algo y compras el original? Teniendo preinstalación de telefóno (la del apoyabrazos), te puedo asegurar que funciona de pm. Conla instalación del brazo ya tienes el micro en su sitio en el techo y un monton de cosas hechas. Queda algo de trabajillo para una tarde.

No puedo ayudarte mas, no veo mas info en el ELSA. Yo creo que tu siguiente paso es probar con otra centralita mas moderna y que no te cueste muy cara. En ebay están caras, mas de 100e. Estas en Valencia, por lo que está dificil probar con una que conseguí en un desguace.

Para el telefono, si tienes RNS-D o E, y si tienes preisntalación de telefono, mejor montar el bluetooth original. Algo mas caro, pero mucho mas integrado. Yo lo hice.

En el ELSA no veo ninguna tabla con las centralitas, pero revisando el codigo que tu has puesto, el 4714, aparece en la tabla de códigos hasta la semana 32/98, y corresponde a la codificación básica 4682 (cierre centralizado con alarma) a la que se le suma 32 para indicar que el vehículo se cierre automáticamente a partir de una velocidad aproximada de 40 kmh. La siguiente tabla es de códigos hasta la semana 18/00 (con la introducción de la llave con mando a distancia de tres teclas), y ahí la codificación básica es 4683, y la equivalente a la tuya es 4715. Comp prueba para codicar, en vez de 4682+32=4714, pon 4682+16=4698. Con esto solo se cierra el maletero al poner en movimiento el vehículo. Si reprogramas y funciona te aseguras que estás interactuando correctamente con la centralita confort. Luego pasa a probar con la otra codificación, poner 4715, y ahí debería funcionar el mando de tres botones. Por último comprobar que la centralita recibe la pulsación del mando de la llave, leyendo los bloques de valoes de medición. Función 08 - leer bloque de valores de medicion (dentro del modulo 35) Debese ir viendo que pasa cuando cambias el estado de algo: Núm. de gr. de indic. Indicación en el display 001 1 = Interruptor de llave (lado conductor) 2 = Pulsador interior CC lado conductor (LOCK/UNLOCK) 3 = Confirm. cerradura lado cond. (bloqu./desbloq.) 4 = Confirm. cerradura lado cond. (safe/no safe) 002 1 = Interruptor de llave (lado acompañante) 2 = Bloque libre de valores medición 3 = Confirm. cerradura lado acomp. (bloqu./desbloq.) 4 = Confirm. cerradura lado acomp. (safe/no safe) 003 1 = Confirm. cerradura tras.der. (bloqu./desbloq.) 2 = Confirm. cerradura tras. der. (safe/no safe) 3 = Confirm. cerradura tras. izq. (bloqu./desbloq.) 4 = Confirm. cerradura tras. izq. (safe/no safe) 004 1 = Interruptor contacto puerta (lado conductor) 2 = Interruptor contacto puerta (lado acomp.) 3 = Interruptor contacto puerta tras. der. 4 = Interruptor contacto puerta tras. izq. 005 1 = Interruptor de llave (portón trasero) 2 = Interruptor contacto portón trasero 3 = Desbloqueo a distancia portón trasero 4 = Softtouch para desbloqueo portón tras. Núm. de gr. de indic. Indicación en el display 006 1 = Iluminación interior 2 = Prolongación borne 15 (relé lógico) 3 = Apertura / cierre cómodo 4 = Iluminación del maletero 007 1 = Posición de la llave con control remoto programada 2 = Comando control remoto 3 = Llave autoadaptada en posición 4 = Bloque libre de valores medición 008 1 = Señal de velocidad 2 = Inmovilizador 3 = Bloque libre de valores medición 4 = Bloque libre de valores medición 009 1 = Codificación 2 = Codificación 3 = Codificación 4 = Codificación Y si no consigues nada igual tienes que cambiar la centralita por antigua.

Sobre la alimentación de los amplificadores de antena, efectivamente la alimentación para los amplifcadores debe salir del módulo de TV. Debe ir alimentando unos amplicadores u otros en función de si es TV o Radio. Normalmente la alimentación es metiendo 12V directamente por el cable de antena que va al amplificador. Igual el TDT tiene esa función de alimentación de la antena pero habría que ver con el sintonizador analógico que antenas alimenta cuando está acitvo.

El interruptor del freno activa un iman en el mando del cambio. Revísalo que creo recordar que por culpa de acumulación de polvo/pelusa se quedaba atascado e igual se te ha quedado en la posición de todo vale.

Supongo que quieres decir que cuando lo pulsas ya no hace su función, ¿no? El pin 3 viene de la maneta de las luces, el 2 de 12V a través de fusible. El 9 es masa. El 4 al cuadro de instrumentos, el 8 al cuadro de instrumentos tambien. El 6 a la unidad de control del cierre centralizado, el 7 al intermitente derecho, el 5 al intermitente izquierdo y el 10 a otro fusible. Espero haber seguido bien el esquema del ELSA. Me parece que sale mas a cuenta cambiarlo, que puede que lo que esté mal es el propio módulo.

Lo de los cables, en el apartado de car audio / navegadoes está la información de los cables, aparte de que viene en la trasera del RNS-E. De donde sacar la que te falte hay que verlo con el esquema. De todas formas hay bricos de montar el RNS-E. Busca uno del forero freestylero, del foro de A3, que monto un RNS-E de manera bastante detallada, y el le puso hasta la señal "GALA", que manda información de la velocidad del coche y te sirve para que te siga funcionando hasta en los túneles. Te vale cualquier DVD de cualquier año. Lo normal que te ocurra es que te actualice la versión del sw del navegador. Asegurate de tener bien limpia la lente cuando lo hagas, para que no se quede a medias. Si esto ocurre, con el vag-com se puede reinciar el RNS-E, pero claro, tienes que poder conectarte al RNS-E.

¿Que no te lo reconozca el vag-com significa que no puedes conectar con el módulo y ver sus errores?. Eso tiene pinta de que no están hechas las conexiones del CAN-Bus correctamente. Y me suena también un pin, K-line que igual hay que conectar.

Es lo que hay

¿Menos viajes?

Salvo que no hay bixenon para nuestros espantaconejos, ya que no se le aplicaron los faros del restyling, apoyo todo lo que te ha dicho Carmelo.

Yo estoy recuperando una vespa 125 que tengo por ahí para cuando tenga que dejar en dique seco a mi espantaconejos. No es segundo coche, pero casi, y si me apuras volvemos a los años 40 y a llevar a toda la famila en la vespa

Con 175000 kms reales ni me lo pensaba, me jodo y pago, que no voy a conseguir nada mejor por ahí. A ver, piensa, que puedes conseguir de segunda mano, que cumpla un mínimo con tus necesidades, con lo que te den por el tuyo, ojo, e incluyendo todos los gastos de transferencias y demás. Es mas, ponto a tu favor los 2500€ que te puede costar reparar el cambio automático. Y aprovecha la grua del seguro para ahorrarte el viaje, que para eso lo pagas, para cuando se te avería el coche y te quedas tirado lejos de casa...

Hombre, pienso que si hay bastante gente que engaña la suspensión ajustándola 2,5cm más abajo de lo standard en la "1" y no les da excesivo problema es lo que convendría hacer asociado al trucaje de los sensores de altura para que, al ponerlo en la 4 no se pasase demasiado y se quedase parecido a como quedaría en la 4 sin tocar los sensores. Si no cuesta mucho yo creo que lo puedes probar, el tema es ser consciente de que en los extremos estamos llevando los silentblocks y rotulas de los brazos de la suspension al limite.

Enhorabuena Emilio. Me alegro, aunque te quede un sabor agridulce por haber comprado las piezas y luego no ser ese el problema. Pero yo habría hecho lo mismo, y de hecho lo he hecho alguna vez. Cambié los silentblocks delanteros para intentar eliminar una vibración delantera y despues de eso seguía casi igual. Por lo menos las piezas las puedes volver a vender. A ver si tienes suerte y te sale bien eso que estás liando, mientras tanto, ¡ánimo!

A ver si con tanto cambio en la parte delantera te han hurgado en las conexiones de las balonas delanteras y te pierden aire por ahí. Cuestión de comprobar primero si pierden y luego de apretar con mucho cuidado las conexiones neumáticas.

Estando en la posición 4 siempre se bajará a partir de los 35-40kmh, con indepencia de a que altura esté. Lo que han hecho con esas piezas es engañar a la suspensión. En la posición 1 posiblemente quede como en la 1 anterior, pero en la 3 igual alcanza la altura de la posición 4. Lo que algunos han hecho es hacerle un "ajuste básico" a la suspensión y engañarla para decirle que el punto de reposo es otro diferente, y con eso consiguen llevar el coche mas alto o mas bajo para una posición dada.