jafv

Lo único que se me ocurre es el cable que activa el amplificador, el A-5 power control terminal. Prueba a desconectarlo de la radio, ahí dejaría de amplificar y de sonar todo, y luego ponerlo directamente a 12v, esto dejaría el amplificador bose permanentemente encendido, pero si los ruidos son de esta conexión se tendrían que ir. Dime el modelo de tu radio y trato de buscar algo en el manual que pueda dar pistas.

Mirando en el ETKA, a mi me salen estas referencias para mi coche: 8D0 813 545 soporte isofix trasero, el mismo para los dos lados, 44,42e+IVA cada uno según ETKA 8E0 837 453 A tornillos M8x27, lleva 4

¡Bienvenido!... a falta de presentación. ¿Cuanto te quitaron por la reparacón?

Lo de los discos delanteros cambiados cuadra con los kilómetros. Y lo de los calentadores me parece un pelín caro. 90-100€ de calentadores mas la mano de obra, salvo que te cobren los calentadores a precio oficial de Audi. Lo de los Kms, es tan simple como preguntar en la Audi y que te digan la fecha y kms de la última vez que paso el coche por la Audi antes de tenerlo tu para una revisión, y cotejarlo con el libro. Lo del compresor siempre funcionando es porque pierde aire por algún sitio, aunque no tiene porqué ser una balona, hay unas cuantas conexiones neumáticas en el sistema y puede tener pérdida por alguna, y que el calderín se vacie y el compresor esté intentando llenarlo constantemente. Sí te puedo asegurar que si el compresor se calienta y se para por sobrecalentamiento, se te enciende la luz de la suspensión en el cuadro de instrumentos. Si te cambiaron el compresor y dejaron alguna conexión del circuito neumático con pérdidas, pues ya lo tienes.

Vas a tener coche para rato a poco que lo cuides. ¡Disfrutalo!, y no hagas caso si te dicen que no te pega. Para tener ese nivel de comodidad y seguridad tienes que subir mucho el listón de los €€€

Es que yo tengo problemas de vibraciones en ese rango de velocidades, y lo he mejorado mucho al cambiar las homocinéticas y hacer un equilibrado exquisito.

¿Puedes poner una foto del cable ese en el lado de la radio, y en que conector acaba?. Creo que es una malla/pantalla del cable. Lo "de vez en cuando" huele a conexión/empalme/soldadura mal hecha. Y los zumbidos apunta a un problema de masas y creo que es ese otro cable que te aparece. Creo que ese tubo negro son cinco cables mas una malla, como los cables de antena. Esa malla se conecta a masa, pero normalmente en un solo extremo del cable. En el esquema del Elsa se ve eso, aparece una línea punteada que se conecta al punto 280, que es masa del chasis, ojo, masa del chasis, no de la radio. He puesto un círculo rojo en esa línea punteada que para mi indica la conexión del apantallamiento.

Pues de lo que veo, en el kenwood me faltan las señales de salida de los cuatro canales sin amplificar. Me explico, ahí están en el kenwood las salidas para los altavoces, pero son para conectar directamente a los altavoces, no las puedes conectar a las entradas del Bose, que esperan una señal mucho mas pequeña. Esas salidas suelen tener conectores RCA en los radio-cds, como los de las cadenas de música, con colores rojo y blanco para cada canal. Lo dicho, no conectes las señales del conector B del kenwood a las entradas del Bose, que puedes quemar la parte de entrada del Bose. Igual ya lo has comentado, pero ¿cual es tu modelo exacto del Kenwood?. Del resto de señales, yo pienso que es ASÍ: A-4, a 12 V siempre A-5, power control, es que que va al Bose pin 25 A-6 Dimmer, sin conectar A-7 12 V bajo llave, excepto si quieres escuchar la radio con la llave quitada que lo pondría al mismo que el A-4. A-8 Masa. Una imagen de esos conectores RCA. Puede que no tengas esos cables, pero me extraña que no tenga un conector con esas salidas tu kenwood.

Pero ese ruido no parece proporcional a las revoluciones. Suena mas a alguna chapa suelta que al revolucionar el motor y por tanto haber mas vibraciones entra en resonancia. Si lo consigues reproducir en parado ya sabes, entre dos a buscar el grillo. Y lo de las vibraciones a 100-120, si ya has equilibrado las ruedas, mira a ver como están los fuelles de las homocinéticas, a ver si te te ha ido alguna homocinética.

¡Si señor!, un buen brico para los que tenemos fregronetas.

¿Cuanto de caro?. Si los kms son reales, no tiene porqué tener muchos mas problemas. Tu lo has dicho, es un tema de pasta, y hay que equilibrar lo que le das al vendedor con lo que te vas a gastar luego. Ojo, siempre teniendo en cuenta que la mayoría de las cosas te las vas a hacer tu, porque si para hasta cambiar el aceite vas al servicio oficial, entonces si que te va a salir caro.

Hay que cambiarla cada 60.000 kms en los Multitronic, no en los Tiptronic. En los Tiptronic no dice nada el ELSA de cuando hay que cambiarlo, pero los que estamos sensibilizados con el tema se lo cambiamos alguna vez en la vida del cambio. Yo lo cambie a los 120.000 y ahora tiene 180.000. Creis que hace falta cambiarlo o lo puedo aguantar hasta los 240.000? Si estas cambiando el ATF de la tiptronic cada 60.000 yo creo que esta muy bien, sobre todo cuando no dicen nada de cambiarlo. Sobre lo que preguntas, te tienes que responder tu mismo, porque nadie puede garantizarte que por cambiarlo antes de los 60.000 que estas haciendo no vaya a petar la caja, sobre todo porque ya tiene muchos kms. Mi opinión, sigue como hasta ahora, cada 60.000, y lo que tenga que fallar, que falle.

No se a que te refieres con lo de "las juntas del covertor de valvulas". Si es la tapa donde está el tapón de llenado y vaciado de aceite, y que una vez quitada se accede al filtro del ATF, ahí hay solo una junta. En este mismo post puedes ver una foto mía donde se ve la tapa negra y un carton azul al lado que tiene la junta de la tapa. Si hay mas de una junta quizas te estes refiriendo a retenes de la caja de cambio, y eso sí es mucho mas caro.

Hay que cambiarla cada 60.000 kms en los Multitronic, no en los Tiptronic. En los Tiptronic no dice nada el ELSA de cuando hay que cambiarlo, pero los que estamos sensibilizados con el tema se lo cambiamos alguna vez en la vida del cambio.

Pues a mi si me gustan las pinzas rojas, pero lo jorobado es mantenerlas bonitas.

Una cosa mas, si el vendedor te ha dicho que ha cambiado el compresor, es que no lo han cambiado. El vendedor sabe de todo y no sabe de nada, bueno, si, de vender. Y te dirá lo que quieres oir. Si te fijas, el vendedor te hablará siempre de generalidades y nunca de particularidades, y sobre todo, el vendedor te hablará de lo que quieres oir: que el coche esta perfecto, que le han cambiado lo que da mas problemas, etc. No te quiero decir que lo rechaces, sino que pases de lo que te diga y te hagas una composición de lo que te saldría arreglar lo que ya es evidente. Y por tanto negociar con el vendedor a la baja.

Chema, echo en falta las cañas de pescar y asientos correspondientes. ¿Estas seguro de que te conviene eso?

Pues yo solo veo en el ETKA los mandos en dos colores, "negro satinado" y "soul (negro)" La referencia del negro satinado termina en B98 y la referencia del negro-soul termina en 5PR La referencia del mando de mi Allroad, que no lleva el regulador manual de altura de faros, es 4b1 941 531 E 5PR, y la del negro satinado sería 4B2 941 531 B B98, pero repito, estas son del Allroad.

¿De cuantos hijos estamos hablando?. Si "solo" son dos, uno en el asiento delantero con el airbag desactivado y sentado en el sentido contrario de la marcha, y otro en el asiento central trasero, que con airbags o sin ellos es el lugar mas seguro, y no desconectaba los airbags laterales traseros, que hasta el centro no llegan y una vez hinchados pueden parar algo.

Si vas a mas de 140, se tiene que pasar a la posición 1 automaticamente. Lo primero es pasar el vag-com para ver el error. Despues de las balonas hay dos cosas gordas, la centralita y el compresor, y centralitas se pueden encontrar por internet. Depende de lo manitas y ganas que tenga, yo negociaría una buena, pero buena bajada. Le contaría que cualquiera que conozca un poco ese coche se iba a echar para atrás en cuanto viese esa luz encendida, y que además, como es compraventa tiene que dar un año de garantía. Lo de esa garantía solo vale si estás dispuesto a pelear judicialmente y si cuando te lo vendió no te comunico en el contrato los fallos. Si el coche no se cae, las balonas no están pinchadas y es un buen comienzo. Puede ser un sensor de ruedas que falla, o que necesite un ajuste básico, no nos pongamos en lo peor. Si eres de madrid, yo tengo una centralita de suspensión que conseguí en un desguace, para probar.

Pues a mi me da que es del ATMega. Se me ha jorobado un cable por conectarse a internet sin darme cuenta y no consigo hacer vida de él despues de varias pruebas, incluso he usado la última versión del MProg que ahora no se llama ASÍ. Pienso que lo bueno es que si el software Vag-Com puede reprogramarlo por USB nosotros también seremos capaces, otra cosa es averiguar que hay que reprogramar y como.

¿Donde y cuantos €€€? :drooling: :drooling:

Sí, hay versiones con regulación de altura automática en función de la carga, y eso lo hacen con suspensión neumática en la parte de atras, mas o menos 1/2 Allroad. Al llevar suspensión neumática ya lleva regulación automática de la altura de los faros.

Tenía pendiente poner una foto de mis faros, donde cambié las bombillas de largas por otras azules. Se ve igual de mal con esta bombilla, pero apagadas el color azul le da otro toque, aunque para gustos, los colores. La corta se ve como si estuviese encendida por el efecto del flash.

Con los faros delanteros tienes que tener cuidado, ya que los del Allroad son los primeros de los A6. Luego hubo un restyling donde cambiaron los faros, pero no le tocó al Allroad. En los restyling ya es posible poner bixenon, pero en los nuestros no. Los faros del restyling son mas estrechos, y si consigues ponerlos, que alguien los ha puesto, te quedará un hueco entre el faro y el capo en el lado de la rejilla. En la ITV, como están ultimamente, es una lotería. Te pueden decir de todo, o nada. Te podrían echar atrás hasta por el spoiler trasero.