jafv

En este post http://www.audisport-iberica.com/foro/index.php?/topic/295636-ayuda-tengo-problemas-con-la-suspension-del-coche/ tienes el precio a sep-12 de la balona solo en audi, pero necesitas el kit de reparación, que realmente son dos tóricas y el tapón superior. Y cambiarla si no has cambiado ninguna puede ser complicado, pero despues de haber cambiado yo mismo una trasera, es bastante fácil. Tiene sus puntines sobre todo con los conectores de los tecalanes. En Arnott la acabo de ver por 269$ e incluye las tóricas, pero tienes que tener en cuenta que desde EEUU posiblemente te toque pagar el IVA (21%) y el Arancel (3%). Desde la web alemana (http://www.air-suspension-shop.com/index.php?a=119〈=eng) son 240€ mas aparentemente 55€ de gastos de envío y también incluye las tóricas. Si te urge mucho-mucho yo iria a la AUDI, y si no, esperaría a las chinas pero haciendo ya el pedido. Las Arnott si pones las GEN-II opino que debes de cambiar las dos a la vez. ¡Y acuerdate que las traseras tienen mano!, la izquierda y la derecha son diferentes.

Para la centralita de la suspensión pon: 4Z7 907 553 ó 4Z7907553 Luego va una letra que indica la versión. La F es de las últimas, por ej. el mío que es del 2004.

Primero que elimine la posibilidad de una balona con un agujero gordo, que por ahí le puede venir todo. Levántalo con un gato o con cuatro hasta la posición 4, luego quita los gatos, y ponte a buscar en las balonas fugas de aire. Ya sabes, cojes un un pulverizador con agua muy jabonosa y se la echas por todos los sitios por donde pueda perder aire. Despues de enjabonar, espera unos minutos y busca las burbujas. Si no ves pérdida de aire, entoncés empieza a pensar en el compresor. Pero antes de cambiar el compresor pásale el vag-com, porque si el compresor está en las útlimas y no puede hinchar las balonas, seguro que ha saltado la protección térmica del compresor al estar funcionando a tope durante mucho rato, y será uno de los errores del vag-com. Lo del ajuste básico, si hace falta también te lo indicará el vag-com.

Huele al módulo de control de los limpiaparabrisas, que ha petado, o a la palanca de mando que tiene suciedad en los interruptores interiores y no desconecta. Probaría primero con el módulo de control de los limpias, que es mas fácil de llegar a él y además es mas fácil de encontrar en los desguaces a buen precio ya que lollevan muchos coches del grupo VAG Mira a ver si es este: 4B0955531A (rele 377)

¿Como se te quedan las luces de la suspensión cuando se baja del todo, en la posición de un led encendido?. Comprueba a que velocidades empieza a bajar, de la posicion 4 a la 3 a unos 35-40 km, de la 3 a la dos a partir deunos 85-90, y de la posición 2 a la 1 a partir de los 140 kmh. !A ver si es que le ds mucha cera! Si no se te baja despues de dejarlo parado dos o tres días de días es que no tienes una balona pinchada y entonces puede ser un compresor ya en las últimas, que no llena bien y por eso tarda tanto en subir.

* DonVito4Ever (Sierra de Cádiz): VAGCOM, VAG TACHO, VAG k+Commander, Autocom 2011/3, MPPS, Galleto1260, KW2000, ELM327 * ulala ( Baix Llobregat)- Barcelona: VAGCOM * Martin H Tucan4200 VAG COM Argentina * mohi Torrejon de ardoz - madrid vag-com * baioneta Lisboa (belem) Vagcom 9.08 * fourrings Jaén-Granada vag-com * ADOLFONC (CANTABRIA): VAG-COM y lo que se tercie!!!! *TOLEDOGT ( Barcelona y alrededores): VAGCOM 805, K+COMMANDER, VAG TACHO (Según pa qué...), Programs diagnosis: AUTOCOM, BERTON y BOSCH y el garage de casa pa chapuzas (retribucion a convenir...jajaja)... * a34323 (Valdepeñas, Ciudad Real): VAGCOM 704.1 * jafv Madrid centro, Vagcom 409, Vag K+Commander.

Si no tienes problema de kilómetros, yo creo que es mucho mas facil encontrar un 2.7T con no demasiados kms que un 2.5TDI, eso sí, habrá que buscar, y creo que nacionales habrá pocos-pocos.

Y si es automático hay que tener en cuenta los posibles problemas que pueda dar la caja de cambios. De mantenimiento lo mas caro es la distribución , cerca de los 1.000€ si se hace completa (con bomba de agua y termostato). Y de averias ya has visto. La amortiguación suele petar por las balonas, no por la electrónica. Es interesante buscar de las últimas unidades ya que son las que tienen mas problemas resueltos, como los arboles de levas reforzados. Y de los libros de mantenimiento no te fies nada. Si te interesa uno concreto vete a una Audi con el nº de chasis y a ver si te cuentan algo de la vida del coche, como la fecha y kms que tenía cuando entró en taller Audi por última vez, ojo que no te darán nada por escrito, pero a ti te valdrá para saber si te quieren dar algún morlaco afeitado.

En nuemáticos M+S puedes poner un H sin problemas, no aplica lo de un código menos.

Yo me inclino por el conjunto palier-homocinética que no están bien equilibrados, o por separadores de rueda descentrados que desequilibran las ruedas.

¿Y con la etiqueta que está en el hueco de la rueda de repuesto no hay suficiente información?. Si tienes la etiqueta me parece que sí.

Pues ahora que caigo, yo empecé porque en las subidas, por ej. un puerto, sin ir fuerte pero en subida y con la dirección un poco girada, no era un tramo recto, hacia un clack, clack, aunque espaciado. La conclusión es que tenía el fuelle de la homocinética cascado y esta se había ido. Despues de cambiar la izquierda el clack-clack se fue. Cambié las dos homocinéticas, compradas en Prien por 39€ mas 36€ de mano de obra por cada una. En su momento me costaron en Prien 39€ las dos homocinéticas, aunque ahora están mas caras.

Me pa que tienes algún conector eléctrico de un sensor (¿caudalimetro?) dando la lata, que al final puede que sea un cable medio pillado/cortado que de vez en cuando le da por fastidiar. ¿Que te dice el vag-com?

¿No es color vino? ¡En que andare pensando!

En los brazos de suspensión, los casquillos o silentblocks se pueden cambiar sin tener que cambiar el brazo entero no ASÍ la parte de la rótula que lleva cada brazo. Y por ese precio tienes el conjunto completo de todos los brazos de la suspensión en ebay. La dirección solo hay que alinearla si cambias los semibrazos de la dirección, aunque si hace mucho que no haces un paralelo pues no le viene mal. Yo cambié hace un par de años todos los silentblocks delanteros conservando los brazos, así como los semibrazos de la dirección, y con paralelo me salió en un taller de mi barrio por 359€, piezas aparte. Me parece mucho por solo dos brazos. Y el paralelo me parece que ahora me cobran 40€.

Yo creo que si el vag-com no te reconoce el naviplus es porque no está bien conectado al CAN bus del coche, que quizás sea indirectamente a través de las conexiónes del cuadro. Lo del cuadro hay temas sobre el cambio de cuadro en este subforo, hay que ver los modelos de cuadro y si cambian las conexiónes, ademas de que hay que ver el tema del inmobilizador. Pero si es posible. Creo tambien hace falta el vag-tacho o el vag-k-commander (según el tipo de cuadro) para poder copiar la eprom de un cuadro en otro.

Si lo giro a tope y empiezo a andar despacio, el volante empieza a retornar a la posición central, pero bastante despacio, tengo que hacer el retorno yo si quiero que se lo suficientemente rápido el retorno. Pero vamos, que no se queda clavado/parado.

Pregunta del millón paa Rober, con los que estamos, ¿a como nos saldrían las balonas arreglando el problema de RMARQUEZ? Igual estamos hablando del chocolate del loro.

Yo solo puedo decir que algo se muere en el alma cuando un Audi se va :cry2: , bueno, menos, que se queda en el foro.

Para mi el retorno de la dirección es el normal, no tengo que esforzarme para llevarla al centro ni tampoco sujetarla demasiado porque se vaya demasiado rápida. Yo creo que lo tuyo es un fallo.

Aqui pongo la parte de desmontarlo del coche, luego abrirlo es otra cosa...

El mio en la posición tres tiene unos 43 cm y en la 4 unos 45 cm, mas o menos.

A igualdad de muelle (balonas), poner un amortiguador mas duro va a mejorar el balanceo hasta un cierto punto, ya que quien contiene el peso del coche es la balona, y quien frena el movimiento cuando cede el muelle (balona) es el amortiguador. Siguiendo mi teoría, tendríamos que llevar el coche en la posición 4 para que al tener mas presión las balonas (como muelle mas duro) fuera a mas dificil que el coche incline, pero he aquí el problema, al tener el coche mas alto tiene el centro de gravedad mas alto y es mas fácil que la fuerza en las curvas lo haga bascular, y este basculamiento-balanceo lo tiene que frenar el amortiguador. Vamos, que poniendo un amortiguador mas duro y con el coche en la posición 4 sería posible frenar el balanceo, pero..., el coche está en la posición 4 hasta 35 kms/h La única manera sería cambiar las leyes de funcionamiento de las balonas, como poner un muelle mas duro o mas blando, pero en nuestro caso solo hay un tipo de balonas (con un volumen de aire concreto). Pero confirmo que con un cambio de amortiguadores conservando muelle (balona) se puede mejorar. Anteriormente tuve un Alfa 146 al que le cambié los amortiguadores por unos Koni regulables conservando muelle, y fue de lo mejor, ajusté la dureza al muelle y además iba ajustando con el tiempo el desgaste de los amortiguadores. El problema es que no hay amortiguadores regulabres para nuestros bichos. Y encima, si no os habéis fijado, los amortiguadores traseros están conectados al sistema de aire para gestionar la altura en función de la carga.

+1 las sondas están para medir los gases quemados y ver si sale gasolina sin quemar, y ajustar la inyección para que el catalizador trabaje de forma optima. Si la sonda mide mal y le dice a la inyección que la mezcla es pobre esta inyectará mas gasolina, y por tanto mas consuma. Puede que te ande más, pero como la mezcla está desequilibrada puede que no sea así.

El IVA hay que actualizarlo a mano en el ETKA, cosa que hice ayer antes de sacar el presupuesto. Y los precios están actualizados según la información suministrada en el foro de aquí de SW, como mucho son de este agosto, pero juraría que son de este septiembre, que voy actualizando los precios estos últimos meses desde que monté el último ETKA, y corroboro que coinciden con los oficiales, lo pude comprobar cuando en el mes de julio tuve el problema con la balona trasera izquierda.