jafv

Rober Acuerdate que yo ya he tirado del fondo común de una trasera izquierda, por lo que quiero pedir una trasera derecha y una delantera (que no tienen mano) y que por tanto tengo que poner mas pasta.

Pues según Ross-tech es que la centralita no te contesta, y entonces si que me creo que está fastidiada. Haría falta probar con otra para descartar problemas de cableado. En www.ebay.de hay un par de ellas, pero no baratas precisamente, algo mas de la mitad de una nueva.

Ubicación del relé http://www.audisport-iberica.com/foro/index.php?/topic/259454-compresor-de-la-suspension-allroad-de-nueva-generacion/page__st__15

Si te cambiaron las 4 balonas y la centralita creo que te puedes olvidar del tema de la suspensión por una temporada. Bueno, ahora te puede dar algún problemilla el compresor que llena el sistema de aire, pero no creo. Si te lo han cambiado todo y es nuevo es un pastizal, 350€ cada balona trasera y las delanteras valen más, la centralita vale casi 600€ y la mano de obra para todo eso... Si paga el seguro es muy posible que el del taller haya metido todo, pero tendráis que haber visto las piezas viejas.

+1 :roll1:

Bienvenido al foro. Alabo tu esfuerzo en restaurar el coche. La verdad es que son muy agradecidos, en cuando les das un poco de cariño relucen por todos lados. Y no te agobies con la maquina. Si no te enciende ninguna luz del cuadro posiblemente solo tengas tropecientos errores de cuando se haya quedado sin baterias. Tampoco comentas nada de problemas con el cambiio o que el coche tire poco, ASI que no estará tan mal. Borra los errores, anda unos kms en todo tipo de situaciones y luego vuelvelos a mirar con el vag-com.

Comentas que "han cambiado la centralita y a cada rueda lo que equilibra y reparte el aire". Me parece una avería muy complicada y rara para lo que se estila en los Allroad, y mira que yo vengo de una cosa rara que me ha pasado. Es muy dificil que se muera la centarlita y la unidad de reparto de aire. Mas bien lo que te ha pasado es lo de siempre, una "balona" pinchada y punto. La balona es un globo de aire que sustituye al muelle del amortiguador en los A6 normales. Según se hinche con mas o menos el coche está mas o menos alto. Y sí, la suspensión neumática, en concreto las balonas, mueren a lo largo de la vida del coche y hay que cambiarlas. Es un elemento de desgaste, como puedan ser las pastillas de freno o los neumáticos, tarde o temprano acaban cediendo. No son demasiado baratas, 325€ una trasera nueva en AUDI mas la mano de obra de cambiarla, que dependerá del taller. Aunque hay maneras de ahorrarse algo dependiendo de si tu lo haces tu o tienes un mecánico que no se pasa cobrando. Te toca darle la lata al taller que he ha hecho el arreglo porque seguro que te han dejado algún daño colateral. Me inclino por la chapa protectora del disco de freno, que igual al meter herramienta para sacar la balona la han doblado.

Yo no he conseguido encontrar los códigos del clima de mi Allroad. Lo que se es que el 24 es la velocidad y el 25 son las RPM. A mas no he llegado y mira que he buscado.

http://www.audisport-iberica.com/foro/index.php?/topic/213671-parktronic-valeo/page__st__15

Me suena de otros post que cuando el cauda anda mal el cambio se pone en modo de emergencia. Lo del CD-ROM es una coincidencia seguro. ¿Que tal está la bateria del coche?.

Bienvenido al foro, pero te va a tocar hacer una presentación de tu coche con sus fotos y eso, que somos muy cotillas y no nos creemos que tengas ese pedazo de coche que es el Allroad. Lo del manual lo mejor es que pases por la Audi y lo compres. Yo compré hace tres años el libro del coche y el del navegador (RNS-E) y me costaron 31,32€ los dos libritos. Para actualizar el navegador lo mejor es pasarte por el subforo de caraudio-navegadores y allí encontrarás lo que buscar. Luego para cosas muy concretas quizás mejor preguntar por aquí.

Se mide la resistencia. Normalmente en el polímetro tienes para medir voltiios, en continua y en alterna (aparece un simbolito como de onda), luego la corriente con la A correspondiente, y luego la resistencia. Para la resistencia pondrá en la rueda selectora una "R" o el símbolo del Ohmio (la letra Omega griega). La resistencia se mide como los voltios, pinchando entre los dos puntos que quieres medir, pero debes medir por separado el componente cuya resistencia quieres medir, ya que si está conectado mides la resistencia del conjunto en ese punto, no la del componente solo. En el reostato del cuadro tendrás que quitar el conector, y si hay mas de dos patas en el reostato, prueba todas las combinaciones de patas. En cada combinación mueve el mando de un extremo a otro para ver como varia la resistencia.

¿Y no puede que sean las escobillas del compresor?. Siempre le damos muchas vueltas al tema de los motores eléctricos y siempre nos olvidamos de las escobillas, que es lo que si no están bien hace que el motor no vaya o vaya mal.

Lo que comentas parece un fallo de la conexión de la bateria, que hace mal contacto y va y viene hasta que al final falla. El mecánico ¿que unidad de mando reparó?, ¿que fallo tenía?, ¿que código de error daba?. Suena un poco oscuro todo eso. Cuando te sale el testigo de la suspensión en el cuadro, es la propia unidad de mando de la suspensión la que enciende el testigo, e indica que está funcionando ella bien pero que ha detectado un error en el sistema de suspensión. A ver si puedes averiguar que error da, el código de 5 dígitos.

Creo que indicas por donde van los tiros. El control de la luminosidad del cuador se hace con una resistencia variable, que tiene que estar en unos rangos concretos. Si el display nuevo necesita otros valores de resistencia ahí está la cuestión. Tocaría medir con un polímetro la rueda de regulación para ver que valores de resistencia tiene en ambos extremos, y empezar a jugar pioniendo una resistencia similar primero en paraleo y luego en serie, a ver que pasa con el cuadro.

Dinos que error te sale, bueno, que te lo diga el mecánico. Si la centralita estuviese mal no te saldría ningún error porque no podrías acceder a ella a preguntarle como está. Las centralitas no dejan de ser pequeñas comput*doras, y si contestan es que están bien, otra cosa es que les falle algún periférico (sensor). Lo dicho, danos el código de error que sale e intentaremos ser más precisos. Yo vengo de un problema de suspensión donde me daba un error que no conseguía quitar y resulta que tenía la sujección del puente trasero al chasis mal, y la centralita se quejaba, aunque no con un código de error específico para ese problema.

¿Que problema tienes?, que la centralita es raro que se vaya, salvo que tu coche sea de los primeros-primeros. La centralita de la suspensión neumática está en la parte trasera izquiera del maletero. Si quitas la tapa que da acceso al hueco donde está la caja con las herramientas y el gato, y el cambiador de CDs si lo llevas, se podrá ver la unidad de control del sistema de aparcamiento, también si lo tienes. Pues la centralita está un poco mas allá sujeta en el mismo soporte de la centralita del parktronic pero tapada por el revestimiento del lado izquierdo maletero, como escondida, pero está ahí. Hay que separar todo el revestimiento lateral izquierdo del maletero para llegar a ella. En la foto que te pongo, los conectores amarillos son del parktronic, y el círculo rojo te indica donde está la centralita de la suspensión.

Comprueba que tienes la batería en muy buenas condiciones, que cuando está en las últimas el coche hace cosas muy raras. Si la batería tiene mas de tres años pon una nueva, que el mecánico borre todos los errores y empieza a ver que falla.

Pues que de esta serie (A6 C5) no hay 3.0 Gasolina. Yo le haría una haciendo unos 50 kms de trazado muy variado, para ver como responde la caja de cambios cuando está caliente. Y averiguaría que motor es realmente mirando en la ficha técnica.

Las cajas de cambios de los Allroad no son iguales que la de los Avant normales ya que tienen por lo menos la primera mas corta. Si tienes acceso a los dos coches, al donante y al receptor, busca en el hueco de la rueda de repuesto una pegatina y ahí veras las especificaciones de los motores, cambio y muchas mas cosas. Son un montón de letras y números, los del chasis, motor y cambio están arriba y por separado y luego hay un montón de grupos de tres letras que definen el coche, tanto la mecánica base como los extras. Luego con el ELSA y el ETKA a comparar. Si el motor es un 2.5 TDI de 180 CV y le han cambiado hasta la centralita pues tampoco está tan mal. Lo del cambio puede ser mas problemático porque el Allroad pesa unos cuantos kilos mas que el Avant y el cambio transplantado puede sufrir antes de lo que piensas. Y no te fijes en los extras, fíjate en lo básico, que los extras te van a dar pocos problemas y puedes funcionar sinellos, pero sin la parte básica es díficil que el coche ande. Lo de que tarde en subir la suspensión puede ser un compresor en las últimas. Tienes post que están "live" ahora sobre este problema. Con un poco de teflón puedes ir tirando, pero si no, te toca un compresor nuevo, mínimo 400€, ASÍ es este coche. Lo tienes que amar (al Allroad), y además de cariño darle €€.

Parece que con el tiempo y la corriente que pasa por ahí junto con una soldadura un poco justa ha hecho que se tueste el cirtuito impreso de la zona. Yo creo que lo que has hecho es la mejor reparación posible salvo cambiar el conector y la unidad que has reparado por una nueva. Algoparecido pasa en el plafón del techo de la parte trasera, que hay una soldadura que falla, aunque ahí, como pasa poca corriente no se quema, pero para el ventilador del clima si que pasa algún que otro amperio. Al final fallan mucho mas las conexiones que los propios componentes electrónicos.

Utilizar la razón y no el corazón. Si el que te lo vende es familiar y luego te ayuda con los curritos o piezas de desguace a poner en solfa las averias entonces sí, pero si luego te vas a comer tu todo, mejor déjalo.

Espera, espera, ¿que le han cambiado el motor y el cambio? Pues no se, me parece que te estarías comprando un Frankestein, y mira que me duele por ser un Allroad, pero creo que debes olvidarte de ese coche. Si ya con averías normalitas se hacen ñapas para sacar adelante el coche, que no se habrá hecho cuando le han cambiado no solo el motor sino el cambio. Y despues de tal tamaña operación, ¿porque se vende?

Si es automático es 180cv, no hay otra. 150 cv no hay en este modelo, y el 163 cv son solo manuales y de última hornada y creo que nacionales. Los CVs los distingues en la ficha técnica del coche, aunque te los pondrá en Kw. Los KW los multiplicas por 1,36 y ya tienes los CVs. Consumo, pues entre 10 y 11 litros, es lo que tienen las mas de dos toneladas que pesa y la tracción quattro. De Xenon, no todos lo llevan, es un extra. Lo que si llevan es la regulación automática de la altura de las luces, por lo de la suspensión. Puntos débiles, más que el cambio tiptronic, la suspension neumática, que mas pronto o mas tarde se pincha alguna balona. Y luego está el tema de los kilómetros, que con mas de 200.000 hay que están atento a la bomba de inyección y a los árboles de levas. Mi consejo es que cojas el nº de chasis y te acerces a una Audi a preguntar por sus vidas pasadas. No te darán nada en papel, pero con que te den alguna referencia de una revisión o averia, a que kms y en que año, prorrateando puedes ver si los kms que te dicen pueden ser reales o no. De todas formas, el Allroad es aconsejable para los que van a hacer algo de caminos por campo y aprovechan la suspensión neumática, si no es mejor pillarte un Avant normal.

Que alguien mas lo mire, pero yo no he visto en el ELSA nada de ajuste de la caja de cambios con el vag-com. Lo que si hay es un proceso de autodiagnostico y luego ver que errores dá: Diagnóstico de actuadores - Cambio con mando hidráulico “E18/2” El desarrollo del diagnóstico de actuadores es diferente para el cambio con mando hidráulico “E17” y cambio con mando hidráulico “E18/2” Asignación del mando hidráulico del cambio → Cambio automático 01V, tracción delantera y tracción total; grupo de rep.00. Nota- El diagnóstico de actuadores sólo puede realizarse, estando conectado el encendido, la palanca selectora en posición “P”, el motor parado y el vehículo detenido. - El diagnóstico de actuadores se interrumpe si se hace arrancar el motor. - El funcionamiento de las electroválvulas -N88-, -N89- y -N90- así como del imán para bloqueo de la palanca selectora -N110- se verifica acústicamente durante el diagnóstico de actuadores. Durante esta comprobación acústica es necesario evitar ruidos ambientales, ya que el ruido de conexión (chasquido) emitido por los actuadores al activarse es muy débil. - Durante el diagnóstico de actuadores para cambio con mando hidráulico “E18/2” se activan las electroválvulas -N91-, -N92-, -N93-, -N94- como válvulas reguladoras de presión -N215-, -N216-, -N217-, -N218-. - Las válvulas reguladoras de presión -N215-, -N216-, -N217- y -N218- son activadas durante el diagnóstico de actuadores. No es posible un control de funcionamiento directo de estos componentes, pero las averías eléctricas durante la activación se guardan en la memoria de averías. - Durante el diagnóstico de actuadores, se activa cada uno de los actuadores hasta que se pulsa brevemente la tecla →. - Después de conectar el encendido sólo es posible efectuar un diagnóstico completo de actuadores. Para repetirlo, hay que desconectar el encendido y volver a conectarlo. Secuencia de activación 1. Electroválvula 1 -N88- 2. Electroválvula 2 -N89- 3. Electroválvula 3 -N90- 4. Imán para bloqueo de palanca selectora -N110- 5. Válvula reguladora de presión 1 -N215- 6. Válvula reguladora de presión 2 -N216- 7. Válvula reguladora de presión 3 -N217- 8. Válvula reguladora de presión 4 -N218- 9. Tensión de alimentación para electroválvulas