jafv

Tuviste mala suerte con los primeros mecánicas, que no tenían ni idea de la suspensión del Allroad. Si se te va a abajo, nunca es el amortiguador, siempre es la balona. Y la compañia de seguros te dice que no cubre el amortiguador, pero le tienes que decir que lo que se rompió (no gastó) no es el amortiguador, sino el elemento elástico, el equivalente al muelle de las suspensiones normales. Ponte pesado en que la balona se ha roto y no se ha gastado. Lo que pasa ahora es que ahora tienes los amortiguadores delanteros nuevos y los traseros viejos, es decir, descompensados. Puede que en ondulaciones de la carretera en recta notes que la parte delantera se sujeta y la trasera te hace efecto muelle no frenado, o que la trasera en algún momento se quiera insinuar. No creo que puedas sacar 400€, quizás en ebay. Date cuenta que la balona que te funciona tiene los mismos kms que la otra que te ha fallado, ídem con los amortiguadores. Fíjate en el post destacado de las balonas más baratas.

Manda a tpc a ese mecánico que te dice que se van a ir reduciendo los ruidos. Él solo espera que pase el suficiente tiempo para decirte que su cagada (o de su proveedor) no es suya y que tienes otra averia, y entonces volver a repararte tu cartera. El coche tiene que salir con la avería del taller totalmente reparada. Y punto. Y PUNTO (Perdonad por gritar). Tu, seguro que en tu trabajo sabes cuando algo te ha salido a medias (las menos-menos) y das largas... y el mecánico está haciendo igual, que nadie somos perfectos.

Gracias por al aporte Germanpf. Lavar => ¡¡¡¡NUNCA!!! Cambiar => si, con permiso de tu bolsillo. No es el filtro de aire de espuma típico de una moto de campo.

Gracias por la aportación. Muchas veces nos hace falta que la gente nos diga como resolvió el problema.

Puedes anular el telematik con el vagcom, pero creo que es mejor aprovechar la "preinstalación" y ponerte el bluetooth, que se aprovecha 100% si tienes una radio RNS. y lo del sensor, pues eso, nuevamente con el vagcom. Necesitas el vagcom para entrar a ver los errores que te dice el coche. Bueno, el vagcom y un PC para usarlo, que no es tan trivial.

Yo tengo que preguntar si ha quedado mas duro por el cambio de los amortiguadores. A mi parecer la balona no influye muchoo en el tema de las leyes de amortiguación, ya que todo depende de la cantidad de aire que tengan, que a su vez depende de la presión que tengan, y eso lo comanda la centralita a través de los sensores de presión. Pero a los amortiguadores no los manda nadie, y si son mas firmes ahí si que se tiene que notar. Pienso en voz alta. Si los amortiguadores son mas firmes, en la posición mas baja tiene que gondolear muuuucho menos, cosa que espero de unos Blistein (ademas de que que tarden en desfallecer mucho mas).

Lo siento. Otros ojos por Madrid. Verde, sin punto en el logo 2.5tdi y siendo de Barcelona la matricula empieza por B y luego sigue por consonantes que suenan parecidas. Esto vale para acordarnos.

Pasa el vagcom para ver que te dice. Si se te ha quedado el chivato amarillo encendido estará registrado.

Otro que ya tiene el veneno de mejorar el coche en la sangre. En cuanto se pisa este foro ¡zas, te pica el bicho!.

Yo no me complicaría limpiando la que tienes. Ya que desmontas la homocinética para limpiarla, yo la montaría nueva, por 30€ mas en vez del fuelle y la grasa compras la homocinética completa.

En la tienda en la que yo la pillé esta tarde a las 21:10 les quedaba otra. Quizás mañana sábado todavía esté. Era la de Bravo Murillo 308 (Madrid)

Pues eso. Ayer y hoy está en el Lidl una Baca que vale para nuestros a6 fregoneta incluido Allroad por 30€. En la etiqueta pone que es válida para los nuestros, incluido Allroad. Me la he pillado con la idea de usarla para tramos cortos y sobre todo en el verano. Si alguno ya la tiene de otra vez me gustaría que me comentara si el tema de los anclajes a las barras de techo está mas o menos bien resuelto o hay que añadirle algo de protección para que no las marque. No es una Thule, pero espero que tampoco fastidie. Es ésta.

Yo me retraté ayer por la noche, pero supongo que los bancos se harán de rogar uno o dos días. Te tiene que llegar un email del banco confirmando la transferencia.

Hoy lo he mirado desde el climatizador y el ralentí indicaba 78-79, que corresponden con las 789 rpm, tanto con la palanca del cambio en D como en N. No he probado desconectando el compresor del AA. Pero lo de las 835 si está en un log. A ver si hoy lo miro en el ELSA.

¡Marchando otra de Felicidades!. Termina de pasarlo de PM. S2.

Pues de un log que saqué me salian 789 rpm al ralentí pero circulando. De otro log que saque para mirar el timing de la bomba me daba 835 rpm, esta vez en parado.

Yo las homicineticas las compre en prien (googlea) y por 80e creo que tienes las dos, no una.

Yo me reitero en las dos traseras (aunque luego me acabará fallando una delantera, ya verás)

El mio normalmente está a 110 y cuando pillo puerto sube a 120 (y yo a 120 reales si se puede) e incluso un pelín mas.

Si no tiene botón rojo no tiene reductora ese coche. No le des mas vueltas. No se si te planeas cambiar todo tu conjunto de cambio con reductora por el de otro coche sin reductora. De todas formas no se que implica en tu coche que no te funcione la reductora para que quieras cambiar el conjunto por otro sin reductora. Creo que se podría si el donante es otro Allroad con el mismo motor y aun ASÍ habría que investigar bastante en el ELSA y en el ETKA para ver todas las diferencias y hacer el trasplante en condiciones. Y luego habría que hacer una buena sesión de Vag-com reprogramando cosas. No lo veo imposible, pero el fregado que sería y con los costes de mano de obra me haría pensar en sencillamente reparar lo que tengo mal. Otro tema es saber exactamente lo que tienes mal actualmente, no sea que nos hagan como con las cajas de cambio automáticas de nuestros coches, que da igual lo que tenga que siempre son mas de 2.000 euros, cuando realmente podría ser menor el coste.

¿Te refieres al montaje del potenciometro y la resistencia? Si es a eso, ahi va: ¿Que hace el potenciometro? Si aumentas la resistencia del potenciomentro aumentas la resistencia del conjunto => subes el umbral del luz. Si bajas la resistencia del potenciomentro disminuyes la resistencia del conjunto. Pero esto no es proporcional porque es un conjlunto en paralelo, la LDR con el otro montaje. Ese montaaje es poner en paralelo una resistencia con el sensor de luz. El sensor de luz no es mas que otra resistencia que varia con la luz. A menos luz mas resistencia, que luego en un circuito se traduce en mas o menos voltios entre sus extremos. Al poner una resistencia en paralelo con la LDR lo que he hecho es que para una intensidad de luz dada el sistema vea una resistencia menor. Cuando baja la luz, el conjunto va aumentando la resistencia, solo que ahora necesita que haya todavía menos luz que antes. Ahí hay un potenciomentro con una resistencia en serie. Se podía haber puesto un potenciómetro por un valor total aproximado, pero entonces pierdes sensibilidad de ajuste y ese es el motivo de que en vez de haber solo un potenciomentro haya una resistencia con un potenciometro. Buff, la que he soltado...

Y además el pedido mínimo son 20 unidades, no 100.

Pues s no te lo dejan poner, al menos los buenos, creo que vas a tener el buzón de los MP a tope.

Si las dos traseras se quedan huérfanas ya las cojo yo. No me hacen falta ahora mismo por lo que si alguien las necesita que las pida, y si no, no sobran que me las quedo yo. Y en el siguiente pedido ya pido las delanteras. Tarde o temprano habrá que cambiarlas. ¿Y buscar unos amortiguadores decentes también a buen precio? Los Bilsteins salen escandalosamente caros, mas de 800 dólares en Arnott.

A mi me explicaron esto http://www.rezulteo-neumaticos.es/preguntas-respuestas/sirven-llantas-normales-para-montar-runflat Y ques necesario un sensor presion ... Edito ... Para los espantaconejos es un invento cojonudo. Espero que no le moleste al creador del hilo, pero es un tema muy importante en las adaptaciones a GLP, otro prejuicio mas, y con tu permiso ... Básicamente, existen dos sistemas Run Flat en el mercado: el de anillo autoportante, tipo Pax System de Michelin o anillo de Bridgestone; y el de flancos autoportantes, adoptado por todos los fabricantes (incluidos los dos anteriores) y que por el momento parece que triunfa sobre el anterior, debido fundamentalmente a que no requiere una llanta especial para su montaje. A partir de aquí, la diferenciación aumenta: Michelin y Goodyear recomiendan montar Run Flat sólo en vehículos adaptados a este sistema (que tengan llantas EH2 y con suspensiones adaptadas), mientras que Continental y Bridgestone opinan que se puede montar en cualquier vehículo que lleve sensores de presión. Otro tema polémico es el de la reparación del Run Flat. Según un reciente acuerdo de ETRO, se puede reparar los neumáticos si pasan un riguroso control del estado de la carcasa. Pero aquí surge un problema de responsabilidad, ya que con la inspección visual actual es imposible determinar el estado de las capas interiores de la carcasa. Así, Michelin, Bridgestone, Continental, Yokohama y Pirelli aconsejan no repararlos, mientras que Goodyear piensa que no existe ningún problema. +1 No sabia lo de los dos sistemas Run Flat.