jafv

El transponder es un chip al que habla el sistema de inmovilización del coche y si no se ponen de acuerdo el coche no arranca. Va en la llave, y cada llave tiene que estar casada por la iglesia con el coche para que funcione. No es nada complicado pero hay que saber. Te adjunto una foto del transponder. Si retiras el simbolo de los aros de Audi en la llave verás un tornillito; si lo quitas podrás abrir la llave y acceder al transponder viejo. Lo quitas, pones uno virgen, lo casas y a funcionar. Por último, para que te sirva una llave de desguace tiene que coincidir la frecuencia que usan . Está escrita dentro de la llave, asegúrate de eso. Luego queda el tema del espadin y el codificar la parte del cierre centralizado. 20€ de espadin, 10€ de transponder, XX euros por la llave en el desguace e YY euros por la codificación de la llave. Si tienes el Vag-com y el PIN del cuadro la codificación completa la puedes hacer tu.

Yo lo tengo en la mutua y he pagado este año 1114,71€. El año pasado lo tuve en Maphre, pero en cuanto cumplio el año me querian subir casi 100€ ASI que volví a la mi Mutua de siempre (habia dejado la poliza en suspenso). Lo de si compensa pagar el todo riesgo o no, si el bolsillo no da no hay nada mas que hablar, pero tener en cuenta que cualquier golpecillo con nuestro coche es un pastón, debido al coste de las piezas de respuesto de nuestros coches, que se cobran a valor de nuevo y sobre coches que valían unos 10 millones de las antiguas pesetas. Como referencia, hace dos años, en una calle que hacía curva pegué con la rueda trasera interior contra el coche que estaba aparcado al cerrarme yo demasiado pronto. Yo de chapa apenas tenía nada, vamos, que se podía haber quedado ASÍ, pero rompí la mangueta y el disco de freno. Entre todo supero los 1.000€ la factura. ¿Y que pasa con un toque tonto frontal donde casques un faro de Xenon y tengas un pelín de chapa? Entre 500 y 1000 euros calculo, dependiendo de si te buscas al vida o vas al taller, y con una franquicia de 500€... De todas formas, el enfoque del todo riesgo realmente no es ese, sino recuperar algo de dinero ante un siniestro total, que dependera del valor venal del vehiculo. Si realmente vale poco el vehículo (valor venal muy bajo) entonces un terceros. Si todavía te darían algo de pasta, la verdad no se cuanto es lo razonable, entonces un todo riesgo con franquicia. Y si puedes pagar el todo riesgo completo pues está claro. Mi opinión.

La traducción del traductor de Google es bastante buena, he probado y se entiende bastante bien.

Aquí está el pdf donde dice que tornillo hay que cambiar, es el 27, y tiene que venir con el kit de las correas de distribución y sus rodillos. Distribución correa dentada arbol levas desmontar.pdf

Te pongo la factura de los componentes que compré y luego las referencias de las juntas que compré en la Audi. Las juntas: 059133073B, 2 ud, 2,93€ cada una + IVA 059131797A, 1 ud, 1,88€ + IVA 059133074, 1 ud, 5,25€ + IVA 059145117A, 1 ud, 9,63€ + IVA, esta es una tórica la de la bomba de vación del servofreno. Las otras tres son de los conductos de admisión. La bomba de vacio hace falta quitarla para calar la distribución, si se hace según el manual de taller. Falta lo del tornillo que te lo busco.

Si sólo levantas una rueda cada vez para hacer el equilibrado dinámico los diferenciales no sufren porque no se mueven... El difernecial del eje o gira, sólo el planetario del palier de la rueda euilibrándose. En diferencial central no se mueve, porque las ruedas del eje contrario están las 2 en el suelo... Por eso se puede hacer sin problemas en los quattro también... No se si me explicao con clarité.... Un saludo Sin animo de entrar en polémica sino de entender bien como funciona el asunto, si lo que dices es cierto, con que se quedase una única rueda en el aire del Allroad no conseguiriamos avanzar, ya que el diferencial del eje de esa rueda asumiria todo el giro de esa rueda que está en el aire. En realidad con una rueda en el aire no nos quedamos clavados, y es porque entra en acción el ESP al detectar una diferencia de giro importante entre las dos ruedas de un mismo eje, frenando la que se escapa. Pues aquí me entra la duda ya que si está el coche apagado no debería funcionar el ESP y frenar la rueda que gira loca, y si no hay nada que la frene y pueda arrastar al diferencial central entonces si se podría usar el sistema este de equilibrado dinámico. Si me queda claro que no se puede usar ni en coches que sean solo tracción a dos ruedas si entre estas hay un diferencial con deslizamiento limitado, es decir, que llegado a un punto bloquea y hace solidarias las dos ruedas del eje. Venga, que el debate está abierto

Lo primero que necesitas es el vag-com para ver que errores te da la suspensión y a partir de ahí empezar a deducir. ¿Que te pasa con la suspensión? ¿que al darle a subir o bajar el coche no cambia altura? ¿o te lo encuentras abajo del todo y cuando lo intentas subir no sube?. Si el problema es del relé son 4€ poner uno nuevo y menos de 10 minutos el cambiarlo. No lo dudes, cambialo, es un relé estandar de 40A y un circuito. Yo lo cambié la semana pasada por precaución ante un error que me dío y que no se me ha vuelto a reproducir: 1 Fault Found: 01399 - Relay for Level-Control Compressor (J403) 28-10 - Short to B+ - Intermittent Sobre el cable en ebay por 20€ o en dealextreme por 12e tienes. Yo tengo la 409.1 y es suficiente para mi coche. Busca por "vag com 409". Sobre la distribución, ante la duda cambiala ya que lo de los 161.000 kms es una cifra muy rara. Se cambia a los 120.000kms o a los 5 años, y en este se ha cambiado muy pasado de kms aparentemente. Si no tienes una prueba escrita no me creeria nada. Y con 225.000 kms está muy cerca del segundo cambio de la distribución. Al cambiar el aceite y filtro de aceite solo te hace falta el vag-com si quieres poner aceite long-life y hacer el siguiente cambio a los 30.000 kms. Se puede resetear desde el cuadro pero para 15.000 kms. Si quieres alargar el cambio, poniendo mejor aceite, necesitas el vag-com. ¿Complicado cambiar el aceite?: si no tienes foso tardas una hora en desmontar y montar los protectores de carter, y cuatro minutos en cambiar el aceite. Despues de quitar los protectores de carter, que es un coñazo si no tienes foso debido al poco espacio que tienes incluso poniendo la suspensión en la posición 4, quitas la tapa embellecedora del motor, sacas la varilla de aceite, desenroscas la tapa del filtro de aceite y el tapón de llenado, quitas del tapon de vaciado de aceite, esperas a que se vacie y empiezas el proceso inverso.

Ánimo que vas bien. Si no se toca el calado de la distribución el resto es como tu dices ¡Lego! Para animarte piensa en los 250€ (IVA aparte) que pagué para hacer la distribución del mio y prácticamente era la misma mano de obra, bueno, y un poco el saber como hacer las cosas.

En un post donde comenté cosas puse unas fotos de todas las piezas que componen el kit, ya te lo busco yo: http://www.audisport-iberica.com/foro/index.php?/topic/268468-25-tdi-180cv-con-problemas-aaaay-que-miedo/page__st__15 Lo que tu pones son las piezas del kit de distribución, pero faltan todas las piezas auxiliares como la correa poli-v y sus tensores, la bomba de agua y el termostato. Y efectivamente, al desmontar el tubo de la admision y la bomba del servofreno harían falta sus juntas correspondientes, cosa que normalmente ningún mecanico cambia y vuelve a poner las que tenía. Del termostato te recomendaría que por su relativamente poco precio pongas el original. El que yo he puesto hace que el coche tarde un poco mas en coger temperatura, y no me acaba de gustar.

¡Joé! !Tan simple como el mecanismo de un chupete! Alarga uno de los dos brazos del sensor para engañar al sistema de medición del coche. Si el sensor está en el brazo inferior (el que no lleva el suplemento), para conseguir el mismo angulo de giro (que creo que es lo que mide, con una resistencia variable) el coche debe seguir metiendo aire a las balonas y subir el coche. Otro tema es lo que sufren todas las rótulas de los brazos de suspensión al llevarlos al límite de lo que el fabricante considera límites normales de uso. Si lo metiese mucho por campo roto lo usaría, pero entonces tal vez debería plantearme el pasar a un auténtico TT (no a una merdé de SUV)

Los Quattro creo que no se pueden equilibrar dinámicamente por los esfuerzos a los que someterías al diferencial central, es lo que supongo yo. ¿estás seguro de que se puede hacer?, ¿donde? Por otra parte, en Madrid, en la calle Lope de Haro 22 hay un taller que tiene la maquinita esa, y la siguen utilizando, que la conozco desde hace mas de 30 años.

De ese kit para mi Allroad no valen los dos brazos inferiores (los mas tochos de la foto, los otros seis brazos si valdrían ni las dos rótulas (semibrazos)para la dirección. Para el Allroad todo depende de lo que tengas cascado, porque el precio está bastante bien, pero aun ASI donde yo compre me vendía cada pieza por separado, por lo que tienes que mirar lo que compensa. Cada brazo tiene un silentblock y una rótula, si el silentblock o taco está mal se puede cambiar solo el silentblock. Si es la rótula lo que está mal hay que cambiar el brazo.

Pues en este post ya se comentaba como cambiar el termostato sin tener que tocar el calado de la distribución, aunque haya que seguir desmontando medio coche, pero la parte más crítica no se toca. http://www.audisport-iberica.com/foro/index.php?/topic/276302-cambio-de-termostato/page__p__3454302__hl__jafv__fromsearch__1#entry3454302

Aquí tienes info de lo que estuve mirando cuando cambié los silentblocks. Las referencias de Audi son las que el ETKA ponía que erán par mi coche despues de cargar el fichero con el chasis y la configuración del coche.

Lo malo es que en los Quattro no se puede usar. :cry2:

Gracias a ti por la información adicional. Veo que lo que realmente necesitabas era hacer un log (una gráfica) de la evolución de la presión con el coche en funcionamiento y viendo el paso de un nivel a otro. Si saco un rato un día de estos lo hago, que es mucho más fácil que el log del motor.

Yo hace tiempo cambié los silentblocks de todo el tren delantero y estuve mirando las referencias y cruzándolas, y hay algunos brazos que sin son los mismos y otros que no, según lo que yo deduje.

Te toca hacer presentación mas o menos en condiciones, si no te vamos a estar dando la lata todo el rato, que somos muy cotillas. Lo de la suspensión si usas el buscador verás que es un tema ya muy tratado y con fácil solución aunque no muy barata, cambiar la balona que está pinchada, aunque con lo que cuesta una original la gente prefiere cambiar las dos delanteras a la vez poniendo unas Arnott. Venga, presentáte con alguna fotillo...

Otro pal lado del gasoleo.

Te pongo las lecturas de mi coche. Hechas en parado en la posición 2 y en la posición 3, a ver si te ayudan.

Enhorabuena por la compra, otro espantaconejos a la lista. Aunque no te olvides que el mantenimiento no es como el de un Renault, muchas piezas de repuesto tienen el precio acorde con el precio de nuevo del coche. Pero no te preocupes que en el foro vamos consiguiendo mantenerlos perfectos con el mínimo coste posible. ¿Que tal unas fotos?

A ver si es esto. Suspension Allroad Cuadro valores medicion.pdf Suspension Allroad ajuste basico.pdf

Pues parece que está debajo del faro izquierdo (el del lado del conductor). El ELSA pone que hay que desmontar el faro y la rejilla del antiniebla para trabajar. Suena a un mal contacto del conector o que el cable esté partido en algún sitio.

Mira lo que te dice adolfonc. Si el concesionario es Audi, que te enseñen por pantalla el historial del coche (no te lo darán en papel), y si no es Audi, vete con el nº de chasis a un concesionario a ver si te dicen que es lo último que se le hizo al coche, en que fecha y con que Kms, para ver si cuadra con los que marca. La distribución hay que hacerla a los 120.000Kms o a los 5 años, no es que le convenga, es que es obligatorio. Si te toca a tí son 900€ afinando, salvo que te lo puedas hacer tu y te ahorres la mano de obra. Mira ruedas, pastillas de freno y discos. Unos discos con mucho escalon, o practicamente nuevos indican mas kms o algún accidente. Si del aceite no te pueden dar un justificante reciente, cuenta con hacerlo tu nada mas comprarlo, aceite y filtros (aceite, aire, polen y gasoleo). La suspensión tiene el problema principal de que se pinchan las balonas y se queda abajo. Yo es lo que miraría, si despues de estar parado un par de dias se ha hundido de algún lado.

Yo tengo la 409 y hasta ahora me ha valido perfectamente en mi coche