jafv

Busca si puedes un motor BAU. Los kms influyen siempre, pero con tantos años no esperes encontrar pocos kms en los coches. Hay que probar el cambio tanto en frio como en caliente, para ver como va, y lo mismo para el motor. Pero o se quien te va a dejar probar el coche durante mas de media hora y que además te asegures que está frio. Por lo demas, los problemas típicos de los 2.5TDI si coges un diesel, y de la suspensión porque es un Allroad.

Mira con el vagcom en ese momento del arranque, si aparece en el cuadro aparece en el vagcom; ahora, el módulo ya no lo sé.

Mira a ver que referencias tienen esas válvulas que tienes, para cruzarlo con las que debería llevar tu coche. Y para saber las que debería llevar tu coche al menos hay que saber el año del coche y que motor lleva (AKE, BAU...). ¿Tienes algún error en el vag-com?

El que el comuntador tenga la posición auto no sirve de nada si luego no hay un circuito que sepa de esa posición. Esa posición auto seria el equivalente al boton de mando que tiene el kit valeo donde el sensor de luz. No busques que no vas a encontrar. Necesitas un circuito temporizador alimentado bajo llave que que controlé un réle para mandar la centralita de encendido automático de luces. Y respecto al tiempo, yo tampoco acerté a la primera y tuve que ajustarlo un par de veces. Al igual que el umbral de encendido, que tuve que hacer una modificación en el valeo para dejarlo a mi gusto.

059105266E en Audi sustituido por el 059105266T, por lo que puedes comprar cualquiera de esos dos, que son para AKE. El 059105266A es para motores AF8, AKN

Para sustituir al original de una manera mas barata si vale, pero como protector dudo que sirva, primero por la chapa, de 2 mm, y segundo, porque usa los mismos puntos de anclaje que el de origen, y esos puntos no aguantarán ningún envite.

Para lo de las luces lo mejor es un relé con temporizador. Me parece que no hay por el coche ningún punto donde puedas sacar 12v retardados al arranque. Yo lo tengo así montado, lo que pasa es que es un circuito que me hizo un amigo y no tengo esquema ni nada.

Un forero, RomuloTDI, ha puesto uno de estos chinos hace muy poco, uno con android 4.4, y sí le salen las emisoras en el FIS, y la integración sí es buena también. Y le salio por unos 250€. Esteticamente era exactamente este, de este vendedor, pero con Android 4.4 y ese precio que he dicho: https://es.aliexpress.com/item/Android-4-4-4-Quad-Core-1024-600-GPS-Navigation-7-Car-DVD-Player-for-Audi/32532772904.html?spm=2114.13010608.0.0.PZNXK7&detailNewVersion=&categoryId=200000302 Lo de la señal de la radio puede ser porque no se esté alimentando a los amplificadores de radio que lleva el coche, cuestión de revisar el cableado.

me respondo que no paro: https://www.oscaro.es/bomba-de-agua-kit-correa-distribucion-audi-a6-allroad-2-7-i-v6-turbo-250cv-3096-12543-824-gt#824 nada mal Pero no te dejes atrás la Poly-v y su rodillo. Y no se si lleva dos Poly-v como los 2.5TDI

En el subforo de Software. LLeva su rato conseguirlo, pero luego no tiene precio el tenerlo.

Para ver que cable alimenta la antena tienes que mirarlo en el ELSA, en la parte de conectores eléctricos. Vienen los colores de cada cable y la posición que ocupan en cada conector.

No te puedo decir de Valencia, pero te sugiero que indiques que quieres que te miren. ¿Inyección/Turbo, suspensión neumática, Quattro?

¿Y llega a tener un 2.7T mas par y potencia que un 4.2 ligeramente potenciado?

Hay varias cosas distintas. Si hay desgaste visible en la leva que se ve a través del tapón de llenado de aceite, no tiene por qué seguir y desmontar el frontal, te avisa y. Si hay un problema de timing (calado de la bomba), eso se ve claramente con el ordenador y también te lo puede decir sin desmontar nada, aqui un ejemplo de como se ve el calado: "https://www.youtube.com/watch?v=K11F5gWMyxg" De problemas de arranque en frio, primero los calentadores, que también se comprueban sin desmontar el frontal, con un polímetro. Luego puede ser la propia bomba que ya esté con las juntas muy cascadas, y tampoco hace falta desmontar el frontal para quitar la bomba. Hay por ahí otro problema con el tema de sensores de temperatura y engañar a la centralita, pero no se si aplica aquí, pero tampoco hace falta desmontar el frontal. Y también podría ser de la correa grande de la distribución, no la que mueve la bomba, y ahí sí que hay que, mas que desmontar el frontal, ponerlo en posición de servicio (que implica quitar el paragolpes). A ver que dicen otros foreros.

+1

Toda la pinta de ser eso. Es una placa electrónica que va debajo de la placa negra que tiene los números. ¿Que placa llevas de cambio?, pon una foto si puedes.

Pon las referencias de cada una de las partes que te venden. Sin eso, salvo que encuentres a un forero que haya hecho lo mismo, complicado decirte algo.

Quien corta es la centralita que con la señal de temperatura le dice al relé que corte, y si el relé está pegado, pues no va a cortar. ¿Que te hace pensar que el compresor no da presión suficiente y no es la caja de válvulas la que no gestiona bien esa presión que da el compresor?

Tienes que dar mas pistas. ¿Lo hace en parado o solo en marcha?

No te preocupes por las referencias del mueble. Necesitas lo que has puesto en la foto, que es un mueble doble DIN, la parte interior, y por lo tanto no lleva color. Luego necesitas: Un módulo del clima para doble DIN, que es diferente en tamaño del 1DIN Un módulo del cenicero para doble DIN, que es diferente en tamaño del 1DIN, y aquí sí, ya con la tapa en el color de lo que lleves. Una tapa de la palanca de cambios, que es diferente, y también en el color de la que lleves actualmente. Las referencias te haran falta para las cosas que tienen color, cenicero y cambio, el resto no. Y primero tienes que poner las referencias de lo que tu tienes para saber el color.

Sobre el tema de la antena, hay que ver que tenías de origen, y saber los detalles de tu coche, los mismos que tengo puestos en mi pie, año del coche, que motor, que cambio y que grupo; con estos datos en el ELSA puedes afinar bastante, sin ellos es casi perder el tiempo. Eso que has puesto es un amplificador de antena, pero puede que ya lo lleves de origen y lo único que haga falta es darle 12v de la batería en algún cable que posiblemente esté sin usar en algun conector de los que te sobre detras de la radio.

Con esto me referia a con el vagcom programar el cuadro para decirle que no tiene ninguna radio conectada y que entoces el propio cuadro utilice la parte superior para mostrar información; al menos la temperatura.

El que hayas firmado un documento donde renuncias a la garantía es lo de menos. Esa cláusula es nula de pleno derecho, pero claro, para demostrarlo hay que ir a juicio, y visto que andas justo económicamente es algo que no vas a hacer. Si no puedes moverlo es dificil echarte una mano si no es algún forero de Torrejon. Pero eso de ruidos raros al arrancarlo me suena a temas de correas/rodillos tensores, bien de la distribución o de la poly-v y todo lo que mueve. Levanta el capó, y si forzar el motor intenta determinar de donde viene, si del centro del motor, o de la parta de abajo izquierda o derecha, a ver si podemos centrar el tiro. Lo del vagcom no es excusa no saber usarlo, es bastante fácil, y preguntando te vamos a ayudar si pones de tu parte. Tienes vagcom por 10€ en internet, y no te hace falta mas que una 409. Y eso sí, un ordenador para enchufarlo en el coche. Por cierto, ¿has hecho presentación?

PUes no sé, pero igual diciendole al cuadro que no hay ninguna radio entonces decide aprovechar ese hueco.

Pues porque puede que esté mal la caja de válvulas, que no serías el primero. Lo de los bares es relativo, puesto que quien mide es el G291 y ese está dentro de la caja de válvulas, y dependiendo de que válvula tenga abierta así te medira una cosa u otra, y si no hay ninguna abierta, te puede medir la presión residual en el tecalan, o ver como va subiendo, como en mi log. Si se pudiese medir la presión que da el compresor, en la gráfica que puse,