jafv

Yo antes de comprarlo tengo que ver el manual de instrucciones y el esquema de conexionado. El manual de instruccions para ver todo lo que puede hacer y el esquema para ver como se interconecta con el coche por ej las antenas de radio o la de GPS o si son necesarios accesorios externos como otra antena GPS.

La tienda está en la C/ Lope de Haro 3, entre el metro de Estrecho y Tetuan y se llama Repuestos Unidos (antes Repuestos Covadonga). Es la que tengo al lado de casa y si no es mucho mas caro (10%) las cosas gordas se las compro a ellos, pero también he comprado en Oscaro, p. ej. los calentadores. Con google street view la veras, la puerta de la derecha es de recambios y la de la izquierda de accesorios.

Yo si lo llegué a ver, y estaba a tope de equipamiento aunque con RNSD- en vez de RNS-E. El que estaba en el anuncio llevaba RNS-D.

Mi opinión es que has cambiado kms por equipamiento, que quizás viene a ser lo mismo, en vez de gastarte 3.000 ó 4.000 euros en ir poniendole cosas, ya las tienes y te las vas a gastar en mantenimiento porqué tiene más kms de los que marca.

Si puedes confirmar que ha cambiado las balonas y el compresor has quitado uno de los tres puntos caros de fallo del coche, que en mi opinión son a)balonas-compresor b)Cambio automático c)motor:bomba de inyección-arboles de levas. Resto de cosas creo en general que son mas pejigueras pero menos caras (menos de 1.000 euros)

Creo que del inmo no será. Yo probé a arrancar con una llave que no estaba emparejada (el espadin de la llave era el correcto pero el emparejamiento del inmovilizador no) y el coche arrancaba inmediatamente, pero se paraba al par de segundos.

En este post http://www.audisport-iberica.com/foro/index.php?/topic/268468-25-tdi-180cv-con-problemas-aaaay-que-miedo/page__st__15 puse dos fotos con todas las piezas del kit de distribuición de mi coche y lo que me costó. Las piezas las compré en una tienda de repuestos al lado de mi casa, un pelín mas caras que en Oscaro pero también tenía mucha más facilidad de cambiar algo si me hubiese equivocado.

Bueno, despues de un año reabro este POST, la conclusion que veo es que se puede montar los cuadros 920 en los coches con 919?????

 

Haber WIZAR1000 y TRACKER_A6 que comentais que soys unos maquinas...

 

Pues si, y si te dicen lo contrario, mentira cochina, sabes de una persona que lo ha echo (YO MISMO). Aparte de recolocar los pines , solo hace falta, un carter y un sensor de nivel de aceite(que va en el carter) si quieres que vaya todo bien.

 

si quieres prescindir del carter y del sensor,tendras que idear otra forma de quitar el fallo de nivel de aceite que aparece en el FIS (aunque solo ocupa la parte superior del FIS), si supieramos que linea de la EEPROM es el del ese fallo, con borrarlo seria suficiente.

 

un saludo

llevandolo a masa o +12 no se ha ido???? piensa que puede pasar igual que con el sensor del lavafaros, para que se vaya el fallo despues de ponerlo a masa tienes que quitar contacto y ponerlo de nuevo...

 

y otra cosa, hace ya casi 2 años puse un cuadro Gasolina en un TDI y decian que no se podia, y nada de cambiar esferas y polladas, una vez codificado rula 100x100 ok.... sinó mira mi linea de abajo de modificaciones.....

 

Otra cosa Tracker_A6, el sensor de luces VALEO es muy sensible, cuando paso por arboles con sombra voy encendiendo y apagando y con el XENON no me hace gracia por los balastros, tu que has hecho al final, lo llevas normal o as hecho algo nuevo.... SALU2 y me alegro de hablar contigo de nuevo..... :clap1:

En el brico de Tracker_A6 del sensor de luces VALEO se ha añadido al final el como poder variar el umbral de encendido.

Si, la centralita es la que está debajo de los pies del conductor (es lo que pone en el ELSA)

En el Vag-com es entrar en el módulo 35 "cierre-centralizado", el módulo 17 por ej es el cuadro de instrumentos. Si miras en la página oficial de ross-tech hay una simulación de los pantallazos del vagcom (http://www.ross-tech.com/vcds/tour/scm_screen.html). El módulo 35 lo veras en la pestaña "Confort/Conv".

Y la llave parecida a una Allen que se necesita es una "Torx de seguridad". Son bastante fáciles de encontrar.

Primero con el vag-com conectarse a la centralita para ver si esta via o muerta y que errores da. Si no contesta nada ya sabes por donde empezar.

Si la centralita se ha muerto por humedad yo intentaría abrirla, secarla y limpiarla que puede que por efecto de la humedad le haya pasado algo parecido a lo de los bornes de la bateria. Una bunea limpieza con cepillo de alambre fino sin romper nada y puede que reviva.

Luego te queda la llave, lo primero es comprobar la pila si esta bien con un polímetro. Si la pida está bien y intentaría reprogramar la llave de nuevo para que abra, se puede hacer con el vag-com o a mano, por el foro hay varios post para hacerlo.

Si la centralita está bien, la pila bien y no has podido reprogramarla, intenta conseguir otra llave de las mismas características (frecuencia). Yo hace tiempo compré una en ebay por unos 50€. Luego le puse el espadín, reprogramé la parte del cierre centralizado, y por último con un trasponder nuevo la casé con el inmovilizador. Si la tuya está cascada de verdad te valdrá el espadín y el transponder.

Y para todo el vag-com.

En mi opinion tienes que usar el sw que te viene con el cable, que suele estar adaptado a ese cable. Luego tienes que usar la medicina adecuada, quizás ese keygen no sea suficiente.

busca un pelín que está en el foro. Yo también me las tuve que ver con los calentadores y algo posteé.

Así hice yo también con el potenciómetro, pegado con un agujerito. Bien hecho lo de la funda termorretractil.

Gracias por las fotos, ahora si que ha quedado el brico de 10.

Muy buen trabajo. A disfrutarlo!

Me parece que es aquí donde tienes que desactivarlo:

(DIS) STG 17 (Instrument cluster) -> Adaptation -> Function 10 -> Channel 62

_________________________________________________________________

+01 - Radio

+02 - Telefon

+04 - Navigation

+08 – Telematics

Tenemos que revisar ese canal 62 de la adaptación, seguramente tengamos un 1 (que corresponde a la radio que teníamos) y lo normal es que le cambiemos por un 5 que es el resultado de la suma (1) Radio + (4) Navegación. Si tenemos teléfono le sumaremos (2) con lo cual pondríamos 7

Lo anterior esta sacado del foro, por lo que si tu tienes el telematic igual te aparece un 13 correspondiente a la suma de 01 (Radio) 04 (navigation system) + 08 (Telematics). Tendrás que reprogramarlo restando el valor 8 a lo que tengas.

Las llantas de 17 son las normales que monta el coche pero en la ficha de la ITV admite tambien llantas de 16" aunque con otra medida, 215/65R16 en vez de 225/55R17. La llanta de 16" tiene la ventaja de que hay mas modelos de neumáticos de invierno y de campo que la de 17", mas donde elegir. Como inconveniente de la de 16" es que al ser el flanco mas alto en las curvas flaneara mas que el de 17", aunque todo depende del ritmo, y aquí no tenemos las autopistas de Alemania. El que haya mas modelos implica que puedes conseguir neumáticos mas baratos.

No se si el galleto te servira. El cable propiamente dicho puede que si, pero el software tiene que ser el vag-com (o vagcom), que normalmente viene con el cable cuando lo compras.

Ya que el cable es aparentemente igual podrías tratar de descargarte el software de algun sitio y probarlo con el cable ese que comentas y que no se si tienes. Si no lo tienes es mejor pillarte uno, en ebay o dealextreme los hay a patadas.

En http://www.vag-com-espanol.com/ tienen una simulación de las pantallas de vag-com, en la pestaña de "Electrónica 1" aparece el módulo "77-Teléfono" que es donde deberías entrar.

La pregunta del millón para los que han investigado el tema del airbarg. ¿Hay información por ahí de si funciona igual de bien un airbag de dos etapas pasado a monoetapa?. Ya se que nadie quiere probarlo, pero si te toca...

Aparte de cambiar el idioma en el menu del navegador también hay otros módulos que tienen codificación de idioma, como el módulo Bluetooth, te tocará tirar de Vag-com. Como puedes ver, el 2º dígito por la derecha indica que idioma debe usar. Lee el canal 07 y coteja los dígitos que te salen, seguro que en la posición ª2 te sale un "1" en vez de un "5"

_________________________________________________________________

INTERFACE BLUETOOTH # 77 (Phone) Coding - Function 07

_________________________________________________________________

HU = Head Unit (i.e. RNS-D/E)

MFL = Multifunction Steeringwheel

?xxxx: type (car)

0 - with CAN-bus (A2, A3, TT)

1 - D3/C6 High-System

2 - C6 Standard-System

x?xxx: type (Steeringwheel)

0 - non multifunction steering wheel

1 - standard steering wheel

2 - modular steering wheel

xx?xx: installed components

1 - none

2 - MFL

3 - HU

4 - MFL and HU

5 - K-line

6 - MFK and K-line

7 - HU and K-line

8 - MFL, HU and K-line

xxx?x: language for voice control

0 - voice control off

1 - German

2 - English (UK)

3 - French

4 - Italian

5 - Spanish

7 - English (US)

8 - Voice control from external device (i.e. RNS-E)

xxxx?: Language for DIS

0 - no DIS display

1 - German

2 - English (UK)

3 - French

4 - Italian

5 - Spanish

7 - English (US)

+1

Si pinchas aquí y miras las fotos encontrarás un cargador de cds, por si te interesa. Un saludo

http://www.segundamano.es/badajoz/despiece-audi-a6-25-tdi-avant/a24417029/?ca=10_s&st=a&c=53

Disculpa, ese cargador de CDs no es original. El original no lleva marca aunque por dentro es un Panasonic.

Yo compre el aceite en ebay. Aceite Ravenol ATF 5/4HP Fluid, que cumple la norma de Audi G052162A.

En este brico añadí mi cambio de aceite y los datos de lo que me costó todo.

http://www.audisport-iberica.com/foro/index.php?/topic/182141-brico-cambio-atf/page__st__40

No me acuerdo, y no hice ninguna foto. Pero solo necesitas un polimetro para medir resistencias. Si no tienes un polimetro te va a ser imposible. Si lo tienes te puedo ir guiando para que averigues cuales son los dos cables del sensor de luz. Y luego te hará falta un soldador, y soldar por supuesto.

¿Una homocinétia 250€? Yo creo que también te quieren cambiar el buje del esferómetro y la junta de la trócola pasando por tu cartera.

Para bajar la sensibilidad y que no se encienda tan pronto tienes que poner en paralelo con la fotocelula una resistencia. Yo me puse un potenciometro de electrónica dentro de la caja soldándolo entre los dos cables que vienen de la fotocelula.

Mi valor final fue d 1667 Ohmios. Lo lógico es que pongas una resistenca de 1K5 y pot de 500 Ohmios lineal en serie para tener mas sensibilidad y rango de ajuste. Lo consigues en cualquier tienda de electronica.

Una pata de la resistencia la sueldas encima del conector que viene de la fotocelula, dentro de la caja, la otra pata de la resistencia la sueldas a la pata central del potenciometro y a una de las otras dos patas del pot (si, las estas uniendo) y luego de la pata que te sobra del potenciometro con un hilo soldado lo llevas a la otra pata del conector que viene de la fotocelula. Si no recuerdo mal, el conector que viene de la fotocelula tiene tres pines, uno hace de comun (masa), otro es para el interruptor para activarlo y desactivarlo y el tercero es una de las patas de la fotocelula (la otra es el comun).

Espero no haberte liado mucho. Luego te tocará tenerlo todo sin cerrar mientras haces las pruebas y queda a tu gusto el umbral de encendido de luces.

Para los que no lo conocen os adjunto unas fotos de una resistencia de 1K5 y de un potenciometro típico, bueno dos, uno que se suele montar en vertical y otro en horizontal en las placas de componentes. La resistencia y el potenciometro no deberían costar mas de dos euros.

Si se puede desmontar, con cuidado pero si.

Y no se ha soltado nada, simplemente se ha roto la estructura de plastico que suejta el resposacabezas a la estructura metálica. Yo conseguí una que no estaba rota en un desguace. La rota la tengo guardada para cuando se estropee otra arreglarla y ponerla del tiron.

Pienso que con un poco de tela de fibra de vidrio y la resina correspondiente se puede apañar.