jafv

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Disculpa, ese cargador de CDs no es original. El original no lleva marca aunque por dentro es un Panasonic.

Yo compre el aceite en ebay. Aceite Ravenol ATF 5/4HP Fluid, que cumple la norma de Audi G052162A. En este brico añadí mi cambio de aceite y los datos de lo que me costó todo. http://www.audisport-iberica.com/foro/index.php?/topic/182141-brico-cambio-atf/page__st__40

No me acuerdo, y no hice ninguna foto. Pero solo necesitas un polimetro para medir resistencias. Si no tienes un polimetro te va a ser imposible. Si lo tienes te puedo ir guiando para que averigues cuales son los dos cables del sensor de luz. Y luego te hará falta un soldador, y soldar por supuesto.

¿Una homocinétia 250€? Yo creo que también te quieren cambiar el buje del esferómetro y la junta de la trócola pasando por tu cartera.

Para bajar la sensibilidad y que no se encienda tan pronto tienes que poner en paralelo con la fotocelula una resistencia. Yo me puse un potenciometro de electrónica dentro de la caja soldándolo entre los dos cables que vienen de la fotocelula. Mi valor final fue d 1667 Ohmios. Lo lógico es que pongas una resistenca de 1K5 y pot de 500 Ohmios lineal en serie para tener mas sensibilidad y rango de ajuste. Lo consigues en cualquier tienda de electronica. Una pata de la resistencia la sueldas encima del conector que viene de la fotocelula, dentro de la caja, la otra pata de la resistencia la sueldas a la pata central del potenciometro y a una de las otras dos patas del pot (si, las estas uniendo) y luego de la pata que te sobra del potenciometro con un hilo soldado lo llevas a la otra pata del conector que viene de la fotocelula. Si no recuerdo mal, el conector que viene de la fotocelula tiene tres pines, uno hace de comun (masa), otro es para el interruptor para activarlo y desactivarlo y el tercero es una de las patas de la fotocelula (la otra es el comun). Espero no haberte liado mucho. Luego te tocará tenerlo todo sin cerrar mientras haces las pruebas y queda a tu gusto el umbral de encendido de luces. Para los que no lo conocen os adjunto unas fotos de una resistencia de 1K5 y de un potenciometro típico, bueno dos, uno que se suele montar en vertical y otro en horizontal en las placas de componentes. La resistencia y el potenciometro no deberían costar mas de dos euros.

Si se puede desmontar, con cuidado pero si. Y no se ha soltado nada, simplemente se ha roto la estructura de plastico que suejta el resposacabezas a la estructura metálica. Yo conseguí una que no estaba rota en un desguace. La rota la tengo guardada para cuando se estropee otra arreglarla y ponerla del tiron. Pienso que con un poco de tela de fibra de vidrio y la resina correspondiente se puede apañar.

En el mio monté delante las GDB1528. En la tienda de repuestos me dieron primero otras TRW que no eran las adecuadas y me las tuvieron que cambiar por estas.

A mi me hicieron la distribución este mes de julio, y el mecánico desmontó la bomba de vacio del servofreno ¿?; cuando pregunté para qué me comentó que era necesario para calar la distribución. Con esto doy la razón a Wizard de que hay que calar la distribución adecuadamente, no vale con lo del tipex, que por cierto no lo usó el mecánico.

Pues para que os hagais una idea, os dejo una foto de cuando estaba a medio desmontar, todavía faltaba desmontar alguno rodillo y tensor, sacar la bomba de agua y el termostato. tambien dos fotos con las piezas nuevas. Esas dos fotos son 635€ aunque en ellas no aparecen los dos botes de anticongelante concentrado G12+. Y tampoco unas juntas que tuve que comprar, por ej. la del tubo de admisión que aparece desmontado. Y el taller es de Madrid, zona metro Estrecho.

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Yo cambie la distribución este mes de julio de 2011 y el mecánico me cobro 250€ de mano de obra por todo. El frontal lo desmontó pero no completamente, solo para separarlo lo suficiente para tener sitio para trabajar. Una vez con sitio lo primero que quitó es el ventilador viscoso, y luego continuo con las correas, tensores, bomba de agua y termostato, y para montar proceso inverso. El parachoques está fuera en menos de 10 minutos incluyendo el desmontaje previo de la caja de admisión para tener sitio, y no quitó los faros. Si no es un taller oficial yo opino que se tiene que contentar con 100€ de mano de obra. El resto de piezas para la distribución con bomba de agua y termostato, incluyendo anticongelante y algunas juntas fueron 675€ en una tienda de recambios que tengo al lado de casa.

Es como dice Alberoad. Si tratas de corregir lo del volante desmontándolo puede que no lo consigas. El volante encaja en un estriado y puedes tener la mala suerte de que en ninguna posición te quede realmente centrado.

En Audi no te darán en papel el historial de mantenimiento del coche, te lo contarán o te dejarán verlo si son enrollados, pero será suficiente. Con que te den algunas fechas, del principio, del medio y del final y mas o menos que se le hizo te puedes hacer una idea del kilometraje medio que ha tenido. Luego por el uso puedes ver alguna cosilla, como los botones del volante multifunción gastados (si los tienes), o la goma que está en el paso de la puerta (donde la chapa que pone Allroad) que puede estar muy rozada si tiene el doble de kms que los que marca, se roza mucho con el pie al entrar al ser nuestro coche mas alto. Y luego ya los botones habituales, mandos de elevalunas, botones del climatizador o del equipo de radio, y los del clima creo que no hay repuesto. También en las picaduras del parabrisas, con 200.000 kms cuando te da el sol de frente se nota bastante la diferencia entre un cristal con pocos kms y otro con muchos (estando limpios ambos por supuesto) En el mio he hecho la distribución hace 15 días, y por un lado las correas tenían la marca de Audi, pero sobre todo me fijé en que los colectores de admisión no tenían demasiada carbonilla grasienta y si no fíjate en algunos bricos de compañeros del foro como están los colectores cuando te acercas a los 200.000 kms. Por otra parte, en Audi también me dijeron las fechas de las actuaciones y la última actuación cuadraba con los kms que debía tener. El que te falte el libro de mantenimiento también puede ser un buen síntoma, sí, un buen síntoma, porque lo que hacen en coches trucados es coger el libro de revisiones de otro coche con menos kms y hacerlo pasar por el libro de ese coche. Si te fijas, los datos del coche solo están en la contraportada del libro, con desgraparlo y separarlo puedes dar el cambiazo. Es decir, puede que te hayan quitado tu libro para usarlo con otro coche.

¡Bienvenido al grupo de los espantaconejos, otro Allroad para la lista! Yo tengo el 2.5 TDI y me hace eso mismo que comentas, pero en mi caso no es problema del cambio, es problema de que hasta que el turbo no entra sobre las 1.800 rpm no hay nada que rascar, y si le pisas fuerte para salir, cuando entra te pasa eso que dices, que te da demasiado tirón. Pero es la primera vez que oigo esto en los gasolina. Lo de que lo consigues acelerar pero no sale ¿significa que sube de vueltas, se revoluciona pero hasta que no engancha no sale? En mi caso es que hasta que no coje las revoluciones suficientes no sale con brio.

Estoy totalmente de acuerdo en que hay que intercambiar opiniones, esto nos enriquece a todos. Y gracias por tu felicitación.

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Dos comentarios. El primero opinion personal, yo soy partidario de no hacer girar nada sin aceite, sea motor o cambio. Si queremos limpiar bien yo opino que es preferible meter aceite nuevo, llenar mas o menos y mover todo bien y luego vaciar de nuevo y entonces empezar a rellenar de verdad. En mi caso yo vacie lo que puede y rellené directamente, como era mi primera vez no me metí en el tema del enjuague. Segundo, al quitar el filtro del cambio te vuelve a salir otro puñado de aceite a chorro (yo no hice lo de arrancar el motor sin aceite), ASI que estar preparados con el recipiente debajo para recojerlo. El filtro tiene dos tornillos y luego tienes que tirar un poco fuerte de el debido a la junta que lleva. Como yo no tenía foso ni elevador me las apañé con unas borriquetas, subí el coche en cuatro borriquetas y con eso gane la altura suficiente para trabajar debajo. Hay fotos en otro hilo, en la parte final, de mi cambio de aceite del ATF. También utilicé una bomba electrica de las de vaciado de aceite para utilizarla al reves y rellenar la caja; en la parte final empalmé un tubo suficientemente flexible (de un refresco de esos grandes de la Warner) y con eso metí el aceite. Por último, lo de meter aceite y que rebose, en la fase final es un poco coñazo porque enseguida rebosa, pero para quedaros tranquilos yo os recomiendo hacerlo varias veces esperando un tiempo razonable ¿15 minutos? y siempre dentro de los márgenes de temperatura indicados.

¡Bueno, bueno!, algo es algo, que nos ha puesto una foto, que muchos ni eso. Eso si, la presentación la debe hacer en un hilo específico, que aquí es solo para apuntar los allroad (espantaconejos) del foro.

Hola Jose Pues yo estoy empezando a mosquearme con la trasera izquierda. Si todavía no has hecho nada con ella me apunto a recibirla.

Yo he preguntado el lunes en un taller de mi barrio con dos mecánicos ex-audi con los que ya cambié homocinéticas y silentblocks de la suspensión delantera y me han dado 250€ de mano de obra para cambiar la distribución con la bomba de agua y el termostato. las piezas en principio las puedo poner yo. 350€ po un kit de Gates, 85€ por la bomba, 15€ por el termostato y luego me queda el anticongelante.

Bueno. Pues mi agradecimiento a Woff y a Golfinho que me han pasado el brico. :clap1:

Woff, ¿me lo puedes pasar a mi también? Ya etoy como se suele decir en capilla. Si pudiera ser te envó mi mail por mp.

Igual no te he entendido bien. Yo propongo no pasar el vagcom para ver los errores, sino para iniciar el proceso de diagnostico de todos los actuadores, es la función 03, me parece que el tercer paso es comprobar el ventilador de aire fresco (V2, según el Elsa: Turbina de aire fresco -V2 - Turbina de aire fresco -V2 en funcionamiento El régimen de la turbina de aire fresco cambia en intervalos de 5 seg. entre 0% y 100% del régimen máximo Si peta sabes que es este único componente el problemático, ya que el resto de componentes no estarán funcionando. Si ya has hecho este proceso disculpa por no haberte entendido bien.

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