jafv

FORERO MODELO Y MOTOR AÑO FABR. CV TRACCION KM AVERIA KM AVERIA?? =============== ======= ====== ======= ======= ===== ========= adolfonc A6 ALLROAD - AKE 2.000 208 QUATTRO 253.000 NO REPRO +28 CV CON 220.000 KM Madmack A6 2.5 TDI 180cv. Motor AKE. Quattro. Tiptronic muerte de la caja con 245.000 km Santiagom A6 2.5 TDI Quattro AFB 200000Kmts cambiada la caja segun el anterior propietario con 150000 Kmts Alberoad A6 Allroad BAU 2004 Quattro 183.000 sin incidencias ni cambios de AFT Bullete ...A6 ALLROAD 2.5 TDI año 2005 180cv QUATTRO 149.000km Nada de nada. Cambio AFT a los 95.000km VAG4 Audi Allroad año 2001 motor AKE 180cv de momento 180.000km y sin fallo alguno en el cambio DAVIDLTACA....Audi Allroad 2.5 TDI año 2001 AKE 315000 Km y sin problemas. XINPONG....Audi A6 2.8 Quattro 240.000 km cambiado atf y tamiz, sin problemas. yerar...Audi A6 2.5 TDI AFB año 2000 150 CV 190.000 km cambio ATF y tamiz cada 60 mil km. Ningun problema hasta ahora. jafv......Allroad 2.5 TDI Motor BAU año 2004 180cv Quattro Tiptronic 110.000 kms. Cambiado ATF y tamiz a los 109.000 kms. Sin problemas pero tironcito en el paso de 2ª a 3ª (no siempre)

Pues no se que decirte, pero pagar el litro de algo que es agua con un 10% (si, una decima parte) de un producto que rebaja el punto de congelación del agua con algunos aditivos en menor proporción me parece salvaje. El aceite de nuestros motores nos cuesta a precio PVP hasta unos 20€ el litro, y un aceite no lleva mucha agua. ASI que no estoy de acuerdo con lo del G12 a 10€ el litro. Otra cosa es como nos venden la historia. Yo echaría el calefur y punto. Si los manguitos de nuestros coches no admitieran anticongelantes comerciales deberían especificar en el manual del usuario que no admite productos con ciertos componentes o productos que no incorporan ciertos componentes. Lo importante es cambiarlo en intervalos razonables (los que dice el fabricante)

Yo me quité las vibraciones cambiando la homocineticas, menos pasta de lo que parece si no compras las originales.

Yo le cambié el finde pasado el aceite y todos los filtros. Como ya no tenían el repsol 506.01 le puse el 507.00. Me ha entrado la lata de 5L y aprox la mitad de una de un litro. Ma han costado en la tienda de repuestos al lado de mi casa 118€ todos los materiales: 5+1L de aceite Repsol 507.00, filtro de aceite, filtro de aire, filtro de gasoil y filtro de polen.¡Ah!, el filtro de aceite llevaba las dos arandelas, la de goma del filtro y la de cobre del tapón. Y un 1/2 hora para cambiarlo y otra 1/2 hora para limpiar lo que manchamos los torpes de nosotros.

¡Bienvenido al club de los espantaconejos! Muy guapo en negro, si señor. Respecto al cable, mira en ebay o en http://www.dealextreme.com buscando por "vag-com". 20-30€ y una de las herramientas más útiles que puedes tener para este coche.

¿Que máquina de diagnoses estás utilizando?. Aquí todos utilizamos los cables vag-com mas o menos simples que pillamos por internet. Pregunta muy tonta, ¿tiene el coche la batería en condiciones? Porque si no, puede no funcionar ni el vag-com, ni el compresor, ni ná, puede que te encienda el cuadro pero poco mas. Hay tropecientos mil módulos electrónicos en el coche, hasta la radio puede ser mirada con el sistema de diagnosis. Si no te has conectado nunca y ahora no te va puede ser desde el conector flojo hasta alguna patilla del conector OBDII floja o suelta.

¿Coche no sube? Primero agua con jabón para embadurnar las balonas y ver cual esta pinchada. si ningua está pinchada entonces revisar el compresor, primero conexiones electrícas y los cables (un forero tenía uno de los cables eléctricos cortados). Luego está revisar la neumática, es decir, los tubos de aire y sus empalmes que salen del compresor. Y luego ya empezar a pensar en la eléctronica...

Yo tengo un cable ODBII y he probado hasta 5 versiones de software, y la única que rula un poco mas decentemente es la que venía en el CD original y no te contaba todo lo que habia que hacer para hacerlo funcionar. Yo con el cable que tengo no consigo acceder al módulo del clima, da siempre error en la comunicación.

Bienvenido al foro. ¡Pedazo coche te has pillado!. Yo como no tengo presupuesto para dos coches me quedé con un Allroad, no es un todo terreno, pero para caminos malos vale y en carretera es un turismo de los buenos. !

Yo tengo uno del 2004, y de los arboles de levas solo he oido/visto algo cuando tienen muchos, pero muchos kilómetros (mas de 250.000). Del motor, lo normal de cualquier diesel que tiene turbo, que si alguna de las valvulas de control, las famosas N algo, el caudalímetro, los manguitos/racores/tubos que se rajan. Y del propio turbo, salvo lo de la limpieza no he visto mucho, bueno, un forero cambió una pieza que normalmente no venden suelta y te toca cambiar el turbo completo. Hay cosas con la EGR, que creo que hacen que los conductos de admisión cojan una m**** impresionante (mira el brico de Juanky-RG). Suele haber algún problema con la bomba de inyección, que en la mayoría de los casos es de electrónica y hay que coger el soldador y cambiar un componente, no fácil, pero te ahorras 1.000 euros (mira los post de Wizard1000). La distribución cuesta un huevo, o en tiempo o en dinero, porque hay que desmontar todo el frontal para despejar la zona de las correas, y no he visto quejas de gente a la que se le haya roto la correa, que no significa que no se rompan, pero es que todos somos muy puntillosos con ese tema. Y al ser Allroad tienes el tema de la suspensión neumática, las famosas balonas hinchables, que sustituyen a los muelles de los amortiguadores de toda la vida. Se acaban pinchando, y los materiales cuestan un poco caros, unos 500€ la pareja de balonas americanas (Arnott) pero se cambian relativamente fácil (como todo). Y si es automático pues hay sus mas y sus menos con el cambio del aceite -ATF- de la caja. Parece que todas cascan pero a partir de los 250.000 kms Hay mas cosillas pero son tonterías del día a día que te enteras buscando un poco en el foro. ¡Ah! que me corrijan en alguna barbaridad que haya podido decir los compis del foro.

No, no te asustes que no es para tanto, hay que cambiar la correa de la distribución que si se rompe la que organiza es buena. Lo de la bomba de agua y el termostato, es que están en la misma zona que las correas, y para llegar a ellas hay que desmontar todo el morro, y eso encarece las averias de la bomba de agua o del termostato, y por eso se recomienda encarecidamente cambiarlas cuando se hace la distribución, para evitar gastos mayores. De todas formas, que no te vayan con el cuento de que como "hay que desmontar todo el frontal" te cobren un huevo de horas. Si quien lo hace no ha desmontado nunca un frontal de nuestros coches puede tarder 3 horas, lo que tardaríamos nosotros haciendolo con cuidado para no romper nada, pero si el del taller sabe tarda menos de una hora en dejar toda la zona despejada.

Pues repasar el subforo de "software" y buscar el Elsa. Y en este mismo foro se comentó hace muy poco, en este post "http://www.audisport-iberica.com/foro/index.php?showtopic=243955&hl=elsa". ¿Vas a cambiar tu mismo la distribución? Si eres de Madrid me apuntaría a hacerlo conjuntamente con alguien, nos ayudamos y hacemos dos coches a la vez... Y si eres nuevo ya sabes lo que toca, darnos información de tu coche, que somos muy cotillas, y además queremos fotos, que si no fotos = no coche.

Si sigue encendido yo creo que será porque alguno de los cables que va a las pastillas esté rozando en algún sitio y este pelado y por tanto haciendo masa y hace que el chivato siga encendido.

Ya sabes que tenemos un pedazo de coche, pero cambia la distribución antes de que la cosa vaya a mayores, que cuando la recomiendan cambiar a los 120.000 kms o 5 años por algo será. Aprovecha y cambia también la bomba de agua y creo que el termostato o el sensor de termperatura.

Pues si habéis cambiado dos la batería y a los dos se os ha ido el ruido está claro que es el origen es la bateria, que además está en el lado izquierdo. Con que esté un poco flojo el soporte ya tenemos el ruido, o con que algún componente interno de uno de los vasos de la bateria se haya roto también tenemos ruidito.

Es homocinética seguro. A mi me lo hacia subiendo los puertos cuando acelerabas a la salida de las curvas. Pruebálo acelerando suave (suave) en subidas con la dirección ligeramente girada y conseguiras repetirlo. Yo compre las homocinéticas en Prien (www.prien.es), llama y pregunta, que a mi me costarón 40€ ¡las dos homocinéticas!, con sus guardapolvos, grasa y tornillo. Ahora han subido un poco pero no mucho. Y cambiarlas te lo hace el mecánico en 1/2 hora, incluyendo charla y pitillo (si fuma).

Los brazos superiores, que son cuatro en total, tienen cada uno de ellos un silentblock y una rotula. El silentblock se puede cambiar y la rótula se cambia con el brazo. Si están mal los silentblocks te merece la pena cambiar los silentblocks, que con cuatro en total y te saldrán entre 8 y 14€ cada uno dependendiendo de donde los compres. Y los brazos enteros te saldrían a unos 60€ de media cada uno, y tienes cuatro. Si las rotulas de los brazos superiores están bien, yo creo que debes cambiar solo los silentblocks. Eso si, hay más mano de obra ya que al brazo hay que quitarle el silentblock viejo y ponerle el nuevo, pero mucho te tiene que cobrar el taller por ese tiempo adicional para que te compense cambiar el brazo entero. Salvo que, como ya he comentado, que las rotulas no estén bien. A mi en concreto cada silentblock me costo 7,50€ mas 25€ de gastos de envío, lo que pasa es que aproveché y compré los tacos de los brazos de abajo también, los fuelles de los brazos de la dirección, los semibrazos de la dirección exteriores y el kit del filtro del ATF por lo que los gastos de envió se repartieron bastante entre todo. Y lo compre en autoteile_24 de ebay, donde otros foreros ya habían comprado cosas. No tuve problemas usando un poco de inglés.

Yo cambié antes del verano todas las gomas o tacos o silentblocks de las rotulas sin problemas. Brazo en sí, solo cambié el semibrazo de la dirección que va hacia la suspensión. Compré todos los tacos de Meyle y me lo hicieron en un taller cerca de mi casa, no muy barato (320€ con paralelo) pero me lo hicieron sin problemas. Yo iba buscando eliminar una vibración de la dirección.

+1

¡Venga PapiA6! Suelta info que entre todos te ayudamos a dejar el coche como nuevo con cuatro leureles...

No se si el original me parece caro o con precio razonable. Yo tengo el mio arañado (el coche es traido de alemania) y no he visto en los bricos como dejarlo otra vez con el acabado metálico. Si se pinta en algun color no es nada dificil, lijar, imprimar, pintar y lacar, pero dejarlo con el acabado cromado me parace que no es tan barato He mirado un poco de busar sitios de cromar piezas, y por lo que he visto, necesitas un volumen mínimo para que te salga rentable, ya que la mano de obra y todo lo que hay que preparar para cromar tiene su coste. A mi me gustaria quitarle los rallajos a la cubierta, pero de momento vivo con ello. Aunque ya tengo una cubierta de desguace (que no es la mia) en la que he empezado a probar a lijar, y hay que lijar bastante.

Efectivamente, solo tienes que alinear la dirección si tocas el brazo que va a la dirección (son dos semibrazos), y te cofirmo que por soltar el brazo (el conjunto de los dos semibrazos) del conjunto del buje no hay que hacer el paralelo.

Cierto, en las ruedas delanteras no se pueden montar cadenas por temas de espacio/hueco, ASI que lo único que cabrá son las pseudo-cadenas de tela. Yo creo que es preferible montar un juevo de neumáticos de invierno si el presupuesto lo permite y tenemos sitio donde guardarlas.

¡Que pedazo de coche!. Si pudiera yo también tendría otro como el tuyo, sí, otro en color negro, es que el Allroad me gusta a morir. A disfrutarlo y quererlo...

¡Venga, estirate y danos algo de carnaza! Que la envidia sin nada que envidiar es muy mala. Pero siempre ¡Bienvenido al foro!