Carmelo

La medida equivalente más usada en llanta de 17" en nuestros culohuevos es la 225/45-17. Tiene un diámetro de 634,3 mm. Tu medida (205/40-17) tiene un diámetro de 595,8 mm. TIENE CASI 4 CM. MENOS DE DIÁMETRO, UN MONTÓN, Y NO ES EQUIVALENTE NI MUCHO MENOS. ¿NO NOTAS SIMPLEMENTE A LA VISTA MUY PEQUEÑAS TUS RUEDAS? Te pongo el enlace a Teleneumático, donde podrás hacer todas las comprobaciones que quieras metiendo las medidas de los neumáticos, comprobar equivalencias, diámetros.... http://www.teleneumatico.com/equival/equival.cgi Saludos

Oye Patrick, cuando puedas súbenos una foto de cómo es el anclaje de tu barra... ¿cuantos tornillos lleva?... he visto alguna barra que resuelve esa unión de otra forma y con dos tornillos por torreta en vez de los tres que lleva la del S3...

En resumen, me imagino que esto querrá decir que hay que comprobar de vez en cuando que esos tornillos permanecen en buen estado y perfectamente apretados...

Y no te hace mucho más ruido?? la función de la tapa es redicir el ruido. Respecto a la barra, esta tiene una vida útil dependiendo de la resistencia del acero con el que se hizo, ejm A42 Sí, ciértamente la tapa aparte de una función estética tiene la de atenuar el ruido del motor (viene acolchado su interior para eso)... yo desde luego prefiero mantenerla como sea, que no es tanto problema. Manu, no entiendo muy bien eso que dices de que la barra tiene una vida útil

Hola Patrick Estoy de acuerdo en que estéticamente los tornillos quedan mejor para abajo .... pero funcionalmente es todo lo contario... ya dieron una guerra de narices apretarlos por arriba, como para apretarlos por abajo (poco factible sin descolgar amortiguadores). Además así vigilas las tuercas y posibles desaprietes (aunque en este caso lo veo esto imposible), y es más fácil si necesitas quitar la barra. Para tapar esas tuercas creo que existen unos capuchones plásticos (o de goma) que creo que quedarían bien... a ver si los localizo... Si limo algo será lo imprescindible para que no roce, y por supuesto hecho a conciencia y bien terminado, faltaría más... Saludos

La clave de que estén soldados tiene un significado que en el cálculo de estructuras es buscar un 'empotramiento' en vez de un 'apoyo fijo', el tema es que si coge holguras con las vibraciones del motor pierde toda su funcionalidad y sólo será una barra estética...pero seguro que la habéis apretado con co*ones... Tienes el motor tan limpio que se podría tomar sopa en él... Alucino... s2 Lo de las holguras lo veo un poco difícil... los agujeros están hechos exactos para el tornillo (ya sabes, primero se agujerea con broca fina, después con una poco más gorda, y para terminar con la de la medida del tornillo...)... y el apriete del tornillo.... pues apretado con ese método que tú comentas, infalible (con co*ones) :ranting2: ..... además, ya lo comenté arriba, lleva arandelas de presión por ambos lados, la tuerca autoblocante y su contratuerca... eso no se mueve ni se afloja ni de coña :ranting2: Hombre, sopa no sé, pero apoyar el bocata perfectamente :ranting2:

Pues como no!!!, claro que se pintaron los agujeros para evitar oxidaciones... el trabajo bien hecho (sobre todo porque estaba yo delante con el látigo por si se le olvidaba ). El coche estuvo desde el inicio del montaje situado en el elevador.... y vaya tela lo de apretar los tornillos!!! Ya vi tu post, Miguel, como siempre un 10. Saludos

Puede que esa llanta de 18" monte un neumático equivalente, por lo cual ESO NO IMPLICA NINGÚN PROBLEMA PARA CIRCULAR. EL PROBLEMA ESTÁ EN QUE UNAS 18" SUELEN SOBREPASAR (DEPENDE TAMBIÉN DEL ET) EL ANCHO DE VÍAS PERMITIDO (POR POCO PERO LO SUPERA, EL MARGEN). En consecuencia hay que homologar e incluir en la ficha técnica las nuevas medidas de llanta y neumático, y el nuevo ancho de vías. Yo así lo hice en mi anterior culohuevo y estoy pendiente de hacerlo en este también.

Bueno, pues ya montada os pongo un par de fotos de como queda finalmente. En general estoy contento pero me he encontrado con un pequeño contratiempo (el que os comentaba al principio) con el que os encontraréis los que la monten en los TDI 130 (en otros diesel y gasolina ya no sé)... y es que la tapa que va sobre motor, en su parte final, apoya levemente sobre la barra de torretas y al arrancar el coche la vibración del motor produce un pequeño ruidillo (al chocar ambas) que además al circular acaba desencajando la propia tapa por esa zona (levantándola ligeramente). De entrada se me ocurre bien limar ese pequeño borde de la tapa que apoya en la barra, o perforarla en sus dos extremos y asegurarla con dos bridas a la barra... en fin, que le tengo que dar una vuelta para dejarlo definitivo... y ya os contaré, aunque son bienvenidas otras posibles soluciones PD.: observaréis la primera prueba que hice colocando dos trozos de goma espuma adhesiva para que desapareciese el ruidillo (justo donde apoya)... y funciona, pero al cabo de unos kilómetros la tapa la machaca y se sale hacia arriba igualmente... seguimos a la carga... Saludos

Los tornillos, con arandela de presión y contratuerca... la verdad es que lo ideal para atornillar (para hacer los agujeros no molestan) es descolgar los amortiguadores, dado el mínimo espacio que hay para atornillar... y la operación se convierte en un suplicio... en mi caso le llevó al mecánico media hora marcar y hacer los agujeros... y casi dos horas atornillar los seis tornillos ... pero finalmente quedó muy bien...

Si, puedes editar nada más contestar.... una pena no poderlo hacer en cuanto te responden ..... bueno... ya sabes que yo pongo matrículas y todo (paso de estar borrándolas cada vez que subo una foto).....

¿como se adjunta?.... no veo esa opción

Bueno, una vez marcados los agujeros.... aire de taladro

Ni había caído... ahora poca solución hay.... ¿de que barra me hablas, donde va situada?... ¿es una barra estabilizadora?... creía que para compensar el subviraje se colocaba (en vehículos de competición especialmente) otra barra de torretas (o copelas) en los amortiguadores traseros, provocándose un sobreviraje que compensaría el primero...

Como se ve al apoyar la barra del S3, esta cae perfectamente en las torretas de la suspensión del A3.... no hay variaciones con respecto al S... tan solo que el S3 tiene los tres tornillos por torreta soldados sobre la misma, y en el A3 hay que agujerear para pasar el tornillo correspondiente que sujetará la barra. Se usa la propia barra de plantilla para marcar donde se va a agujerear (tranquilos, es una zona muy reforzada y los agujeros no afectan en absoluto, costo un huevo taladrarlos dado el ancho de la chapa en esta zona.... diría que como mínimo 1 centímetro...)

Nunca salió un 8L con RNS-E de serie... es más, hasta dudo que cuando se fabricaba el 8L (los últimos salieron hace casi cinco años) existiese el RNS-E. Otra cosa es el RNS-D que tienes tú.... ese sí que venía de serie (como opción, claro).

Bueno, pues va ahora un pequeño brico que consiste en la colocación de la barra de torretas. Se trata de la barra original del S3, que es perfectamente válida para instalarse en nuestros A3.... cae como un guante... pero me ha surgido un pequeño problema al que tengo que dar solución para dejarlo 100% niquelao, y que ahora os contaré.... Aquí la véis desmontada..... Como sabéis, una suspensión más dura que la original exige al chasis más de lo normal por lo que este, con el tiempo, tiende a ceder y a fatigarse e incluso a deformarse con suspensiones extremas. Esto provoca apoyos de rueda inadecuados y que el sistema de suspensión no trabaje como debiera... La barra de torretas permite ese mejor trabajo de la suspensión al reforzar el propio chasis, aunque apenas uno notará diferencia en una conducción normal-tranquila (lo que no quita que la barra ya esté cumpliendo su cometido de refuerzo), y sí se apreciará en apoyos muy fuertes y conducción deportiva, que es cuando la suspensión está trabajando al máximo. En resumen, muy aconsejable en combinación con una suspensión deportiva, y aunque la combinación Bilstein Sprint - Eibach Pro Kit que llevo en el coche no se puede considerar ni mucho menos extrema, estoy convencido que el vehículo lo agradecerá...

Algo pasa... página inaccesible

No se encuentra la página...

Yo tengo el manual de la instalación del tempomat en un archivo PDF que me copié al disco duro... si hasta creo que me lo bajé de este foro, creo recordar. Está muuuuy bien, muy completo y con fotos paso a paso del proceso. SI ALGUIEN ME DICE COMO PUEDO COLGAR ESE ARCHIVO EN EL FORO LO HAGO SIN NINGÚN INCONVENIENTE. PD.: Además tengo otros archivos en PDF que también podrían interesar (como por ejemplo el dichoso catálogo original de accesorios del 8L, que más de uno busca)

Pues ese día la verdad no hicimos fotos... al final la mayoría de gente no pudo venir por compromisos (era víspera de fin de año, unas fechas que las que unos más y otros menos menos, pero la mayoría anda liado)... en fin, más adelante buscaremos una mejor fecha para vernos de nuevo.... Un saludo a PEIBOL y a Bertiño que fuímos los tres foreros que nos encontramos esa mañana.

En cualquier taller de escapes te las colocan. Es cortar el tramo final que mira hacia el suelo (desde el silencioso) y soldar otro tubo con una ligera curvatura (la necesaria para enfrentarlas a la caja del paragolpes). Después se sueldan las colas bien derechas y listo. El precio ronda los 120 eurillos. Fácil y barato. Gana muchísimo la trasera.

Enhorabuena por el blanquito <_< ... sí, ya lo había visto en otro hilo tuyo Bueno, pues tienes que ponerle ya las colas... que esa trasera sin ellas no luceeee. PD,; Yo también le pondría los cuatro aros en la parrilla del frontal, quedaría igual de bien pero más "original", más Audi

Sin duda debajo de las ópticas... por protección y discrección del balastro.... como los originales (con el cableado accediendo por la parte inferior de la óptica, no por las tapas). Yo los coloqué en el anterior culohuevo así...

Pues yo creo que esa tapa la deben vender suelta (no creo que tengan la cara de venderla con todo el airbag ).... Oye, tapas aparte, ponnos unas fotitos de eso que presentas