Carmelo

Si podéis pillarlo en plástico no lo dudéis... la fibra es muy delicada y un pequeño golpe (que en el plástico no sería nada) te causa un destrozo del copón. Lo bueno es que es tan económico que en un momento dado pues te compras otro nuevo, que seguro que compensa con respecto a arreglar el golpeado. Saludos.

¿Has pedido también el borde para el FIS o solo los cuatro aros?

NO te vale esta solución. Tendrías que cambiar tus dos retrovisores por los del reestyling (el retrovisor izquierdo tuyo es distinto al del reestyling en su forma, fíjate por ahí). Saludos

no digas más ¡¡¡¡ha sido un flechazo!!!!..... otro más que se enamora

Pues nada, a darle con ansias <_< Saludos <_<

De todas formas no conviene bajar el chorro demasiado... ya sabes que circulando bajará proporcionalmente a la velocidad que lleves (resumiendo, que con el coche parado yo los dirigiría a la parte más superior del parabrisas). Saludos.

Hola Jose, me alegra saber de ti, ¿que tal tu preciosa máquina? Pues los aros te los recomiendo 100%, quedan muy bien, elegantes y bien rematados Llama a Jose Padilla (Jose Javier García Padilla) al teléfono 696 812 648. Es el móvil de Modas Padilla - Sport Car Tuning. Un tio majo que te atiende bien. La tienda está en Villena (Alicante) y te los manda en tres días. A mi me costaron 36 eurillos (30 los aros y 6 de reembolso, embalaje y envío). El cambio es total en el cuadro por ese desembolso mínimo :ranting2: Asegúrate que sean en aluminio, que son los más bonitos y mejor rematados (con los bordes cantoneados). Para su montaje hay que tener mucho tacto si no quieres que el Loctite te destroce el cuadro, ¡¡¡¡cuidado con las gotas, o sea, que uses el pincelito para darle el pegamento en el borde trasero del aro, y lo justo para que no gotee!!!! Para quitar el cuadro: - saca con cuidado el embellecedor situado en la parte superior del volante (sale bien pero parece que te lo vas a cargar) - quita los dos tornillos de estrella que sujetan el cuadro (oirás un tac seco, que parece que se ha partido algo plástico pero es la presión de apriete de los tornillos) - ahora el cuadro está suelto, tan solo queda sujeto por los dos conectores que alimentan el cuadro, que hay que soltarlos (esto es lo más complicado pues el juego que dan los cables es mínimo y hay que hacerlo con cuidado) - con el cuadro ya fuera quita los tornillos que separan el plástico transparente del resto del velocímetro (estos tornillos son especiales, torquen creo) - pega bien y con sumo cuidado los aros, estos quedan casi ajustados a presión, pero si no los pegas bien con algún bache puede saltar (a mi incluso me salto uno mal pegado y tuve que volver a abrir y pegar de nuevo). - último consejo: deja secar y airear todo bien bien antes de cerrar para que los vapores del pegamento no te blanqueen el plástico transparente, lo que queda de pena. También dale una limpieza para que no queden huellas, pelillos de la gamuza o polvo (o sea, limpiar primero y pistola de aire a presión después para los pelillos y el polvo). Los aros pueden quedar terminados como si vinieran de serie o puedes montar una chapuza en tu velocímetro de la que te arrepentirás seguro. Pues nada más, majete, que espero ya ver fotos de esos aritos en tu coche. Un fuerte abrazo, Jose

Desimaxi, eres un artista. El nuevo kit te ha quedado de maravilla, claro que hay tremendo coche donde lucirlo. Y viendo como vacila este kit (aparte del correspondiente aumento de potencia ) creo que lo voy a pedir yaaaaaaaaaaaaaaaa

No los compré en ebay pero si al mismo vendedor. Le llamé por teléfono y se los encargué directamente. Tardaron tres días a Madrid. Todo correcto, cuatro aros en aluminio (dos grandes y dos pequeños) perfectamente rematados. En cuanto al contorno para el FIS también lo tenían pero no era de aluminio sinó de un material plástico y por supuesto lo descarté. Ahora no sé si ya lo habrá en aluminio, me imagino que sí. De todas formas, y hablando sobre esto mismo a muchos foreros les gustaba como quedaba solo con los aros, sin contorno para el FIS. Depende de cada gusto. Al colocarlos hay que pegarlos (sinó con los baches se sueltan) con unas gotas de Loctite pero con muchísimo cuidado y paciencia pues con una gota que resbale fuera te cargas muy fácilmente el cuadro dejándolo hecho un verdadero asco. Hay que dejarlo secar bien, airearlo y limpiarlo de polvo y huellas dactilares antes de cerrarlo sinó el plástico transparente tenderá a quedarse por zonas opaco o blanquecino de los "vapores" que emanan del propio Loctite. Si se hace con esmero el resultado es muy bueno.

Hola, cuando me tintaron las lunas en mi A3I estaba yo presente y te puedo contar que no quitaron los cristales traseros completamente. Lo que si hicieron fué desmontar el cierre o bisagra que cierra la propia ventanilla (te hablo de un tres puertas). Fué muy rápido, tan solo con un destornillador quitaron la pieza completamente en un momento, quedando el cristal despejado para colocar las láminas (queda el agujero circular en el que se sujeta el cierre, que posteriormente queda tapado por la lámina y que hay que agujerear para volver a colocar de nuevo el cierre, ahora ya con la lámina puesta). Al quitar esa pieza del cierre/apertura de la ventanilla, el cristal se puede abrir bastante más facilitando así el corte perfecto de la lámina. Eso sí, hay que tener cuidado ya que tienes un máximo de apertura pues si tiras demasiado para afuera del cristal ya tienes entonces que preparar de nuevo las gomas que lo rodean y da bastante más trabajo, aparte que no suelen quedar igual de bien y de estanco que como vienen de origen. Claro está que se trabaja mejor con el cristal completamente quitado pero valora si lo puedes hacer sin quitarlo del todo, que no es difícil pues es relativamente pequeño y plano y te ahorrarás esfuerzos por otro lado. Saludos.

Muy buen reportaje, con el texto y las fotos muy explicativas. Da gusto seguirlo paso a paso, y con esos consejillos propios que vienen tan bien Mis felicitaciones dehyb

Pues mira por donde Oliver estaba ya pensando en colocar las nuevas CrystalVision de Philips de 4300ºK en las largas después de ver el nuevo catálogo de lámparas de Philips que salió en un post el otro día... las venden como luz ultra blanca También estuve tentado de las PIAA Extreme White pero me frenó algún comentario del foro que decía que bien pero sin tirar cohetes, además que son "solo" 4000ºK y valen una pasta <_< Lo que está claro es que si esas AMOLUX de las que hablas son 5100ºK tienen que dar una luz blanquísima (ya hay xenon con esas temperaturas y 6000ºK es supuéstamente el xenon "más blanco") <_< Jodeeeeeeeeeeeeeer pon fotos ya.... y datos de la referencia de las lámparas..... y precio del juego.... y donde se pueden comprar.... quiero 2 juegos (como tú, largas y antinieblas en H7) yaaaaaaaaaaaaaaaaaa :cry1: :clap1: Ah, y por supuesto que esto queda entre nosotros :clap1: Gracias Oliver

En el conceeeeeeeeeeeeeee?????????????????????????

hay los e visto pero me gustaria comprarlos en madrid y en mano. soy muy maniatico y me gustaria verlos antes No hay mucho que ver........ unos simples aros de aluminio de 30 eurillos, un gasto muy asumible.

Buscador... Aros cromados

...... pues a mi me pone........... ese toque "sado"

Ten cuidado no te venda ella o te haga un restyling de marido No jodasssssssssssss............. hummm, ahora que me das ideas ¿alguien cambia parienta por suspensión deportiva?

Quizás un poco justo de motor, aunque eso estará en función del tipo de conducción que pretendas darle. Tal como están las cosas en lo que a excesos automovilísticos se refiere es una opción a tener en cuenta, además de por su consumo moderado. Valora que es lo que quieres o necesitas, la decisión es tuya Saludos

Sport car tuning

Siento mucho lo que te ha pasado. A una compañera de trabajo le robaron hace mes y medio el Volvo en su garaje. Apareció ayer aparcado en una calle, y estaba en perfecto estado Que tengas suerte.

¡Nitro, que no pasa nada c***! en absoluto me pareció mal tu comentario, todo lo contrario........... pero para serte sincero.... :cry1: me imaginé por un momento el frontal de ese Lupo puesto en mi coche y casi me da algoooooooooo................... :clap1: :cry1: Saludos Nitro <_<

Hola Pipo A3, pues el tema es el siguiente.... cuando cambias de medidas en las ruedas de tu vehículo debes tener en cuenta básicamente, y según la legislación española: 1 - El diámetro exterior de la nueva rueda (el neumático) debe ser igual igual al que montabas anteriormente, con una tolerancia de + ó - el 3% (hazte una idea de que el margen se mueve en un margen de unos 20 mm.). Para ello debes montar UNA MEDIDA EQUIVALENTE de neumático. Encontrarás fácilmente las tablas con el cálculo de las equivalencias en la red (tu metes la medida de tu neumático de origen y te salen todas las medidas equivalentes que puedes montar, o sea, neumáticos de distintas anchuras pero DE CASI SIMILAR DIÁMETRO, que es lo que al final importa para que no te varien los desarrollos en tu vehículo. 2 - En cuanto a la llanta sobre la que se montaría tu nueva medida de neumático (equivalente) no importaría en principio las pulgadas (16"-17"-18") que tiene la llanta PERO SÍ IMPORTA SU PROPIA ANCHURA Y SOBRE TODO SU ET, que es propiamente el mayor o menor desplazamiento que provoca esa llanta hacía fuera. ¿Como saber si un determinado ET de una llanta es "legal" en tu coche o por el contrario vas teóricamente ilegal y es necesario homologar?. Una forma de saberlo si dispusieras de la llanta es simplemente medirlo. La anchura de los ejes o vías anterior y posterior de tu vehículo las tienes en tu ficha técnica. Montadas las nuevas ruedas en tu coche coge un metro y mide la distancia desde el centro de tu neumático delantero izquierdo hasta el centro de tu neumético delantero derecho, en mm. Haz lo mismo con el eje trasero. Por si alguien duda si con un simple metro se puede calcular esa distancia en mm. pues si que se puede y además es así como lo hacen en las ITV para saber si un cambio de ruedas es legal. 3 - Para terminar el nuevo neumático debe tener un índice de carga y un código de velocidad igual o superior al de tu antiguo neumático. En mi caso, que debe ser similar al tuyo, cambié en mi A3 de llanta de 16" (205/55 de medida de neumático) a llanta de 17" (225/45). Las anchuras que reflejaba mi ficha técnica de los ejes anterior y posterior era de 1513/1492 mm. Con las nuevas llantas (Avus S3) de ET 32 las anchuras subieron a 1526/1505 mm. (1, 3 cm. en ambos ejes por encima de lo que figuraba en mi ficha técnica). Conclusión: en la ITV (la de Alcorcón) se pusieron tontitos y me obligaban a homologar cuando, curiosamente en otras ITV me dijeron que no era necesario. Yo he homologado por si acaso, porque aunque igual no fuera necesario para algunos, habrá otras ITV (y otras parejas de la Guardia Civil) que piensen que si y te pueden jod** si quieren.... ahora voy tranquilo y con todo en regla. Piénsalo. Disculpa el rollo pero espero que se te aclaren dudas. Saludos

jod** nelo, vaya cambiazo le has dado al coche, te ha quedado de put* madre y muy muy bien terminado :clap1: Enhorabuena y ahora toca disfrutarlo!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Saludos

Peazo pinzas ..... Felgue, muy originales y bien pintadas, me convencen y mucho (aunque solo sea por variar del ya saturado rojo, que es como las llevo yo). Saludos

Me parece recordar que se decía que era por temas fiscales, que el fabricante declaraba una potencia menor a la real para pagar menos impuestos, esto es, que la potencia declarada en la ficha técnica del vehículo es inferior a la real (o algo así). De todas formas mucho se ha hablado ya de esos c.v. de potencia que alcanzan de más, especialmente los TDI´s del grupo VAG. En mi caso concreto, un TDI del 2000 de 110 c.v. de serie, alcanzó los 129 c.v. en el banco de potencia del desaparecido CDV (Centro de Diagnósis de Vehículos)... no sé pero para mi el coche anda muy bien y la verdad y tal como están las cosas con las nuevas normas de circulación me llega y me sobra motor. No se si se ven bien pero aquí están las curvas... Saludos