Schummy

Uno más para Barcelona, Catalunya.

Todo es cuestión de sacar la cerradura y desguazar el cierre. Una vez lo hayas desmontado, te puedes acercar a una tienda de electrónica a ver si tienen algo parecido y probar. Si no ya sabes lo que te va a tocar... Suerte!

Generalmente suele ser un problema del transformador de corriente, que cuando cogen temperatura, la centralita del faro anula la señal con lo cual se apaga. Aún así, si tenéis duda de si es una cosa u otra, siempre podéis comprar una bombilla y cambiarla. Si se resuelve, perfecto, sino lo más probable es que sea el transformador. Saludos.

Suelen dar guerra la verdad! En otros casos, la avería suele ser que te marca nivel de aceite bajo. Realmente es así, le haces el nivel y no se apaga la luz. El problema está en el microinterruptor del cierre que al fallar, no informa a la centralita que has abierto el capó, con lo cuál ella piensa... Si no me has abierto el capó, no me has rellenado aceite, con lo cuál no te apago la luz en el cuadro. Me entiendes? Saludos.

En Audi te cobrarán la bombilla que valdrá unos 100 Euros más 1 hora de mano de obra, 90 Euros más la diagnosis de la avería. Ya cuadra el precio ya! Pero si ellos te han dicho que es la bombilla, será eso, no? Piensa que si te la cambias tu, luego no tendrás derecho si haces la reclamación porque no habrá factura oficial, sabes? Aún así, no se yo si ese fallo te lo provocará la bombilla, generalmente suele ser más del transformador de corriente (balastro). Saludos.

No tengo ni idea de como funciona pero va integrado en el cierre del capó seguro. Verifica que no haya ningun problema en el conector del cierre sino tendrás que desmontar a ver qué encuentras. Si te quierres ahorrar tiempo, apúntate la referencia de la pieza que tiene que estar a la vista y pregunta en algún desguace si tienen alguno que tiene que ser barato y así vas directo. Normalmente la referencia es la misma para una gran cantidad de modelos del grupo VAG. Saludos.

No pones qué vehículo es exactamente ni año de fabricación ni nada. Te recomiendo que para poder ayudarte nos facilites la máxima información. Todos estos componentes los gobierna la centralita del Confort para vehículos del año 99 en adelante. Te diría de echarle un vistazo a esa centralita. Normalmente va ubicada debajo de los pies del conductor. Tendrías que separar la moqueta. A veces coinciden estos fallos si se ha lavado el interior o si se ha inundado. Saludos.

Una vez estés en la página, tienes que seleccionar: Manufacturer: Audi. Model Series: A6 (4F/C6) 04-11. Model Type: Selecciones la cilindrada con el tipo motor de tu coche. Te pondrá las referencias de los varios filtros disponibles en su catálogo (aire, aceite, etc...). El de la derecha es el de polen. En negrita te pone una referencia. La clicas y te deriva a otra pantalla donde arriba a la derecha te pone lo que te decía antes: Mounting instructions. Saludos.

Perdona pero a que te refieres con el filtro de partículas del aire acondicionado? Al filtro de polen del habitáculo para evitar malos olores del clima? Si es así, copia esta dirección en tu buscador: http://www.mann-hummel.com/mf_prodkata_eur/index.html?ktlg_page=6&prdsl=12558&ktlg_lang=1&ktlg_01_mrksl=2&ktlg_01_mdrsl=13&ktlg_01_modsl=4&ktlg_01_fzkat=&ktlg_01_fzart=1&ktlg_subpage=0&gobackToPage=1 Una vez estés dentro, verás en la parte superior que pone en inglés, Mounting instruction. Ahí te detalla con ilustraciones como proceder para cambiarlo. Si tienes alguna duda, nos comentas! Saludos.

Yo lo que haría es limpiar o cambiar el filtro de aire, depende de lo sucio que esté, cambiar el filtro de combustible, limpiar la caja de mariposa y hacerle la adaptación. Como comentas, tienes un taller amiguete, dile que con su máquina te haga la adaptación de la mariposa. Para ir bien, echarle un vistazo a las bujías también. Si tiene analizador de gases que te enchufe la máquina para asegurar el tiro y que te haga la medición de los gases a ralentí y a 2500rpm para comprobar si el coche quema bien o no. Te lo digo porque otra cosa no, pero en la ITV el tema de gases es de lo más estricto y si vuelves a ir y te vuelven a tumbar, tendrás que volver a pagar tasas, y como tu bien dices no está uno para ir tirando la pasta. Saludos y ya nos comentas a ver como ha quedado todo...

Bueno, si la verdad es que tengo entendido que estos inyectores no son nada baratos comparados con los otros... No sabía que el problema estaba en un aislante de la resistencia del inyector. Jajaja, esta claro que en esta vida todo se basa en el pagar! Demos gracias a "nuestros" políticos. Por lo de Telecinco...yo es que mi médico me tiene prohibido ver esta cadena, jajaja. Sólo veo Más que coches y por la presentadora... Si te sirve de consuelo, tengo un TT Mk2 que con 3.000km tuve que cambiarle la sonda lambda delantera (dichosas sondas de banda ancha...). Menos mal que estaba en garantía porque con la pasta que valen...

Hola, buenas tardes! Referente al arranque ne frío, te diría de comprobar tanto el sensor de temperatura como la mariposa del colector de admisión y la EGR. Una vez descartado esto, hay muchos casos con problemas tanto en la bomba tándem (bomba intermedia que va en el lateral de la culata, lado cambio). Esta lleva una válvula anti-retorno internamente y a veces falla, con lo cual da problemas de arranque en frío porque se desceba el circuito. Para descartar esto, siempre puedes intercalar una válvula anti-retorno a la entrada de esta bomba y comprobar resultados. En el tema de vibraciones, la gran mayoría de casos es provocado por el volante bimasa. Sobretodo lo acusará mucho al arrancar o parar el motor que se escucha como una pequeña vibración junto con un traqueteo metálico. Si es así, tiene todos los números. También te digo que si es así, la reparación no es barata. Creo que en origen ya hay un kit de embrague junto con bi-masa pero vale una pasta. Pregunta siempre en tiendas de recambios que generalmente es del mismo fabricante y te sale más barato. Ya nos dirás resultados. Saludos.

Tanto si tiene alguna manguera o tubería rajada como si no, que será lo más probable, limpia bien a fondo tanto la mariposa como la EGR. Y luego nos comentas resultados.

Es válido para todos los TT Mk2 del año 2007-2010 con pack S-Line exterior. Si queréis saber si es compatible o no, el compañero Yosh ha subido la foto de su coche (en su caso al ser modelo 2011, ya le viene de serie). Si ese es el parachoques que tenéis montado es compatible y hay que cambiar las dos rejillas, el aro cromado no se vende en despiece. El precio rondaba los 70 Euros aprox. Miraré si encuentro la factura donde vienen las referencias y las pondré por si os interesa.

Hola! Estos inyectores piezo-eléctricos que van montados en la última generación de vehículos con inyector-bomba y DPF, la verdad es que suelen dar infinidad de problemas, aún así abrir una página en el Facebook lo veo un poco fuerte, pero bueno... Los inyectores bomba trabajan generalmente a una presión de unos 2000 Bar, como comprenderéis una presión muy alta para un componente tan pequeño, de ahí que tanto los piezo-eléctricos, como los normales, como la instalación eléctrica que va dentro del culatín sufran tanto. Generalmente, cuando un vehículo de estos tiene un fallo en uno de los inyectores, aparece en la memoria de averías de la centralita, una avería de inyector o también una avería de relé principal. Entonces lo que hace la centralita es, al detectar un cortocircuito en la línea entre la centralita y el inyector, lo que hace es quitar el mando a todos los inyectores, esten averiados o no, con lo cual el coche no arranca. La mejor manera y más rápida para saber qué inyector falla, es desmontar la tapa superior del culatín, e ir desconectando inyector por inyector. En el momento que se desconecte el inyector averiado, la centralita detectara una avería en circuito abierto de la línea (no en cortocircuito como antes), con lo cuál el coche arrancará aunque sea a 3 cilindros pero ya sabremos el inyector averiado. Lo sustituímos y como no necesita de calibrar el inyector con máquina ni nada, y a correr.

Felicidades Corsita! Si tuvieras la oportunidad, sería interesante hacer una foto al transistor de la centralita junto con la reparación que le has hecho para que así a la gente que también le pueda suceder en un futuro que sepa dónde tiene que ir a buscar el fallo. Saludos.

Al ser modelo del 2011, vienen montados de serie. Si alguién que tenga un TT del 2007 a 2010 y lleve el pack S-Line exterior y le interesa montarlos que me avise y busco la factura con las referencias de las piezas. Saludos.

A esos me refiero Yosh! Imagino que tu coche será modelo 2011, verdad?

Básicamente porque yo tengo un TT Mk II y hasta el modelo MY'11 no venían montados de serie. El enlace que tu has puesto es para un Audi A3 (8P1), melón! Creo que el que se ha colado eres tu, jajaja.

Yo lo que no acabo de entender como Audi montaba neumáticos Continental de fábrica para llanta 19". Bueno, me lo imagino, Continental que es alemana, imagino que les haría un precio supercompetitivo a Audi y estos al comprar grandes unidades les saldrían super bien de precio. Pero en cuanto a calidad de la goma, lo peor de lo peor... Celebro que con Vredestein o Falken hayas notado la mejoría. Yo tengo que hacer un pensamiento con la suspensión, en carretera de curvas se balancea demasiado...

Exacto! Ese es.

Es una avería bastante común en estos motores la sonda de temperatura de combustible. Realmente no falla el motor pero como se enciende el testigo de avería...

Tarda en arrancar tanto en frío como en caliente? O sólo en caliente? Referente a la avería memorizada de los tacos de motor, en principio no hacerle caso, porque es simplemente para darle más carga o menos a los tacos de motor para evitar que las vibraciones de motor se vayan hacia el habitáculo. En el caso de los motores 140cv 2.0TDi, yo lo primero que me miraría es el sensor de temperatura de motor, el consumo del motor de arranque, la mariposa de parada que lleva en la entrada del colector de admisión que va junto con la EGR. Si eso está bien, miraría en la bomba tándem, la bomba intermedia que va fijada en el lateral derecho de la culata, ésta bomba intermedia lleva alojada dentro una válvula antiretorno para evitar que se descebe el circuito cuando lo paras. En ese sentido, miraría de intercalar a la entrada de la bomba tándem una válvula antiretorno y probar si mejora. Para los 1.9TDi, sobretodo si tarda en arrancar en caliente, verificar la sonda de temperatura de agua y el consumo del motor de arranque. Es una avería muy típica. Hay gente que lo que hace es con el Vag-com, por ejemplo, cambiar la codificación de la centralita de motor y decirle que lleva cambio automático cuando realmente es manual, con lo cual contraresta el fallo de un motor de arranque fatigado dándole mayor caudal de inyección a la bomba.

Lo primero que haría yo es verificar el sensor de temperatura de motor que no esté informando mal a la centralita. Piensa que a mayor temperatura de motor, menor resistencia (unos 300 Ohm a 90º de temperatura y unos 3500 Ohm con el motor frío). Si eso está bien, la gran mayoría de averías de estos motores es provocado por un consumo muy alto del motor de arranque. Si tuvieras una pinza amperiómetrica, tendrías que comprobarlo. Sino también hay gente que lo que hace es cambiar el código de codificación de la centralita de motor para decirle que en lugar de ser un vehículo con cambio manual, sea con cambio automático, así lo que hace es compensar el fallo de un motor de arranque ya fatigado con darle un mayor caudal de combustible a la bomba de inyección, con lo cuál te debería de arrancar mejor pero para hacer esto, es imprescindible una máquina de diagnosis o el Vag-Com.

Si es marca Delphi, es una marca reconocida. Piensa que Delphi es uno de los principales fabricantes de sistemas de inyección Common Rail a día de hoy.