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Tanto se mueve? creo que como solucion barata no puedes hacer nada, montar algo en el apartado de amortiguación que sea bueno y barato no existe. Una roscada decente minimo unos 1500€. Lo que si puedes hacer es probar a cambiar la estabilizadora, a ver si endureces un poco... salu2

Me alegro que hayas identificado la fuga, solucionalo y ya nos comentas si va bien! saludos

Cambiar un escape es otra cosa, pero hacerlo para homolar es un poco bruto no? también podrás contactar con alguna empresa de homologación y que te lo metan en ficha las colas también. Por cierto, una vez metas los muelles en ficha, mira a ver de meterlos en el seguro. salu2

Lo bueno del rest, es que es un rest, si pillas algo del 2000 pues ya la equipación que lleva es otra cosa, son menos años y muchas mods (casi obligatorias) te las ahorras. Respecto al motor pues es mejor el AEB como te dicen, del acelerador mecánico pues ya te lo han dicho también, pero bueno, le podrás poner el tempomat, no siempre vas a ir de curvas... Todo es hacer cuentas, porque si quieres algo gordo, puedes pillar un rest, cambiarle la culata por el de un AEB y ya abierto mirar de cambiar las piezas reforzadas y ASI te aseguras que lo que montas si está nuevo nuevo. Yo creo que para una preparación gorda, comprar un coche de 15 años has de abrir a ver como está de cualquier modo... Para un S4 de serie, hablando de repro simplemente hablamos de en torno a 290-300 CV, y las temperaturas y alturas afectan al comportamiento final, esta potencia es una repro 'segura', más que 'muy tranquilo' como comentas. Para 400CV necesitas más cosas... empezando por ICs, admision, escape, turbos. Y si quiere más bomba e inyectores. Como dicen, para llegar a unos 200CV, yo me pillaba antes un rest que no un AEB (180CV + repro), sopesando pros y contras. Ya te digo yo que si, es facil que cualquier cosa se multiplique el precio x2, además que meter mano al motor es complicado por el tema del espacio. Yo llevo bastante dinero encima en 'mantenimiento' y 'mimos varios'. salu2

REspecto al viscoso, yo no se cuando salta, pero athabasco ahí te lo pone, no obstante el viscoso no es suficiente cuando la temperatura sube un poco, aunque los dias de invierno o en marcha le es suficiente. Lo importante es que todo el aire vaya en el mismo sentido, ya que si la cosa se pone 'fea' el electro es suficiente para mover el aire. Yo tengo mis dudas sobre si el sensor de temperatura de aceite lo tenga mal, porque en este caso, supongamos que está estropeado y mide demás, no tendría lógica que suba la del agua. O tiene mal los dos? Yo lo primero intentaría descartar que el agua va bien, es decir, el termostato abre correctamente, el circuito fluye libremente y el radiador está OK. Como prueba puedes hacer un bypass en el enfriador de aceite y ver si cuando sube el aceite este no influye en el agua y lo calenta. Para lo del radiador la cosa sería hacerte con un sensor y acoplarlo a la salida del radiador y ver que el agua viene fresquita... Has cambiado en alguna ocasion la bomba del agua? salu2

Es bastante raro, además que la bajada no es muy grande... otra cosa es que me dijeras que te es dificil ajustar las caidas traseras porque lo notas más inestable en curva o que te gastan más por los interiores... salu2

Si puso en 15 entonces si... yo le meteria un 5W40 de motul que ultimamente es el que uso y estoy muuy contento, además de tener un buen precio.

Le puedes poner 2 xD

El cuadro te pita? a ver si tienes el altavoz roto...

En un V6 tiene su miga quitar el termostato... no es una de las cosas para probar por descartar. No creo que por meter un 10w40 mejore, yo no cambiaría del 5w40. Un aceite más viscoso te puede hacer que las temperaturas suban aún más, pues la bomba lo mueve peor.

Con el tema de ruidos no te fies... hasta que no esté bien purgado del todo puedes tener ruidos, por ejemplo a mi me paso cuando cambié los manguitos y metí líquido nuevo vaciando todo, le costo un poquito conseguir purgar todo. Lo que yo te digo se cambia todo por arriba, no hace falta levantar el coche salvo que quieras estar algo más cómodo.

No se si ya te lo dije, pero mejor usa el vag-com y así ves las temperaturas que marcan los sensores... Si palpas el manguito que sale del radiador, este ha de estar frio hasta que llega a 90 y abre el termostato, encontes subirá su temperatura. Pudiera ser que tengas tamibén el termostato pillado y está siempre cerrado (no es lo normal, pero puede ser) salu2

Pues andate con ojo, porque vas llamando la atención...

Damokles, por el subforo de S/RS, hubo una vez un compañero con una reconstrucción de un S4 B6 creo recordar, en el que hacía algo casero con los silentblock. Date un vistazo a ver si lo encuentras... salu2

Del intercambiador cambia las juntas, desmontas, limpias, juntas nuevas y en principio debe ser todo. De las transmisiones, a ver... cada transmision consta de 3 pates (por decirlo de alguna manera), el palier y dos juntas homocinéticas, una interior que va a la caja de cambios y otra exterior que va a la rueda. Lo más normal es que casque la esterior, y puede ser que se raje el guardapolvos y te quedes sin grasa (que cambiandolo y metiendo grasa nueva te vale) o si ya llega a mayores, al circular sin grasa, acabas machacando los rodamientos, con lo que tienes que cambiar la homocinética entera: rodamiento, grasa y guardapolvos. Para todo esto hay bricos por ahí... Cambiar una transmisión entera es como matar moscas a cañozanos... salu2

Yo en mi caso solo cambié dos, los dos de alta presión que son los más sensibles, el más critico me sudaba (no llegaba a gotear) y ya puestos cambié el codo que sale de la bomba, puesto que para llebar a ambos hay que levantar la admisión. 8D0422887AC y 8D0422893D (estos son para el AGB, no se si valdrán para el tuyo pero buscando por el google seguro que sale algún dibujo esquemático del despiece y su localización) salu2

Ayer me fijé más detalladamente en la temperatura del aceite. Con 5W40 de motul y a punto del cambio (llevo un año con el justito, aunque 4k km). Recien calentado el aceite (90º), le piso a fondo (una marcha tras otra) en un incorporación hasta altas velocidades (2km), tras tomar unas curvas rápidas y acelerones el aceite llego a 110ºC, no le costó mucho llegar pero la verdad es que no continuó subiendo, temperatura ambiente 20ºC. Diría que no tardó más de 3 minutos en subir a esa temperatura. Tras unos minutos por carretera y llegar a ciudad con conducción normal, volvia a estar en torno a 90-95ºC, yo considero que esto es normal. salu2

Yo en mi V6 los cambié por arriba los dos latiguillos.

No es lo mismo...

Respecto al mix aceite/agua, si dices que cada vez hay menos pues no pinta del todo mal. Cuantas veces lo has limpiado? puede que haya algún poro por algún sitio, porque si has usado limpiador es raro que siga apareciendo (aunque calro, igual lleva mucho tiempo mezclandose y está muy metido por el circuito, metele otro ciclo de limpiador y dale un par de llenados y vaciados con agua destilada para limpiarlo, o vete cambiandolo cada semana y tras 2 o 3 ciclos le metes G12 a ver... Si has hecho un by-pass al intercambiador, tendrás que limpiarlo antes de volver a conectarlo... jeje Con lo de los ventiladores, quizás te puedes pasar por el subforo del A3 8L y preguntar por allí, pues el funcionamiento seguro que es el mismo. O quizás en el elsawin tienes algún manual de comprobación. El mio es que lleva viscoso, uno electrico (ambos entre radiador y motor) y otro pequeño (entre paragolpes y radiador) que va siempre que pones el clima. salu2 y ya nos contarás.

Si sopechas de fugas/poros, cambia los manguitos y depósito. Es lo más probable, tras esto, lo que queda es la bomba (partiendo de que tienes bien la cremallera) salu2

El enfriador si tiene despiece, busca en el ETKA online a ver si consigues la referencia. Respecto a las transmisiones, hablamos de las puntas no? unos 35€ cada homocinetica en origen. El torsen te refieres al diferencial trasero o al central? supongo que al central, al confundirlo con la caja de cambios. Este es hermetico, cambia la valvulina de la caja de cambios y el del diferencial trasero. salu2

Podrías tener algo agarrotado el turbo (si es que era geometria variable), y con el viaje largo, temperaturas y acelerones se quemase la carbonilla. Lo que no es normal es que te hagan una limpieza y repro y no notes nada! salu2

Ahh si? que barato compras tu no?

Pues igual es que con las imagenes es distinto, yo alguna vez he intentado descargar algún archivo comprimido con el enlace publicado en un foro y te sale un error de que lo han cortado por mucho trafico. Pero vamos, una lastima no poder seguirlo como bien indican dos usuarios.