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Cuando me lo comentó yo también pensaba que era eso, pero nada que ver, es mucho más. Mide la presión del turbo, los picos, se pueden programar alarmas y lo más importante, a través de una EV parecida a la N75 que viene en el kit, puedes ajustar la presión máx. a la cual quieres que te sople el turbo. O sea que manualmente desde dentro del coche puedes hacer que el turbo sople más o menos a tu gusto. No tiene nada que ver con un turbotimer. S2 La verdad, nunca me he puesto a investigar a fondo este tipo de paratos, pero si me constaba que según qué modelos tienen más funciones de las de turbo-timer a secas. Lo de monitorizar presiones y luego poder analizarlas a tiempo pasado y demás está bien, aunque para eso (a mi gusto) es mejor las graficas que tienes para saber en qué rpm lo hizo, y cantidad de gas,... qué es lo de programar alarmas? sobre la electrovalvula que comentas supongo, por lo que he visto, que será para hacer un bypass a la N75 pero solo para limitar y poner un techo de presión no? porque si tu le sigues aumentando la presión, la electronica acabará cerrando más y más la N75 o te entrará en limp-mode por sobrepresión... salu2

Se acaban jodiendo por la sensibilidad de la membrana si... pero esto es un juego de vasos comunicantes... estan taradas para abrir a un cierto desnivel de presiones, el cual no es posible de adivinar simplemente por la presión de admisión, sino que habría que medir la depresión de vacio, pues mientras no exista ese vacio (y por ende ese diferencial de presiones) estarias empujando a ambos lados de la membara, con lo cual no abre. no se si me explico. Si es así no tendría que abrirse, porque si el turbo sopla a 1bar, en el tubito que alimenta la DV también le llega 1bar,ya que está conectado al colector de admisión, la presión se compensa y no tiene que abrirse, otra cosa puede ser que al meter 1bar la membrana ceda o se rompa y entonces se abrá. Le he montado un manovacuómetro. Seguiré vigilando si la presión cae de golpe. S2 Como hablamos, si tienes el manometro colocado tras la mariposa, ahí tendrás la depresión necesaria para abrir la DV. Y como también nos refresca tolo, en según qué motores existiran unos tipos u otros de valvulas electronicas que hagan su trabajo entre esta depresión generada y las DVs, por lo que a mi no se me ocurre otra que colocar una manometro a la entrada de vacio de la DV (el tubito finito), para saber cuando debiera abrir.

Tienes razón, no son unos vasos comunicantes, pues se necesitaría de un elemento líquido homogeneo y no gaseoso como es el caso. En todo caso tendría que haber dicho es una especie de... Sea como sea, con la explicación complementaria acabamos diciendo más o menos lo mismo, pues es la depresión del vacio la que gobierna esta valvula. pero gracias por corregir las meteduras de pata.

Se acaban jodiendo por la sensibilidad de la membrana si... pero esto es un juego de vasos comunicantes... estan taradas para abrir a un cierto desnivel de presiones, el cual no es posible de adivinar simplemente por la presión de admisión, sino que habría que medir la depresión de vacio, pues mientras no exista ese vacio (y por ende ese diferencial de presiones) estarias empujando a ambos lados de la membara, con lo cual no abre. no se si me explico.

estuve mirando por internet el tema del error del cuentakilometros y en los coches nuevos si que se puede modificar algun parametro con vagcom para decirle que medida de gomas y llanta lleva el coche,pero en los viejos no,en mi caso que es un s3 8l vi una manera de corregir ese error,para el que quiera hacerlo y se le vaya mucho...es algo complicado ya que hay que desmontar el cuadro...pero bueno quitando el tema de abrir el cuadro lo demas es muy facil,primero de todo saber cuanto se nos va el cuentakilometros,lo comparamos con un gps la velocidad y sacamos cuentas,y despues con el vagcom se hace el test de agujas que te deja la de la velocidad en 100 km hora y el cuentarevolucones en 3000,pues tan facil como mover a mano las aguja de la velocidad y dejarla donde haga falta...el test de agujas esta para eso para cuando desmontas las agujas ponerlas luego correctamente en su posicion..y en este caso nos sirve de referencia para restarle o sumarle velocidad..partiendo de la referencia de 100 km hora del cuadro...un saludo asi no se arregla el desfase porque no es un error escalar, sino que es un error lineal. Es decir, que no es +10km/h por ejemplo, es +10%. con lo que a 50Km/h tendremos un error de 5Km/h, a 100 de 10 y a 150 de 15... Ahora que lo dices, en el modulo 17. Recuerdo haber visto algun ajuste tipo offset con el fin de corregir los km. Lo que no se si será para corregir solo los km entre servicios o modificará los "pasos" del marcador al completo... salu2

Ese precio, es si te lo hacen por obd? o si hay que abrir la centralita y cambiar los chips tambien? saludos supongo será por obd

Cierto es, hay replicas y réplicas, como todo. Y hay réplicas que valen el triple que otras, en algo ira verdad? a veces se paga algo más que marca. Ya te digo yo que no es lo mismo donde lleves los kg de más. Volviendo a lo mismo, yo monto en bici (siempre que mi put* rodilla me lo permite) y te aseguro que si puedo quitarme tan solo 1Kg de las ruedas y metermelo en la mochila ya se nota bastante. Con un ejemplo más "mecánico", fijate que al fin y al cabo es como un volante de inercia, te va a costar más imprimirle aceleración (ya sea positiva o negativa). Además siempre encontrarás comentarios dispares del tipo: - Yo monte unas 17 y me ha gastado 1 litro más. - Pues yo unas 18 y a penas lo noto. (no tienen sentido, verdad?) Está claro que todo influye, pero a mi, mientras no me demuestren lo contrario, yo creo ciertamente que más que el aumento de diametro depende el peso del conjunto y oviamente qué tipo de goma montes (si vienes de una michelin energy y pones unas M+S pues está claro, pero vamos, entiendo que se comparan gomas similares) Yo he tenido la desgracia de destrozar una goma gracias a las grietas de la M-30 (menos mal el protector de llanta hizo su labor) y al ir a cambiar las ruedas y tener en la mano ambas ruedas me quedé bastante sorprendido de que me pesaran menos las 19 que las 17 siendo ambas modelos originales y de cierto "nivel". salu2

Has probado a acceder a ellas a traves de el traductor de google por ejemplo? jeje (si te funciona no te pases mucho porque te acabaran pillando también xD)

Como diría 'il doctore': se intenta... Tengo previsto cambiarle las bobinas en breve, no me falla ninga ni tengo missfire's pero que yo tenga en cuenta no se han cambiado nunca y ciertamente haciendo logs algunos valores suben más de lo deseado, con lo que intentaré cambiarlas a ver si mejoran... (espero que si) A lo que tengo una duda, ambos 2.7TT (S4 y RS4) montan la misma bobina, es la fabricada por beru y tienen referencia beru 0 040 100 013 y en el catalogo de beru tienen para el S4 las 0 040 100 016. Alguien me podría decir si sabe en qué va la diferencia o algun dato tecnico a cerca de ambas que las diferencie? seran las mismas pero renombradas para venderlas a VAG o al publico directamente a través de la marca? Si no encuentro diferencias me pillaré las de origen, que si han durado 11 años y cientos de miles de km sin fallar... jeje Además voy a aprovechar porque en su dia me la jugué y evidentemente no me he salido de la estadistica y he palmado xD. Hace soca de un año cambié las juntas de las tapas de los arboles y pese a que lo recomendado es acompañarlas con un poco de pasta (no sustitutivo, sino de esta que es a base de silicona para dar conjuntamente a las jutas) pues las monté sin ella y bueno, con el tiempo pues se está enegreciendo la zona con lo que algo ha de salir. Asi que me pondé manos a la obra y no os hagais los valientes que como todo el mundo recomienda, en todo estos motores de la época en la que se suele ir esta junta (lo más conocido es en los 1.8T) y si cambiais la junta, dar un pelin de pasta que luego os toca como a mi volver a levantar xD.... No me preocupa, pues viene siendo una cosa más o menos generalizada y con esto se corrige. salu2

Discos perforados?

Lo de controladora de turbo nunca lo escuché, siempre lo llame turbo-timer... jeje o si solamente monitoriza las presiones un manometro digital... Yo estuve investigando para ponerlo, más que por las mediciones por refrescar el turbo cuando paramos, pero descubrí que cambiando un sensor, en los 2.7TT, lleva una bomba de agua auxiliar electrica que cuando paras el motor te mueve el agua a traves de los turbos y enciende el electro delantero cuando apagas el motor... Está pensado para temperaturas fuera de margen, pero cambiando el sensor por el de un sharan (creo que era), son físicamente iguales con lo que no hay que recortar ni apañar nada y lo que hace es cerar el circuito sobre unos 30ºC... salu2

Que es eso de las molduras brillantes? A mi hay algo que no me cuadra o yo no llevo el pack look sino algo que se lo parece... jeje. Yo llevo luces de cortesia en las puertas cuando las abres, luces encima de los pies cuando abres la puerta que corresponde, luces en los parasoles (pero solo arriba, es decir que cuando bajas el parasol y corres la tapa se enciende) y luego las luces esas ambiente en rojo... y no se si algo más salu2

Bueno, viendolo asi pues la cosa cambia... si tu tienes el control y por ende entiendo que si gestionas el firewall tendrás (en caso de necesitarlo) el puerto abierto para tu máquina... pues puede que sea cosa de configuración, yo probaría dos cosas: - Comparar las pestañas de configuraciones con otros equipos en los que funcione, a ver si tienes alguna opción 'trastocada'. - Para esta cosa no se si tienes que iniciar en modo seguro o al menos cerrar algún servicio relacionado con el WMP si es que lo está ejecutando. Luego (entiendo por la versión de WMP tienes XP?) te vas a tu path del perfil y navegas hasta "Local Settings\Application Data\Microsoft\Windows Media" ahí encontraras (quizás entre otras) una carpeta llamada 11.0, renombrala a 11.0.bak y reinia a ver que te cuenta. Si acarreas actualizaciones también tendrás la carpeta 10.0, espero que no influya, pero si sigue sin funcionar prueba a renombrar ambas a .bak salu2 y ya nos cuentas

A mi más que gustar/disgustar se me hacen raros, aunque la balanza tiraba al disgusto, pero en directo cambian bastante a las fotos, al menos eso me ha pasado a mi...

por lo que tengo entendido nuestros audis marcan por impulsos electricos y aunque cambies medida de rueda el velocimetro va bien,de todas formas para eso esta el limite del 3 por cien por ley,,para que la variacion no sea demasiada y no tengas que modificar el cuadro por el tema de que marque mal...un saludo ¿como es eso de los impulsos? Yo pensaba que te media las veces que te pasaba un detector/seg. Es decir parecido al velocimetro de la bici. Y pensaba que a partir de ahi estaba ajustado a un desarrollo final. Esta claro que un 3% no es nada y no se notara. Pero es que recuerdo cuando en el B5 de mi padre llevaba unas 195/50/15 y recuerdo que en su marcador iba a 140 km/h y yo con el mio detras a 120 km/h clavados. Por eso me resulta tan raro lo de los impulsos que dices saludos Para andar por casa: supongo sabras como va el cuenta kilómetros de una bici verdad? pues algo parecido lleva a la salida de la caja de cambios, y es un impulso electrico el que llega al cuadro, lo procesa en función de la codificación del mismo y envia un voltaje a la bobina de la aguja para posicionarla donde corresponda. Si pones una rueda más grande de diametro te marcará menos, si pones una menor te marcará más. Yo con la 235/35R19 tiene muy poco error el marcador comparado con la velocidad de un gps. Perderás algo de par (repris, aceleración) y ganaras en punta, pero realmente no es una cosa que me preocupe, pues sigue acelerando muy bien con los 400Nm y de punta realmente no me hace falta... De todos modos, el peso de una llanta también hace perder/ganar aceleración, con lo que puede que te rompas la cabeza con las medidas al milímetro pero normalmente, quien más pierde prestaciones o aumenta los consumos no es tanto por el cambio de medida (un 3% es MUY poco) pero las replicas suelen pesar bastante. Yo por ejemplo, os puedo confirmar que las OZ superturismo en 19 pesan menos que las AVUS del S4 en 17... salu2

pues si lo que buscas es ganar aceleracion y perder velocidad,busca el diametro equivalente que se te vaya lo mas aproximado al -3 por cien del 195/65/15 ,si lo buscas en 18 pulgadas, metiendole 205/40/18 lo disminuirias un 2.14 por cien...ojo mira que tu llanta valga para ese ancho..si es 8j creo que valdria si es 8.5j ya no...y la otra opcion en 18 que disminuye bastante el desarrollo(dentro de lo admisible por ley)es la 235/35/18 que te disminuye un 2.06 por cien...tambien tedrias que ver si en el indice de carga y velocidad de tu coche estan disponibles esas medidas....todo lo que sea subir diametro en vez de bajar es perder aceleracion,y yo como en tu caso si es velocidad no me importa perder,pero aceleracion si,por no hablar de que la caja de cambios con el desarrollo mas largo sufre mas...un saludo con una 8J, una goma 235 te queda casi "a paño", que esteticamente a mi es lo que más me gusta. con lo que más de 8J yo no montaba ni de coña.

informatica? eso de que va?

Yo monto unas 235/35R19 (perfil mínimo) junto con una bilstein PSS roscada, que por cierto la llevo casi a tope de ALTA! no es la PSS9 es la que es roscada con muelle H&R y el mortiguador se pone duro cuando le das caña. Y bueno, cómodo, cómodo.... pues la verdad es que no es, no te voy a mentir, notas las grietas de las carreteras y hacen más ruido de rodadura, pero incomodo no se me hace, he montado en coches mucho más incómodos con los koni amarillos... La verdad es son unos amortiguadores que van MUY BIEN. Aunque si buscas comodidad, yo no iría más allá de lo que montan como S-line, R-line o sport como se llamaba en la época. Vamos, por ejemplo los del S4 de serie no sería mala opción. De todos modos a penas saco el S4 por ciudad y cuando lo hago en los adoquines meto 2ª y voy con el pie levantado del acelerador. Sobre los pasos elevados aquí también se han cebado con ellos, y hay algunos enormes! pero vaya con lo que vaya los tomo sobre 15km/h incluso con la moto (a excepción de la de campo y la bici...) Sobre el tema de los espejos, pues es que yo llevo los espejos que son una estructura mecanizada de aluminio, no es una carcasa pintada de plata, es todo una pieza y luego se monta sobre la base, y a parde que vale una pasta no me gustaría "romperlo". salu2 y ya nos contarás

Yo para mi lo que quiero , antes de potencia, es la calidad del sonido que por ahora lo tengo bastante bien.Para gustos,colores Mis oidos ya están muy currados, yo prefiero despertar al vecindario cuando llego a casa. JEjejejejej :ranting2: Como dicen, la potencia sin control no vale de nada. Es la simple naturaleza, 3 claves: - los agudos se dirigen (importante tenerlos bien delante), los graves son más omnidreccionales (no pasa nada por llevarlos detras) - las orejas (por lo general) las tenemos hacia delante, con lo que de ahí la importancia de la calidad en los delanteros. Yo personalmente acabo con un runrun en la cabeza que me caigo redondo con ciertas instalaciones. - no hagais caso a los miles de w que anuncian marcas gama baja y media. A mi también me gusta la calidad (a penas llevo la música alta), pero tenido una etapa helix de 4x60 WRMS con unas vias separadas helix también en 6" con 50W que sonama infinamente mejor e incluso más potente que un amiguete que se reia cuando le decia que me habia dejado el triple de dinero que el en la cuarta parte de W.... salu2

De meter uno, supongo que habrá sido coaxial. De todos modos, meterte esa currada, rebanando los tirantes y el marco de la puerta para meterle unos coaxiales... ahí me has fallado. Ya metidos en tanta faena, le metes un aro de DM al panel y si quedan hecos un poco de espuma para evitar vibraciones y luego el altavoz atornillado al aro de madera, y claro unos tweeter para dar un poco de acompañamiento, muy importante. Un salu2 Con quitar un trozo del tirante y la parte aquella de la puerta,te aseguro que no se va a caer la puerta.De hecho,no le afecta para nada.Es peor cuando agujereas toda la bandeja trasera(incluso aumentando los agujeros de los 2 altavoces existentes) en lo que es la estructura de la carroceria. El tirante es de aluminio,por si no lo sabias. A que te refieres cuando dices "un aro de DM"? Si te refieres a aquellos soportes para 6" que se adaptan por el interior de la puerta donde va el altavoz,pues a mi personalmente me parece una guarrada.Es solo mi opinion. Yo lo unico que quize era de enseñar lo que hice yo.Ahora,que algun otro quiera hacerlo,pues alla el y mucha suerte!Tanto como si alguien quiere hacerlo de otra manera, al igual que "el bandit". Un saludo ! No te tomes a mal mis comentarios, reconozco y apoyo tu decicion de compartirlo, eso por delante. Simplemente eran criticas constructivas. En lo de la estructura y los cortes no me referia con lo de "me has fallado". Si lo lees bien, yo no comentado que se te vaya a caer la puerta, es más en esa guerra no he querio entrar. Porque eso tiene mucho que hablar, eso de que no afecta tan tajantemente es hablar muy a la ligera, que no afecta como para preocuparse y los contras que tenga son un riesgo asumible es otra cosa. No quiero entrar en esa discusión porque tampoco estoy tan convencido de ello y no me gusta hablar gratuitamente, pero se podría hablar desde respuestas ante impacto como posibles (o no) a minimas perdidas de rigidez/flexibilidad... en fin, a lo que me referia era a que si te lias la manta a la cabeza, que no sea para montar unos coaxiales, lo ideal era unas buenas vias separadas. Porque personalmente, para montar unos coaxiales, monto unas buenas vias separadas en 5 1/4 que seguro me dan mejores resultados. Ya se que cuanta más membrana, más graves, pero para eso se lleván detrás. Un aro de DM no es "cutre" porque no se ve, es un aro de madera (aglomerado altamente prensado), que se coloca entre el altavoz y el panel de la puerta (o donde atornilles el altavoz) y elimina vibraciones (~ ruidos, distorsiones). Y sobre adaptadores, pues bueno hay en muchos coches en los que anclar el altavoz en los puntos originales es la mejor opción, pues he desmontado alguno y biene más reforzada esa parte que otras del panel. salu2

No nos vengas con escusas BoR, que se te ve el plumero, que tu B5 está pal arrastre.... juas juas. Fuera bromas, a parte de lo que te han dicho, a mi me dejan algunos recambios OEM con algún descuento según pieza y época, pero rebuscando y otras cosas te las encuentras más baratas... Salu2 máquina

En un restiling funciona correctamente. Tan solo tienes que hacer un poco más grande el agujero del faro, porque en el portalamparas está la instalación al completo. Yo creo que en algún pais lo montan, vamos, que si viene toda la instalción hecha, problema de consumo no vas a tener de fijo