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La "A" es en minúscula.... Fallo mío... La clave es audisportiberica Un saludo!! Ahora si, genial!! Un manual de p**a madre, gracias a los creadores S2 *Cesc* Aun no lo he visto, está el timeout, pero gracias igualmente salu2

mostazu, no pongas el numero de bastidor, edita la imagen...

Buenas fran, eso tiene buena pinta, a juzgar por los resultados tus k03 van bastante bien y si no has tocado nada verás como la curva se ha suavizado y no llega a demandar más de 2.1 como te dije. el cauda constante creciendo, OK y valores de repro con esos 250g/l realmente no tocaría más si no notas nada raro... para corregir posibles cosillas. Tiene que ser un buen avión tu S4... Diría que estarías (a ojo) entre los 290 y 320 CV nada mal y encima con esa patada... con los downpipes vas a tener resultados similares solo que te va a subir de vueltas más alegre (sobre todo cuando más le cuesta) y además te bajará el consumo. Pero ya nos contarás! salu2

Pues no se qué le habrá pasado a tu coche, la verdad.

Este motor es gastón en general, gasolina y aceite también. En tu caso te consume aceite? creo que escornacabras probó con el 10W60 de castrol y le bajó el consumo. Preguntalo o espera que seguro se pasa por aquí... salu2 y bienvenido PD: ponte unas fotejas no?

Hombre, con poco más de 1 y media te llega.

Supongo que lo catalizadores los habrás dado una buena limpieza a base "fuego" salu2

Si tienes todo es su sitio, eso se corrige con estabilizadoras y suspensión! salu2

Pese a lo que parezca, yo te entiendo. Como he dicho, es una medida muy subjetiva y para comprarla hay que ser bastante metodico en la conducción

La gran mayoría de los coches, en lo que a chasis se refiere, son subviradores. Ahora si tienes buen agarre y tracción atras (aunque sea compartida con el eje delantero) la cosa cambia mucho sobre todo cuando tienes margenes. Pero si tu entras en una curva solo con la inercia del coche, sin corregir con el gas, como te digo, la mayoría de los coches se van del eje delantero, verdad? salu2

Como te dicen, lo ideal es lo que te marque. Además del color, que supuestamente es compatible, lo suyo es meter el que se especifica en el deposito, está grabado. No es raro ver comentarios de gente que mete nuevo aceite y experimenta fugas. salu2

Tan solo puntualizar que abusar de esos productos no es muy recomendable sobre todo sin son muy abrasivos... Donde más suciedad se almacena es en los radiadores, con lo que eso que hiciste con el radiador debía haber sido lo primero que hubieses hecho. Luego ya le metes el limpiador y le das el tiempo que diga el fabricante de funcionamiento. De todos modos me alegro lo solventases y espero no tengas ninguna fuga, pues es el resultado no deseado que puede aparecer al abusar de estos agentes limpiadores. salu2

no pasa nada, jeje subelos al youtube y luego los pones aquí puedes hacer pruebas en un subforo llamado test. la cosa va de colocar las etiquetas youtube la de apertura es entre corchetes y la de cierre igual pero con una barra delante [/yotube] (bien escrito, lo he puesto mal a posta para que se pueda leer en el foro). Despues entre medias metes el id del video, es la tira de numeros y letras que verás en la url cuando estes viendo el video en youtube. salu2

Un log es recopilar la lectura de diversos sensores en un archivo para luego poder interpretarlos. Se hace con el vag-com. Ponlo en el google y tendrás mucha info. La cosa es que logues los canales que hacen referencia a estas cosas y luego los puedes colgar por aquí y los analizamos. salu2

El precio oscila bastante desde buscarlo por ebay y salir por los 50€ hasta el doble o más. Es una pieza en forma cilindrica que lee el anillo y detecta si la rueda está bloqueada. Antes de cambiarla probaría a quitarla y limpiarla (con quitar la rueda ya se ve y sale a presión, si está duro ayudate de un destornillador plano) salu2

Yo también te recomiendo que mires la batería, puedes hacer una prueba, arranca con las pinzas puestas a otro coche a ver si lo hace. Seguramente no lo haga. salu2

+1

Sobre el termostato tan solo preguntarte si el que montabas era original, es uno de los problemas. Que es bastante recomendable montar el original o al menos saber quien los fabrica y montar el mismo. Sobre el test, pues hombre, leyendo que estaba el test activado tan sólo tenías que ejecutarle. También pasa con el del ESP y dirección(no en nuestro coche pues no se montaba dirección progresiva), aunque estos son más dificiles. Mientras que el del ABS tan solo es hacer que salte, el del giro y demás necesita girar a ambos lados y circular en linea recta a menos de cierta velocidad unos cientos de metros. salu2 y me alegro

Deberías hacer unos log, ya que si no te tira ningun fallo el vagcom habrá que mirar soplados de turbo y estado de bobinas/bujias,....

Necesitas el certificado de homologación del fabricante, te lo tiene que proporcionar el instalador, sin eso no pasas ITV ya que lo ponen como reforma de importancia... Yo las llevo homologadas en ITV, ingeniero y creo recordar que fueron más de 70€.... Saludos!! PD: Todas las roscadas necesitan homologar...... Siempre que cambies de muelle, necesitas meterlo en ficha, pues es una reforma de importancia. Lo que hay que hacer es: 1- montar una suspensión legalizada en España para tu chasis y aportar documentación que te el fabricante te proporciona. 2- certificado de taller como que te lo ha montado cumpliendo la normativa vigente. 3- pasar una ITV extraordinaria para incluirlo en ficha.

No porque no consuma has de meterle un aceite más fino. Es bastante complejo el tema cuando hilas fino.... Primero hay que pensar lo mejor para un tipo de motor, segun fabricante, experiencias,... Luego hay que ver el estado del motor, a más km, más desgaste puede convenir meterle más protección. Y luego hay que ver el uso que se le da y el clima, cuando un coche duerme en garaje en España un 0 es damasiado bajo y un 5 es lo mínimo que yo te recomendaría. Si te fijas, verás que coches de edades similares al nuestro tan solo recomiendan en el libro un 5 o un 0 marcas como volvo, nativas de paises que tienen el mercurio por los suelos... Como dices no existía el 0W40, el 10W60 no se cuando salió, pero el 10W40 que se montaba tiene mucho más en común con el 10W60 que con el 0W40. Eso tenlo por seguro, con lo que el arranque en frio y la potencia de la bomba está diseñada para la viscosidad de un 10W en frio y en este aspecto creo que no habría nada que temer. Sobre los taques pues era un ejemplo que te ponía sin mas. Está claro que no han de sonar y que si suenan es sintoma de que están desgastados y obviamente un aceite fino va a contribuir a que se desgasten más aún. Pero vamos, que era un ejemplo sin más. Sobre la temperatura pues hombre, excesiva para preocuparse, creo que no es mucho teniendo en cuenta que estabas en circuito, aunque 5ºC son bastantes para refrigerar. A mi la verdad no me preocupo pero tampoco me hizo mucha gracia el dia que te he dicho antes que lo vi a 120, claro que serían 3-4 min de aceleron tras aceleron partiendo de una temperatura de funcionamiento tras 50km y sobre 35º de temperatura ambiente facilmente sería. Sobre tu menor consumo pues no tiene mucho sentido a no ser que limpiaras el escape o el caudalimetro... jeje salu2

Ok, pero no se qué relación tiene esto o con los pedazo de 100CV que se le sacan modificando la centralita o con que el consumo 17. Y te expongo mi razonamiento que si estoy equivocado agradeceria me corrigueseis... El compresor no es un invento nuevo... eso de accionar una sobrealimentación mecanicamente ya se inventó antes de que cualquiera que lea esto hubiese nacido. Vaya por delante que hay muchos tipos, variantes y aplicaciones de compresores, pero la última aplicación de estos artigios por parte del grupo creo que fue en los famosos golf G40, G60... Y pese a que todo el mundo critica que un turbo se rompe solo (mentira, se rompe si no lo cuidas) los compresores se dejaron de montar porque su fiabilidad al cabo del tiempo necesitaba de una buena revisión/sustitución. Por si alguien que siga este hilo no controla sobre diferencias, la principal diferencia de un compresor volumetro es que en vez de estar accionado por los gases de escape lo hace acoplado al cigüeñal. Principal ventaja e inconveniente: no necesita cargar (eliminas lag) y tiene efectividad en bajas vueltas del motor, no asi como la zona alta (en general se multiplica la velocidad angular respecto al cigüeñal y el compresor suele girar en torno a 10-15mil rpm), la principal desventaja es que le quitas potencia al motor, le estas "robando" a cambio de ofrecerle más aire. Esto no tiene nada que ver directamente ni sobre que el bloque aguante 100CV más sin problema o que el consumo sea distinto (sin contar con que si le reprogramas y le haces meter más aire, obviamente tienes que meter más gasolina, pero este no es el tema) Por otro lado está el tema de la inyección directa de la que este motor está dotado, cosa que si contribuye directamente a que el consumo sea menor, menor respecto a un motor de similares características. Valgase por ejemplo el 2.7T, el V6 biturbo del S4 B5, dado que a parte de los años, avances y sobre todo la linealidad de un compresor y la inyección electronica es presumible que gaste menos pese a que tenga 300cc (10%) que llenar de aire. Con lo que resumiendo en ambos puntos: - aguanta 100CV más? pues bueno, por qué pensar no? ya lo hizo con el 2.7T, practicamente mismo bloque y version RS4 380CV frente a S4 265CV. Aunque con la misma mecánica me deja bastane sorprendido, no lo voy a negar tampoco. Seguirá el RS4 B9 con un V6 compresor? (mala idea esto de abrir otra polémica). - consumo, si la conducción es normal, normal de ligero, no normal de tranqui, 17L combinado me parecen bastantes. Suponiendo que combinado no sea el 85% ciudad. Respecto al 335i que comentas, pues qué quieres que te diga otra carrazo, pero si dices que te gastaba 5 litros menos a los 100 ya no me cuadra... por todos los sitios se lee que el S4 presume de tener un consumo menos y mejores datos mecánicos... salu2 Una única puntualización, el compresor en cuestión es del tipo roots y gira a 23.000 rpm máximas. Por cierto, he olvidado decir que según MTM, el coche debería consumir 1 L/100 km más que originalmente. Esto no se cumple en mi caso, consume aprox. igual que de serie. Querido compañero, te cuadre o no te cuadre, ahí está lo que escribo, que no es más que fielmente le ocurre a mi coche, lo escriban las revistas que lo escriban. Es más, el cálculo es fácil, km recorridos / capacidad del tanque, si es que no te fías del ordenador de abordo, que por cierto es preciso. Un saludo. Me alegro en que la unica puntualización sea la velocidad del compresor, jaja hablaba en terminos generales de los compresores. Sobre los consumos pues es un terreno bastante subjetivo pues depende enormemente del pie derecho del piloto. Lo que si es cierto que en conducciones tranquilas, con una repro se tienen lo mismos o mejores consumos debido al aumento de par. Eso si, si le pisas olvidate de mantenerlos o mejorarlos. Sobre el que no me cuadre, de esa parte has de olvidarte desde el momento en que dejé mi mensaje anterior a este que escribes, jajaja Mis sospechas se cumplen Asi normal que sean 17, de lo contrario fijo que a este motor le sacas una media de 10 en cruceros de 150Km reales aproximadamente y le podrás bajar a 9 (o menos si le apuras) en plan tranqui por carreteras convencionales. No me digas que estos coches no son para ir plan tranqui, que tienes razón (quien se compra estos coches no es porque va a 90 por la carretera) pero siempre se tienen situaciones en las que no se va rápido y se pueden comprobar las medias. salu2 salu2

Juraría montabas las PSS9. Yo la verdad es que tan solo en una ocasión noté como se ponian duras, aunque tampoco voy pendiente...

Densidad no es lo mismo que viscosidad, pero bueno. En cuanto al frio, viscosidades de 0W tan solo son recomendables en paises escandinavos, arrancadas con coches en la calle a temperaturas bajo 0. Y entonces se necesita que el aceite fluya mucho en frio, con lo que cuantas arracadas haces tu de esas? Lo que sería más apropiado para el clima en España y en un motor con al menos 100k Km sería algo más viscoso para el aceite se quede pegado (litealmente) a las paredes de todos conductos incluso en reposo, y ASI no arrancar sin nada movil sin lubricar (buscando un simil esto es lo que ocurre más o menos cuando suenan los taqués al arrancar, en reposo se escapa el aceite por desgaste de estos y por ello con un aceite más viscoso en ocasiones se soluciona). Por ello un 5W es más apropiado e incluso un 10W no es no es para nada descabellado, es más, de serie creo que estos motores salian con un 10W40 en España. Luego por el 60 en caliente tampoco has de preocuparte, es un 60 bastante bajo. Pero el potencial de este aceite es que visto lo visto, las bombas no sufren y son capaces de mantener lubricado el circuito junto con las propiedades de este aceite, que al parecer hace que se deslicen las partes moviles de una manera espectacular sobre todo a temperaturas alcanzadas cuando le pides con el pie derecho al motor. Vale, es más denso que el 0W40, no te lo voy a negar, pero tu sabes las vueltas que yo le doy y lo que me informo de las cosas para estar seguro, las vueltas y conversaciones que hemos tenido en estos foros sobre aceites. Pero realmente, por todo lo que me estoy informando creo que habría que, a menos, dedicarle tiempo para informarse y valorar este aceite para tu coche y para tu uso. A mi realmente, el 0W40 no lo he visto, pero es que el 0W30 que llevan los TFSI me parece como agua y nuestros motores no estan pensados en algo tan liquido, creo que hace 15-20 años, cuando es esbozaban las ideas de estos motores no entraba en la cabeza de nadia acetes tan ligeros porque no existiria una tecnología para ofrecer protección y han sido las normas anti-contaminacion las que han hecho que esto suceda, en parte. No es que el 0W40 sea mal aceite, lo que pasa que como te digo, el 0 es recomendable a más bajas temperaturas y por ejemplo hace 10 años no creo que oyeras a nadie recomendarte aceites tan ligeros para tu motor y entonces estarían más enteros que ahora verdad? Yo ahora mismo creo que a este 2.7T, en función de su desgaste, kilometraje, uso y en función de las temperaturas de motor que se alcancen le metería un buen 5W40 si el motor a penas tiene desgaste o este 10W60 para darle caña sin miedo a nada, motores de más de 150mil km,... (y ni siquiera pienso en el 5W50, ya que creo que todas las ventajas que te puede ofercer las tiene el 10W60 de castrol y las supera) salu2 y al menos buscate algo de info y nos cuentas.

El TT mk2 s-line no monta un volante igual a ese? (quizás las levas sean en negro, pero por lo demás juraría es igual)