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te he mandado un Privado. ya lo vi, pero lo que te digo, según la descripción del articulo poco mas de lo que sabes puedes rascar, lo ideal va a ser que te lo aclaren personalmente. salu2

Sería un poco incongruente que sean de zócalo d2s y no homologados para lamparas de descarga

Esto............ mmmmmmmmmmmmmmm.... por la tele están a bombo y platillo que el tiempo acompaña para sacar unas fotillos en toda la peninsula....

No te gastes dinero en la electronica de una atmosférico porque el resultado es escaso para lo que cuesta. Zhen, en principio las buenas reprogramaciones no achacan problemas. algo normal y requeteprobado, no dan problemas. No es lo mismo que si estiras a cañon, pero empiricamente se ve. Las reprogramaciones "a medida" las hacen en muchos preparadores/talleres de potenciación. No es tan artesanal como creo que te imaginas, la cosa está en retocar un mapa generico para cada motor y evolución de este. Salu2

No se ayudarte pero para qué es ese pulsador?

No entiendo mucho tu duda, no sabes si cambiarlo al llevar 5000 y un año pero luego por otra parte a todos los coches de la casa los cambias el semi (si es que usas el mismo también) cada 7500Km... Comparto bastante la idea de Romulo que mucha gente "luce" coches nuevos, caros, se le llena la boca decir que su coche gasta 15L/100Km y luego le mete aceite marcalacabra o elmasbarato. Siendo el aceite lo que te puede alargar la vida del motor. Respecto a los long-life hay mucho hablado. Estos aceites están diseñados para durar esto, pero desde mi punto de vista no están a la altura de un buen sintetico en cuanto a calidades durante ese primer año. Yo cada vez estoy más convencido de que es cosa del marqueting y demás: "mira! llevate este que son 40mil€ pero qué motor, con esto ahorras en aceites...." ya, ya veo como ahorro, sobre todo si vas al conce a hacer el cambio y te sale a 200€ un cambio de aciete, ahorras de c***! Si de aquí a unos años y más con esto de la crisis, todavía veremos que con una palmadita en la espalda hasta que parta el motor.... Yo cambio el acete sobre los 10-13 mil km (le pongo un intervalo creo que de 8 a 13mil km y el FIS me propone el cambio en función del uso) o el año, lo que antes ocurra. Y también me sale dorado. También llevo unos 1000-1500 desde el cambio de aciete y al mirar la varilla se ve totalmente transparente y eso que han sido casi todos los km en recorridos cortos. El aceite se degrada más por los cambios de temperaturas que por los km. Y estando parado también se degrada, por eso se cambia con el tiempo también. El no cambiar el filtro en cada cambio de aceite es un poco "guarreria" porque en éste es donde se va a almacenar la suciedad y quieras que no, vas a pasar el aceite limpio por esta m****. Como dice un amigo: "es como si te duchas y no te cambias los gayumbos" Tirar el dinero? con un mantenimiento de coche que a penas usas, que te puede suponer al año unos 30€ cambiar un aceite de cierta calidad incluido el filtro..... A eso nos referimos con que no estamos para tirar dinero? Yo por tirar dinero veo comprarse un coche y solo meter gasolina.... También por tirar el dinero veo comprar la lata más barata de 10W40 por cuanto 20€? y por un par de € más puedes encontrar por internet aceites 5W40 100% sintéticos como el elf excellium (que se de gente que lo ha probado y va bien) que sale la lata a 23€ más portes por internet? si todavia fuese el doble de dinero,... Te echarás las manos a la cabeza al ver que gasto entre 120-140€ al año en filtros y aceites no? salu2

Pues hobre, no sabes cuanto le queda al LCD, yo creo que siempre es mejor estrenar LCD.

Yo he usado ambos, comprados en esa misma tienda, y ambos me han ido bien. Vamos, que no veo diferencia entre uno y otro, de precio creo que tampoco hay mucho... cualquiera de los dos se merece un 10.

yo trabajo probando y reparando variadores y convertidores de frecuencia. tema electronica vamos. desconozco completamente como van las patillas y los pads del PCB (placa) del FIS. muchas veces cuando tenemos que reparar un problema provocado por una mala soldadura o por calor el la que se han levantado las patillas, utilizamos una pistola de calor, que no deja de ser un secador de pelo con una boca de salida pequeña para aplicar el calor exactamente en la zona que queremos resoldar. le damos un liquido que hace que el estaño corra por las partes metalicas, lo calentamos y finalmente se sueldan entre ellas. el problema que se ve en el video seguro que se puede reparar como yo digo. En caso de que no se vea na de na en el display, puede que el display este roto. en caso de ser asi, tendria que conocer que tipo de conexiones hay entre la placa y el propio display, paro poder explicar una manera de soldarlo uno nuevo. si alguno tiene una foto en la que se vea, que la suba a este post y quizá podré hecharos una mano. os digo que soldamos microprocesadores a mano, y pocas cosas son más jodidas de estañar a mano que un chip de este tipo. lo hacemos con microscopio. este es un ejemplo de los chips: Pues no creo que tengas ningún tipo de problema en soldar el flexible del LCD al PCB del cuadro. Lo más común es que falten lineas, y resoldardo igual es dificil porque es la tira de conectores flecibles que entra al LCD y fisicamente creo que no hay mucho espacio. Pero desoldando el FIS viejo de la placa y volviendo a soldar uno nuevo lo tendrías. Como evidentemente dices del video.... De donde eres? jeje Un saludo

Claro que la cosa pasa por resoldar... pero ahí reside el problema, siempre y cuando el LCD y su cable esté en condiciones. Lo que pasa que según algún forero que incluso ha comprado el LCD nuevo al ir a soldarlo se ha sido imposible puesto que parece ser que hay que ser MUY BUENO con un soldador de precisión... salu2

Arrancar en segunda me refiero a empujarle (si donde está te lo permite como dice rafa) y cuando el coche tenga velocidad embragas segunda marcha e intentas que arranque, esto es para descartar si el fallo puede venir de un sitio u otro. Pero como dices que no hace ningún ruido yo te preguntaba que si NINGUNO de verdad para ver si sonaba algún relé, pues igual tienes roto el relé del motor de arranque como dice rafa. Yo te dije el motor de arranque puesto que pueden ser varias cosas, como han concretado otros foreros puede ser el relé (que si no escuchas nada yo empezaría por ahí tras intentar moverlo), despues ir hasta el motor de arranque y verificar si el cable está haciendo buen contacto y finalmente si el bendix funciona. Un saludo

Menudo avión que llevas tío... enhorabuena por la preparación

Pues es curioso... ahora hay un forero que vende un S4 avant que dice que era de alguien de vagspeed. Con lo que es bastante presumible sea el que tú tenias. Pero me parece que el tuyo era verde y este es negro? estoy equivocado? salu2 Efectivamente este S4 era el mío antes de ser el de Oscar, el mío siempre ha sido negro, seguramente te habrás confundido, jejeje! Saludossss! Pues entonces estaba confundido, no se por qué pensé que el tuyo era verde oscuro....

Pues eso, espero que nos cuentes con detalle y fotos de como va el proceso. Salu2

Usa productos especificos para su limpieza, yo lo uso tal cual está aquí y limpio tanto los del coche como los de casa y perfecto. Para dar el acondicionador yo uso un aplicador de algodón (que no viene en el link). salu2

Nos estas contando que compras un coche y el compraventa no te da todas las llaves? y ahora confirmas que las tenía en su poder? Considerate afortunado de tener aún el coche en tu garaje.... Y más viviendo en una isla seguro que si se hubiese terciado te lo habían robado facilmente... De todos modos, a parte de dos llaves con mando yo en mi S4 tengo una llave de taller que llaman y otra de emergencia que el espadín es de plastico. salu2

La cosa no es cambiar de acite cada vez que haces el cambio. De todos modos, seguramente que el mismo modelo de aceite desde que echó sus primeros humos tu B5 hasta ahora ha cambiado bastante. A medida que avanzan los años y los km es posible que tengas que cambiar de viscosidad en tu aceite.... De todos modos, el cambiar de marca no implica cambios de densidades ni viscosidades muy grandes, con lo que tampoco influye mucho... El motor no es que se adapte, sino que si usas uno que sea demasiado gordo para él, lo lleves forzado, y puede que a ralentí o a bajas vueltas no te lubrique bien ya que el aceite no fluye como deberia. Cosa que muchos ignoran. Respecto a esto es uno de los motivos de por qué coches de competición tengan el ralentí más alto que un coche normal, para que la bomba esté dando un caudal mínimo aceptable para no romper. En un coche de calle con un aceite demasiado gordo cada vez que le das una zurra y seguidamente lo dejas descansar para que enfrie el turbo te puedes creer que estas haciendo lo mejor para el motor, pero la lubricación puede ser escasa. salu2

Si no te gira el motor no creo que sea el sensor de temperatura al que creo que te refieres. Has probado a ver si te arranca en 2ª? Creo que la cosa sería revisar si el clausor está bien y lo mismo para el motor de arranque, Seguro que no oyes ningun ruido, por muy leve que sea?

No sabes cuanto me alegro de leerte eso. Salu2

Una cosa es el ESP y otra cosa es ASR. Si no me equivoco el ESP es para las ruedas posteriores y el ASR para las delanteras. Voy al google a documentarme un poquito... pero si la memoria no me falla el ASR va a las motrices mientras que el ESP es a las 4, por lo que el ASR solo detecta el patinaje producido al traccionar y el ESP además está al loro de las 4 ruedas (independientemente sean motrices o no) para que si te 'culea' el coche te frene alguna rueda (incluso detenga el gas) para ponerlo recto (que no siempre implica en la trazada) Salu2 Pues más o menos ahí estaba la cosa. El ASR es el control de tracción, actua cortando gas para que las ruedas no tengan ese exceisvo par que te hace patinar. El ASR en combinacion con el ABS, unos cuantos sensores en ruedas, volante y demás monitorizan constantemente los desplazamientos de los ejes del coche,... calculan la trayectoria que tu coche debiera llevar, en caso de detectar que te vas de la trayectoria virtual en un % actua frenando la rueda o ruedas oportunas para devolverlo a la trayectoria "ideal". salu2

Lamento decirte que el repsol no es que tenga muy buena fama. Más bien lo contrario... yo personalmente no lo he probado pero tras mucho leer lo descarté. Si puedes para la proxima cambia y comentanos experiencias... He leido de muchos, sobre todo en los fr y motorizaciones de VAG inyector-bomba que el repsol les consumia bastante. salu2

Una cosa es el ESP y otra cosa es ASR. Si no me equivoco el ESP es para las ruedas posteriores y el ASR para las delanteras. Voy al google a documentarme un poquito... pero si la memoria no me falla el ASR va a las motrices mientras que el ESP es a las 4, por lo que el ASR solo detecta el patinaje producido al traccionar y el ESP además está al loro de las 4 ruedas (independientemente sean motrices o no) para que si te 'culea' el coche te frene alguna rueda (incluso detenga el gas) para ponerlo recto (que no siempre implica en la trazada) Salu2

Qué pueden ser los portes, 1 o dos € quizás? Según dicen tenian guardados los enlaces e iban dandolos y añadiendolos a la cesta, porque suepuestamente estaban los enlaces remirados....

Desconozco el sistema exacto del funcionamiento del ASR, aunque bueno se supone que es el predeceros del ESP (ASI a groso modo). Realmente si se te enciende puntualmente es porque se activa dicho modulo para controlar el derrapaje que se está produciendo en alguna de tus ruedas, suele pasar. A los coches ponentes les salta hasta en saliendo en linea recta... salu2

Aunque lo parezca, por mi parte no saltan chispas. ANTE TODO ESTO! que aunque la forma de expresarme sea como más distante es que cada vez que te leo me "descolocas" las ideas. Empecé escribiendo por partes para no mezclar todo lo que dices en 1 parrafo y acabó saliendo de esa forma para que quien lo lea le quede claro. nada más Hombre, tampoco te creas que nuestros coches son tan antiguos para la comparación que haces. Además sobre todo en aquella época los constructores definian bastante las densidades en funcion de la zona geográfica, ASi puedes ver volvos que de serie llevan aceites muy finos, porque por esas latitudes el sol es todo un lujo. Por otra parte, hay motores mucho más modernos y con menos kilometraje que si se beben el aceite. vease el M3 o el V8 del B6/B7, pese a que mucha gente le mete un 10W60 se sigue bebiendo el aceite que da gusto, y nuestos motores tienen más años y km encima. El mio por ejemplo puede que tenga que rellegar media varilla en cada cambio de aceite, es decir cada 10-15mil km 0.5L ASI haciendo el calculo a ojo: Dime tu si es eso es gastar aceite. Antes de esto que te voy a decir habría que mirar un poco la situación de tu coche y el mantenimiento anterior, pero.... si con lo que has hecho notas que el coche va mejor, te invito a probar un buen aceite de estas viscosidades (pero no un 5W40 marcalacabra, sino uno con buenas propiedades) ya verás como notas que aún va mejor! por ejemplo tienes el elf excellium que la lata de 5L la puedes pillar por menos de 30€ portes incluidos comprandola por internet. Eso es caro para un aceite? Yo me he dejado unos 120-140€ en cambiar aceite y todos los filtros haciendomelo yo mismo. La cosa del 5 en frio frente al 10 no es que caliente en menos tiempo (que también) sino que no le cueste tanto al motor las arrancadas en frio (a parte del 100% sintetico). Si te das cuenta, aunque te parezca lo contrario, estas "forzando" al motor. Hay que buscar el mejor aceite para tu caso, obviamente es mejor un aceite un pelo más viscoso para que no te suenen los taqués o para que no se lo beba, pero si no tienes estos problemas, el arrancar a 5-10ºC le va mejor al motor el 5 que el 10. salu2