GoNzCiD

Hombre, yo no te lo dije por alarmarte, pero vigila bien de cerca el nivel, es normal que siendo tan fino se echen un trago los soplillos, es que se llega a 'disipar' del calor, no te preocupes si ves que baja demasiado pensando en que los turbos te pierden o te quema aceite, mientras no veas salir humo.... Pero seguro que baja considerablemente más de lo normal. No es que se vaya a jod** el motor, pero va "menos protegido" que con otro. No se cuantos km le puedes hacer al año, pero igual cambiaselo a los 10mil y fuera... Respecto al aceite que le metas despues no es que te esté obligando a que le metas un 5W40, simplemente te digo que tras mucho mirar yo acabé metiendole ese. Es decir, que yo creo que era de las mejores opciones dado mi coche, mis trayectos y mi clima. Pero si lo recomiendo. Yo tampoco es que corra mucho (por lo general), pero de media tengo algo más y es que por ciudad, si voy muy despacio si baja el consumo, pero yendo "normal" y encima en Ávila que las calles son cortas, hay un huevo de pasos elevados y yo los paso a 10Km/h (con el consiguiente frenado y aceleración) pues gasta mucho... Respecto a la temperatura, supongo que te refieres al agua. En principio, con este aceite la temperatura debería subir más rápido que con el otro que llevases (supongo que era más gordo). No obstante no es tan acusada la influencia del aceite en la temperatura mantenida del motor. Lo tuyo tiene toda la pinta de termostato jodido y es una put*da porque hay que desmontar todo el frente y la distribución para cambiar una pieza que vale 20 pavos y en otros motores son 30min (incluido el rellenado de G12). Ahora que también memosquea que en ciudad y encima ahora en verano no te llegue a 90ºC, cuando lo que suele pasar en estos coches es que en ciudad, verano (35ºC) y el coche parado al sol a ralentí, el viscoso no suele ser suficiente y sube la aguja un pelo por encima del 90ºC. Y en cuanto te mueves un poco y/o acelera el ralentí (con lo que el viscoso gira más rápido) se clava de nuevo a 90 en cuestión de segundos. salu2

Pues igual la correa te aguanta unos km... de todos modos, al pillar el coche ahora, sería bueno echarla un vistazo a ver que pinta tiene y los años que hace que se cambió por ultima vez. El consumo en frio es mayor, para que el coche no se cale ni ratee hasta que llegue a una mímina temperatura, su funcionamiento óptimo es a los 90ºC. No es más económico ni mejor dejar calentar el coche a ralentí hasta los 90ºC por norma. La centralita mete la mezcla más rica, el coche anda más y si a eso le unimos lo que algunos hacen que es subirle de vueltas pues le sienta al motor como una patada ahí mismo. Tenemos un desgaste de al menos x20 (a ojo) respecto a la rodadura normal. Salu2 PD: Ese 33 supongo que será carburación, el mio ya era inyección y además con el escape de serie y sonaba que daba gusto. el coche tenía 16 años, yo lo tuve un año, me lo ofreció un amigo y el estado era muy bueno yo lo vendí hace poco para pillar el S4 y el estado era inmejorable, dudo mucho ver muchos 33 en ese estado sin ser de coleccionista, yo lo usaba como coche a diario...

Lo primero sería saber si es la radio que trae el coche o no. Despues saber si la radio soporta un swich-off que se suele llamar (o bajo llave). Me llama la atención una cosa, que vaya por delante que nunca he tenido en mis manos la original de un B5, pero por normal general y según las normas ISO, si soporta swich-off, a la radio (en lo que alimentación se refiere) le debe de llegar un +12V batería directo (es decir, que siempre tiene corriente), una masa y luego otro que cuando le llegan +12V se activa la radio y cuando está abierto la radio se apaga sola. A parte de esto luego pueden llevar un dimmer (para que luzca menos cuando se den las luces), uno de antena (para desplegar una antena telescopica cuando se encienda la radio), un mute para el teléfono,... Cuando la radio no se apaga con el contacto, por lo general tienes (entre otros) dos cables que siempre llevan +12V y uno de masa. Lo que hay que haces es meterle a uno de ellos el bajo llave, no a cualquiera de los dos, sino al que corresponda, si no sabes cual puede que el más gordo sea el directo a bateria, y si son iguales (lo más logico) pues prueba con uno y con otro, el bueno es cuando te guarde el estado anterior, es decir, que no pierda el volumen, presintonías, fuente.... Para meter el bajo llave lo suyo es que lo cojas del armario de reles que hay bajo el volante (no hagas la ñapa de sacarlo del clima), creo que tiene la etiqueta 75x, y ya si le metes un fusible lo bordas. salu2

Pese a que no te has presentado, te voy a contestar, eso si, espero (al igual que otros) fotos del 'parato' y mejor con un antes y un despues de las llantas, etc, etc... Siento darte la MALA noticia que esas momo que has mirado no te valen. Los B5, todos, llevan 5x112. Si mantienes el ancho de 7.5 que traen de serie, puedes poner un ET de hasta 23 que creo que lleva Rafa y no te pegará. Ahora, si metes 8", un ET de 35 y le bajas mucho, te va a pegar en las conchas, que es lo que le pasa al mio si le bajo mucho la roscada (con lo que tendrás que ensanchar aletas o no bajarle tanto). A parte de la tornillería, ancho y ET, tendrás que mirar el diametro del buje, no se de cuanto es ASi de cabeza, pero esto tiene facil solución, si es más pequeño el de la llanta le llevas al tornero, si es más grande le pones centradores. Aunque lo ideal es que sea el mismo. Para saber todas las medidas de una llanta, suele venir escrito en forma de relieve en la llanta, por dentro, por fuera, en la garganta o detás del tapabujes. Según marca y modelo vendrá en un sitio u otro. salu2

Jeje, el ultimo dia que fuí a Mardid (por el puerto) no vi bajar el consumo instantaneo de 30 L tan solo cuando tenia que frenar... no me acordé de revisar antes y despues la autonomía que estimaba, fijate que es corto el puerto, pero seguro que le metió un hachazo.... salu2

La distri suele oscilar entre los 90 y 120 mil Km, o 5 años. Según que motor el fabricante dice una cosa u otra. Pero más o menos ahí está el rango, creo que hay más modelos con los 120 pero bueno. Si me dices tu código motor te digo lo que dice el fabricante. Siempre se tiene que revisar la bomba de agua y si precisa cambiarla. Lo suyo es cambiar bomba y termostato junto con el kit de distribución y además mirar un tirante que lleva, que ahora mismo no se exactamente lo que es, si está mal cambiarlo. salu2 PD: del 1.5 I.E. del 33 al 2.7TT del S4 hay unos 10 años y la tecnología es muy distinta, tienes toda la verdad. Pero los consumos son muy parejos y la potencia y pesos no tiene nada que ver. En lo unico que se parecen es en el sonido, pese a este V6 hecho de menos el sonido del boxer algunas veces....

Eso digo yo, mucho brico, mucha birra... pero el video se está demorando más que mi presentación..... salu2 PD: y me temo que va a ser dificil conseguirlo, porque aun no he visto un video "casero" que plasme la esencia del sonido de un motor, admisión o escape.

La potencia y sobre todo el par hace mucho gasto... PERO con quattro ese desgaste se "suaviza" salu2

Pues el compresor del clima, hasta donde yo se, sólo se desconecta si la temperatura ambiente está por debajo de 5ºC, igual también por temperatura elevada se desconecta por precaución o algo por el estilo, pero es la primera noticia que tengo salu2

Pues lo he puesto en el google y efectivamente existe, pero en la pagina española de castrol no está ese 0W30 y la verdad no me extraña mucho, porque un 0 se suele usar en paises más fríos. Y castrol recomienda un 5W30, no un 0W30. Además ese 0W30, a pesar de ser un buen aceite diseñado para aguantar una long-life y por ello cumple la VW504, que sustituye a la 503 que es la que se especificó para este motor en un revisión long-life. Personalmente yo no le haría ninguna revisión de este tipo a ninguno de mis coches. De serie, este coche, sino no me equivoco, lleva un 10W40, lo que pasa que todos son semi a excepción del motul 300V que vale un huevo de pato y no se si existirá alguno más sintetico (esto no es que sea mucho problema, pero bueno, si se le puede meter un sintético pues mejor). Yo he cambiado recientemente el aceite al coche y tras mucho mirar, acabé comprando el 5W40 de castrol, que cumple la VW502, que es lo que debe llevar. Y en mi opinión, si vas a darle mucha mucha cera el coche y altas temperaturas de aciete le metería el castrol RS 10W60 (dificil de encontrar y más indicado en atmosféricos para calle), valvoline VR1 10W60 o motul 300V; que cumplen las normativas exigidas o las superan con creces. De lo contrario me parece demasiado aceite. Como verás tengo bastante mirados los aceites y ese 0W30 no lo pondría en mi S4 porque es muy líquido (los turbos son molinillos y necesitan ir finos, pero tambien bien lubricados, al igual o más que el resto del motor), porque está diseñado para long-life (aunque un long-life es mejor aceite ya está más "protegido" en cuanto al envejecimiento pero nada más que te fijes en que se dice claramente que en un RS4 ni se te ocurra long-life, y es el mismo bloque pero más apretado) y porque según dicen, los motores VAG son bastante dados a pedir aceite que cumplan las normas. Un 0 o un 5 en frío es para zonas muy frias, si te das cuenta son las que recomiendan en volvos (por ejemplo), que es una marca de paies mucho más fríos y el arranque en frio es totalmente distinto. Si a mi me pareció líquido el 5W40, me imagino ese 0W30, será como agua. No se quedaría ni una gota en la lata... salu2

Si los dos son AEB juraría que son los mismos.. salu2

, a ver esa evo 2 que resultados da... Si el aire es fresquito tampoco te molestes muy mucho en canalizar más aires que el que te entra por la manguera de serie, porque va a entrar demasiada m****... salu2

Pues que me va a parecer si soy practicante....... perfecto. Y ese precio? a mi me cuesta en la audi 45€ solamente el cristal y no lo encuentro en otros sitios........ salu2

Aprovecho este post (si a DJF no le importa, me alegro de que no fuera nada ) para contestar a GoNzCiD y preguntaros al resto... Le he cambiado el termostato hace 5 dias... y ya os comente que el coche se calentaba (ha llegado hasta los 105º) Creo que he descubierto el porqué, pero no se porque pasa... me explico: Si voy por carretera, por ciudad o estoy parado con el motor en marcha con el condesador APAGADO, el coche va perfecto... Si voy por carretera con el condesador ENCENDIDO, el coche va perfecto... Si voy por ciudad o estoy parado con el motor en marcha con el condesador ENCENDIDO, el coche se calienta... Lo que noto cuando se calienta es que cada 30 seg (mas o menos) las revoluciones tienen un pico (el condensador se conecta (aire frio) y se desconecta por si solo (aire de fuera)). Si no lo apago la temperatura sube y sube... Alguna idea??? S2!! :thumbsup: Que es eso del condensador?

Si, es de esperar... Aunque con el 33 tenía una media de 1 litro menos nada más y la diferenica son 1200cc, 2 turbos, 4cm más de goma y unos cuantos Kg más, bien es cierto que por ciudad le pisaba más al alfa y obvio que para ir a velocidades iguales o inferiores tenia que pisarle mucho más. A mi entender, con estos numero el S4 consume poco. salu2

Hombre esos consumos de barmor supongo que serán como el dice eficiente eficiente y además en carretera abierta... Yo por ejemplo, en el mejor de los casos me ha hecho 9.3l con 5 en el coche y el clima. Por carretera abierta y a velocidades legales. De media estoy en unos 12 y algo, combinando ciudad y carretera, en el ultimo depósito me ha pesado algo más el pie (de 350 que llevo 150 por autovia) y el FIS me marca 12.7l. Tendré que suavizar para mantener la media... jeje El tuyo Pau es que ya te he dicho que a mi me parece que me gasta más de lo normal salu2

Si algo de lo que has puesto está alimentandose demasiado puede acabar con la batería, aunque es raro. Igual puede ser que sacases corriente de donde no debieras. Y también que la batería esté un poco tocada... salu2

A mi me parece algo caro. Y eso de que te facturen 1 hora por el filtro del polen, otra por las bujías y otra por el cambio de aceite,... esto se hace en 1 hora (o hora y media como mucho), Y BIEN HECHO, nada de chapuzas... En los V6 que hay que quitar todo el frente creo que en conce están por los 700€-800€ o ASI con piezas... Apunta a la lista el termostato. Cuando se hace la distri es aconsejable la bomba del agua y el termostato. Respecto al aceite de eracing, el grado no me parece lo mejor ni mucho menos para ese motor, y no me suena que castrol tenga un 0W30, ni en la gama edge ni en la maganatec... Yo le acabo de hechar al mío un 5W40 de castrol y tirando por lo bajo bajo, más líquido de eso no lo metería. Se le nota que va más fino y en 1500Km que llevo quizás puede que haya bajado la varilla 1-2mm Salu2

Si desde luego te procupa el consumo y viendo como está el panorama buscate un 1.8T que van muy bien y consumen poco...

Igual algún cable o plastico, al quitar y poner, la grapa que lo sujete ya no tiene fuerza, se ha salido y la tienes colgando, quizás pegue en el ventilador

Tu ingles no se como será pero en Español se te entiende. No se de qué parte del mundo serás, pero está claro que no es normal que haga eso un coche nuevo. Pero al menos en este foro es el primer comentario que oigo a cerca de este problema. Si es un ruido metálico supongo que será algún silemblock o alguna rótula. Pero si le llevas al vendedor y te dicen que no saben lo que es es una buena faena.. Suerte y a ver si alguien sabe algo...

En mi opinión, mejor monta unos buenos frenos pero lisos. Los rayados hacen ruido, no es que estén mal, es que suenan al pasar por las rayas.... Creo que los cerámicos no son para usarlos por la calle. Son demasiado, y en frio no dan todo lo que saben. Ahora cuando los calientes clavas frenos y es como si echases el ancla... salu2

Eso, pon fotos, y desde luego, llevandolo bien regulado y no deslumbrando a los demás, el xenon te da vida cuando se pone el sol salu2

Está claro que no compensa si te queda poco para la distri, atrasas un poco el termostato, adelantas un poco la distri y fuera. Y más ahora con el calor.......... Yo no se todos los V5, pero según dice la gente es imposible. Y además yo he visto en un 2.5 TDI y te aseguro que es fisicamente IMOPISBLE, no hay hueco ya no solo para poder trabajar bien, sino que no hay hueco para poder acceder a sacarlo. Lo que si se puede es recortar un poco un plastiquito y te evitas tener que desmontar una serie de poleas, pero el frente y las correas han de ir fuera... salu2

Pues hombre, si la verdad quieres un sustituto y estas decidido ahora es un buen momento segúne está el mercado. Por otro lado, lo primero es que tu coche debería llevar G12 y no anticongelante verde. Y para terminar, no se cuantos problemas te da tu coche, pero esto, si en principio es solo el manguito es una avería sin importancia. date cuenta que si están duras del tiempo, si el coche se calienta un poco más de lo normal, el agua coge un poco de presión (no necesariamente porque esté mal la culata o la junta, si pasa esto se suele manchar el agua), el manguito no aguanta y se raja o algo por el estilo... Aprovecho este post para comentar una cosa relacionada que me ha pasado. Ayer estuve a de viaje y tras hacerle unos 150Km y llegar a destino, le meto en un parking al aire pero en un piso bajo que le da la sombra, según estoy parado a ralentí veo que la aguja de la temperatura sube un poquito, total que me salgo y le doy una vuelta al coche, ASI que empezó a rodar (33.5ºC temperatura ambiente) la aguja se volvió a clavar a 90ºC casi de forma instantanea, mientras en el clima siempre se mantuvo a 90ºC. Volví al parking (no hice ni 500m y ya todo volvió a la normalidad) y paré el coche. Todo esto con el clima dado y el hidrostatico a pleno rendimiento, que cuando paré el coche dejó de girar. Al poco me di cuenta que se me había olvidado la cartera en el coche, ASi que volví y el hidrostático se habia vuelto a poner en marcha (cosa que nunca había odio, pero no me extrañó porque hacía calor de narices y el coche estaba calientito en general 16:00 Horas), tenía un charquito en el suelo del AA (me cercioné por si acaso pero estaba claro de qué era). Metí la llave en el coche y la temperatura estaba de nuevo por los 93ºC. Hice la misma operación y antes de salir del pasillo del parking ya estaba a 90ºC (en 50 metros). Vovlí a aparcar, vistazo al motor y manguitos y todo en perfecto estado aparentemente. Tras hacer los menesteres del viaje, volví a casa que tenía que terminar de currar y todo perfecto, además vine 'ligerito' y durante el viaje la aguja del agua ni se movió de 90ºC, la del aceite si subia y bajaba ASI que le subía de vueltas al motor, que oscilaba entre los 90ºC ciruculando a 130Km/h en 6ª y unos 110ºC circulando a... 3500-4500rpm Con lo que yo me pregunto dos cosas: - El sensor de la temperatura se ve afectado de la temperatura exterior en gran medida o lo tengo algo "tocado", porque cuando paras el motor y no hay nada que renueve el aire caliente por fresco, en el vano motor se eleva bastante la temperatura por el aislante del capó. - Tengo bien el viscoso? o es que estando a ralenti y en parado, pese a estar 100% acoplado, no gira tan rápido como debiera y entre eso y que no le entra aire por no estar en movimiento no es capaz de refrigerar tan optimamente. A alguien más le pasa con algún motor similar V6 salu2