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La de los patines tensores se cambia sin quitar los arboles, con un util...

Con la de perlas que tiene... es raro que tenga cualquier tipo de 'extra' de ese tipo

Se ha quedado fuera del coche ..... Lo que no entiendo es como se ha podido cerrar el seguro del coche .... Saludos. Se cierran al quedarse con poca batería, no? Lo que dice Zeimon es lo mejor, abrir con otra llave, pero si pregunta será que solo tiene una?

Exacto, esa llave no es mando.

Si lleva luz no lleva mando a distancia. Si estás seguro de que lleva luz, lo que verías dentro sería el transponder, que nada tiene que ver con cierre.

Endiendo que llevas un kit completo para que se note, no solo uno de sustitución verdad?

Pues yo pensé que sería mas gaston

Es posible que la vieja tuya estuviese ya trillada y el coche más bajo de cuando salió, es otra opción. No obstante la sport no te creas que baja como las tipicas de bilstein que montan muchos compaleros del foro.

Y esa antena? es nacional?

Cual es el de abajo? el del cigüeñal?

A ver, no es obligatorio que sea sellado, pero si aislado sobre todo del lado motor, para que no entre el calor. Así como que por ejemplo no entre aire de la zona de la rueda si te mueves por sitios polvorientos, o similar. El que tenga tapa o no depende de si cuando cierras el capo hace de tapa, sino entrará calor igualmente.

Lo de devolver el coche seria lo mejor si (aunque con un 99'9% de posibilidades de que no acepte), pero los km no es obligatorio apuntarlo en la ficha. Lo que es obligatorio es que tomen nota, aparecerá en sus registros y en el detalle de la orden de trabajo (o como quiera que se llame) salu2

Como dices la distribución no es compleja, simplemente hay que tener ciertos conocimientos y sincronizarlo bien para que no se vaya de punto, para acabar una vez montado, comprobar con un par de vueltas del eje con la carraca para ver que no hay nada raro antes de ponerlo en marcha. Es tedioso el desmontar el frente, aunque veo que no lo has quitado totalmente, sino solo separarlo. Es la otra alternativa, la sujetas bien con unos pulpos para que no vuelque y un bloque de madera abajo para no roce y listo. A la hora de volver a colocarlo te puedes ayudar de un gato para llevarlo a su posicion correcta y no se quede "colgando". Quitarlo totalmente es un rollo porque luego tienes que recargar el aire acondicionado y en mi caso también lleva radiador para la caja de cambios; la otra alternativa es retirarlo lateralmente como si fuera una puerta, y tienes mejor acceso por si quieres usar herramientas electricas/neumaticas y no precisas de las especificas a 90º. Los tornillos que dices no se a cuanto se aprietan pero si es cierto que van duros, yo la unica vez que lo he quitado use la de impacto, esta primavera/verano lo quitaré otra vez. Lo ideal ubiese sido como indicas cambiar ya la de accesorios, no obstante y a modo de crítica constructiva voy a comentarte una serie de cosas que yo haría: - En los manguitos que has cambiado, usa abrazaderas metálicas y no de plastico, van a acabar partiendo con el tiempo y calor. - A la hora de cambiar las juntas, lo correcto es cambiar también la de los tensores de los patines, las tapas y los retenes de los arboles, como te dejo en tus fotos marcadas con flechas: La flecha en azul, tienes el tapon, y en la roja una junta plana y otra gorda con forma de media luna. Para esta parte necesitarás el util para comprimir el tensor. (Supongo que esto es asi en el atmosferico igual que los 1.8T y los 2.7T) En las felchas verdes tienes los dos retenes, para el del sensor hall necesitas quitar la tapa y aflojar los dos tornillos más cercanos, para el de la polea has de quitar la polea y los dos tornillos del otro arbol como el anterior. Como podras ver en esta foto, por estos retenes te suda (lo normal en estos bloques con km y años): - En las flechas negras de la primera foto te señalo las partes donde se han de dar solamente pasta de juntas, que veo que has untado toda la junta. Para estos menesteres se suele usar una es spray aplicable a todas las juntas. Y la pasta unicamente en las esquinas y la lengueta que queda hacia el centro, así como en los cierres de las poleas, sensor hall y tapon trasero. También se suele dar por esas zonas de dificil acceso, cuando lo desmontas un spray lubricante a modo de limpiador. - Por último, comprobar el reten del cigüeñal y prestar atención a los tornillos más criticos que precisen de apretar a cierto par. Y creo que nada más, felicidades por el trabajo y por compartir con fotos y explicaciones para el resto de lectores salu2

Efectivamente lo pregunto por eso, suelen sufrir más este tipo de gomas con suspensiones bajadas. Suspension sport no lo catalogaría yo como bajada para que llegue a sufrir... No obstante se les ve correcto tras 30k km salu2

Hombre, no es una pregunta que se pueda contestar como que 2+2 son 4. Pero si has hecho 230k km con un 10w60 seguramente se beba ese 5w30, lo más recomendable seria no hacer un cambio tan brusco.

Lo más normal es que sea cuadrado de origen. Y si lo cambias, pon uno cerrado y aislado del motor para que le entre aire fresco y no le entre suciedad.

Lo llevas bajado o altura de serie?

Lo del arranque en caliente, como te dice vix eso es lo normal, sumado con el sensor de giro del motor.

No se si tendrán mucho que ver ambos mototes, pero lo que indican las numeraciones es la viscosidad que no es lo mismo que la densidad. Lo que si es cierto que puede es haber abierto las tolerancias y ahora tengas un consumo de aceite como indicas.

Entiendo que será pequeña y deducirá su existencia por ser la causante del desgaste del manguito que ha cambiado.

Yo desde luego es la primera vez que lo oía... y las veces que he tenido problemas de vibraciones han sido por equilibrado. salu2

Pues que la fuerza te acompañe...

Lo de las ruedas es una mentira compañero. Las marcas homologan las ruedas pero no porque vaya mejor con ellas sino porque salen de serie con ellas los modelos nuevos. Como te digo, ni vibraciones ni cosas raras, da igual que ponga unas letras u otras, es la misma goma pero mas cara.Al compi, compra una KW v3, una Bilstein roscadas y ya, lo notaras aunque te toque regularla a tu gusto. Un saludo Enviado desde mi SM-G928F mediante Tapatalk de mentira nada majo, lo tengo bastante comprobado. Esa marca a la q tu no le das importancia, es una neumatico q no es del todo como el equivalente sin ella. en algunos modelos, como renault clio sport, los flancos son mas rigidos q su homologo. una cosa esq haya gente mas pija q otra, y a cierta vibracion le de igual, xq bien lo achaque a al asfalto, o se la pele. no vere yo coches con rotulas destrozadas, y el dueño ni enterarse..... Tu puedes poner cualquier rueda, no vas a romper nada. pero el coche no va todo lo bien que debe. mismamente, en BMW si no pones una rueda que tenga homologacion BMW (q todas las priemras marcas lo tienen y en muchas ocasiones no hay ni 10€/rueda de diferencia), el coche a altas velocidades es inconducible. yo en el exeo llevo ruedas normales, unas falken. Y el coche, desde siempre (y no solo a mi), tiene una peuqeña vibracion entre 120 y 140. lo mismo le pasa a los b6/b7. Para algunos usuarios no es mas q una pijada sin importancia, y para otros es un mundo. Esto ocurre por norma general o en gomas cuyas medidas el flanco es reducido y entonces ya los problemas se agravan...

Yo he leido que de la reparacion a la sustition la diferencia es mínima, y por eso te metes en la sustitución que te da más garantías (aunque acabe petando, igualmente) Lo mejor como hemos dicho, todo el mundo coincide en su sustitución por una buena.