davigar

Bueno Isma, ahora haz el trayecto al revés. Subes guadarrama, luego hasta Avila, luego el puerto de Menga y luego hasta Navadijos. Seguro que no sacas el mismo consumo jejeje. Un saludo casi paisano.

Ehh no te pases, que no está en el desguace (todavía )... Lo tiene un amigo mío. De momento está muy contento sabiendo, claro está, que es un coche con tantísimos años y kilometros a sus espaldas. Ojalá pueda seguir viendolo una buena temporada.

Es cierto.

Joer ya casi no me acuerdo de lo que se hablaba en este hilo. Ahora no me apetece leerlo. Pero sí, lo de las opciones sigo pensando lo mismo.

Lo que parece claro que las fichas técnicas de nuestros coches no dicen la verdad ni al médico. Ni sabemos la potencia real del motor, ni sabemos los desarrollos exactos, ni sabemos los datos de aceleración exactos, ni el dato de velocidad máxima, tampoco el 0-1000 metros (muy buen indicador)...

Vale, me parece estupendo, pero mi anterior coche se merece un respeto, lo mismo que yo respeto el tuyo SEA CUAL SEA. Si el 21 son 4 latas (que lo son), no creas que tu A3 son más de 5. Recuerda que es un coche que tiene 12 años, aunque tenga 4 aros.

Segun una publicación Autopista de la época las cifras del R-21 2.0i con deposito lleno y conductor haciendo media en dos pasadas en sentido contrario son: 0-100 Km/h en 10.2 s 0-400 m en 17.4 s 0-1000 m en 31.4 s Velocidad máxima: 198.1 km/h Por favor... ¿Puedes poner los datos de tu A3? Un saludo

Si se confirman los datos de consumo del catálogo entre 1.8 y 2.0 gasolina, dentro de lo mentirosillos que son en ambos casos yo me refiero a que el 2.0 consuma algo menos que el 1.8, creo que al que haya comprado el 1.8 le han timado de coj.... y Audi debería haber esperado más en sacar el 2.0 o haber hecho el truco de reestructurar la potencia del 1.8 a menos CV para dejarlo algo más barato y no fastidiar al que se ha comprado el 160 CV y ha hecho propaganda gratis. En el 2.0 TFSI estamos reconociendo a uno de los motores de gasolina más considerados y con mayor eficiencia de la actualidad. Ojo que seguro que el 1.8 es suficiente y es una maravilla, pero ... con esa diferencia de precio con el 2.0 de éste último y de confirmarse el menor consumo el comprar el 1.8 TFSI es una opción a descartar y una falta de consideración para los compradores de un producto que llevaba en la carretera 3-4 meses. saludos +1

Y a qué viene esto ahora?. Por cierto, JimmMan... informate antes de hablar, porque la relación peso-potencia del R-21 es bastante mejor que la de un A3 tdi. Vamos que 1100 kilos con 120 cv no son como para burlarse. Esa patera lleva 20 años andando más de lo que anda tu A3 tdi, creo que eso se merece un respeto. Y sobre lo del 9-3 son gustos personales. De todos modos no quiero polemica.

¿El Tdi 143 a 250 kmh?... jod** que optimistas en ese concesionario. Que yo sepa, normalmente los coches que vienen limitados a 250 kmh son coches de más de 250 cv. Quizás deberían limitar también a los A4 tdi de 143 cv. Un saludo

Por cierto, me acabais de resolver una duda que tenía con un compañero en su megane1. Lleva puestas unas 185/55/16 en vez de las 185/55/15 que marca la tarjeta de la itv. Es un 4.4 % más de diametro, por lo que está ilegal. Mañana va a pasar la itv y seguro que le trincan. Un saludo

Sera igual de grande, pero queda mejor.... . No te quepa ninguna duda Alberti.

Segun estos calculos, con la llanta de serie de 16 el diametro de la rueda es: 653.9 mm, con la llanta de 17 es de 656.8 y con las de 18 son 653.2 mm. Vamos que todos aquellos que pensáis que con la llanta de 18 el coche tiene que gastar más porque le cuesta más trabajo mover la rueda o que el desarrollo no es el mismo o que queda más bonito porque se llena más el paso de rueda, como podéis ver es falso. La rueda es igual de grande, o al menos, equivalentes dentro de un 2% de margen legal. Un saludo

Para sabes si es por tener o no tener el Sline, lo que hay que hacer es calcular el radio, o el diametro exterior de tus ruedas y compararlas con las ruedas de los A4 de serie. Para calcularlo, una pulgada son 25.4 mm. El pefil de goma del neumático es un % de la anchura, el que indica el segundo numero de las medidas del neumático. En concreto, el diametro de las ruedas del mío es: D=17 x 25.4 + 2 x 225 x 50 / 100 Eso si no me he equivocado.

Por cierto, ni con unas ni con otras he notado nunca la más minima vibración.

Bueno... por Michelín no sólo se paga la marca. Los neumáticos Michelín, aunque no sean los que más agarran (depende de qué modelos, porque los Pilot Sport son de lo mejorcito del mercado), sí son los que más duran. Yo no lo creía, pero estoy comprobando que es así. En el 9-3 me venían de fábrica unos Continental Sport Contact2. Hice la rotación de los neumáticos a los 20.000 kms y a los 40.000 llegaron al testigo todas al mismo tiempo. Las cambié por unas Michelín Pilot Exalto2. Ahora llevo 12.000 kms con ellas y en las delanteras se han gastado un milimetro, y tienen 6 de dibujo. Segun mis cálculos estas ruedas me van a durar 70.000 kms o más. Además son más silenciosas, que es una cosa que me molestaba mucho de las Continental, y agarran más también. Cuestan unos 30 euros más por rueda, pero si me acaban durando 70.000 kms me salen mucho más rentables y encima voy más seguro. De todos modos yo sigo emperrado en probar las Yokohama AVS decibel, que es el neumático más silencioso, y con un agarre de lo mejor del mercado. Otra cosa será lo que duren, pero normalmente de Yokohama sólo se escuchan cosas buenas. Un saludo

tambien pueden ser los discos de freno que alguno de los dos no esté equilibrado o mal equilibrado. Te lo digo porque trabajo en una máquina que fabrica discos de freno y es algo muy comun, el 95% de los discos hay que equilibrarlos. ¿lo notas mas al frenar? Yo también he visto funcionar maquinas de equilibrado. Son automáticas, colocas el disco, éste comienza a girar y luego una fresadora hace muescas en la zona de la periferia del disco (en el canto, claro) para quitar peso en determinadas zonas. No me extrañaría nada que fuese tu problema. Si el disco está mal equilibrado, la vibración no tendrá nada que ver ni con la llanta ni con el neumático. Podrias pedir que te prueben un juego de neumáticos de otro coche, el de pruebas, por ejemplo. Si se quita la vibración ya sabes de dónde es el fallo. Un saludo y suerte.

Bien me parece bien que hagas lo que te guste con tu coche, para eso es tuyo, por supuesto. Pero no se quien te habrá aconsejado llevar el motor hasta el regimen de corte de inyección. ¿Podrías explicar mejor porqué es eso bueno para el motor? Si lo que tus mecánicos de confianza te han dicho es que debes subir de vueltas el motor de vez en cuando para que el filtro de partículas se regenere, pues tienen razón. Ahora bien... otra cosa es lo que tú interpretes por subir de vueltas. Pasando de 4500 estás forzando el motor a hacer algo para lo que no está pensado sin obtener nada a cambio. Si me dijeses que llega con fuerza a ese regimen pues te diría que me parece bien, puesto que en un determinado momento puedes necesitar esa potencia, pero la realidad es que un motor diesel a partir de 4.000 rpm agoniza. Estoy harto de ver videos por internet con pruebas de aceleración donde los dueños suben de vueltas el motor hasta la saciedad, mientras que la aguja de la velocidad apenas se mueve. La aceleración que ofrece en esa situación es menor que si insertamos una velociad más larga. En los diesel es posible hacer un mejor 0-100 cambiando a 3800 que cambiando a 4500. Esa es su gran baza, un medio regimen espectacular... ¿Porqué desperdiciarlo?. Tened cuidado con los turbos. Esto no es un deportivo de altas prestaciones al que puedes estrujar sin miedo. Un turbo no debe permanecer demasiado tiempo a máxima carga (lease, intenentar batir el record de velocidad máxima en una recta de 20 kms, por ejemplo) Yo ya conozco uno que decía que su BMW 320d se ponía a 230... Al poco tiempo no pasaba de 100, pero sí de 1500 € de avería. Un saludo

Pues no.. En un coche manual bajando un puerto vas en 4ª a 100 , tienes que afrontar una curva a 60 y comienzas a frenar, pones tercera, sigues frenando y tomas la curva. En el multitronic en modo manual irás a 100 en 5ª o 6ª. Comenzarás a frenar, tendrás que meter 5ª, luego 4ª y luego 3ª. Será muy rápido, pero no notarás que el coche retenga porque el salto entre las marchas es muy pequeño. Yo considero que es un coñazo. Me ha sucedido de ir en 8ª y tener que parar por llegar a un cruce o un semáforo. comienzas a frenar y empieza el baile de marchas... 8ª.......7ª......... 6ª........5ª.........4ª............3ª........2ª..........1ª y al final..... pisotón al embrague (una vez me ocurrió). No me digáis que no es más fácil..... 5ª...........4ª.................3ª.................2ª.............1ª. Un saludo

Veo que no os habéis enterado del tono irónico de mi respuesta. A ver señores. Un poco de cabeza y sentido común. ¿De verdad creéis que se desgasta la caja de cambios durante el rodaje? ¿De verdad creéis que varía la relación de cambio de un coche nuevo a un coche viejo por el desgaste? ¿De verdad creéis que antes del rodaje el coche rinde 130 cv y despues 150? Pues sí, quizás tengais razón. Si durante los 3000 kms que dura el rodaje todo ha de ajustarse tanto como pensáis, cuando el coche tenga 300.000 kms no quedarán piezas en el motor. Se habrán esfumado por el tubo de escape. Las diferencias que pueda haber de un coche recien sacado de fábrica a uno con 10.000 kms existirán, pero serán mínimas y desde luego muy dificiles de ver a simple vista. Los procesos de fabricación de las piezas hoy en día son muy rigurosos y con una precisión exquisita. Están pensados para que no se desgasten durante la vida útil del vehículo. La caja de cambios, aunque se desgastase mucho NO VARÍA NUCA SU RELACIÓN DE CAMBIO. Los palieres de trasmisión seguirán girando a la velocidad que le mande la caja de cambios y con ello las ruedas, que dentro de 20 años seguirán siendo de la misma medida. El motor seguirá dando la potencia máxima a 4200 rpm y la trasmitirá por el embrague que, si no patina, hará girar la caja de cambios a la misma velocidad que el motor. Es una cadena donde todos los engranajes siempre giran acompasados hasta las ruedas. El único elemento que puede hacer que la relación varíe es el embrague si se desgasta tanto que llegue a patinar, haciendo que el eje del motor gire más rápido que el eje primario de la caja de cambio. En este caso no seríamos capaces de sacar ni el coche por la rampa del garaje. Espero que mis explicaciones sirvan para que comprendais un poco mejor como funcionan nuestros coches. Siempre de buen rollo, por supuesto. Un saludo

Tienes razón, despues del rodaje, los dientes de la caja de cambios se desgastan. Por ejemplo, los piñones que tienen 50 dientes pasan a tener 49.5 y así sucesivamente con todas las marchas. Cuando el coche es nuevo, a 2.000 rpm va a 160 en 6ª. Si el coche ya tiene 300 o 400.000 kms, para ir a 160 el motor tiene que girar a 3500 o más. Un saludo

Que orgullo estirar un motor diesel hasta 5500 rpm. Lo mismo crees que le estás sacando unas prestaciones fuera de lo común. Todo lo que sea pasar de 4.000 - 4300 es forzar el motor para nada, porque ni consigues más velocidad punta, ni más aceleración, ni disfrutas del sonido, ni tampoco el motor te lo agraderá nuca. Lo mismo que en los turbo de gasolina pasar de 5500. En general se puede decir que sobrepasar el regimen de potencia máxima es absurdo. Un saludo

Lo de pasar de segunda a primera es un problema de sincronizacíon del cambio. Sucede en muchos coches porque debe ser muy complicado para el cambio conseguir que gire igual el eje primario y el secundario en esa situación. Yo lo he sufrido muchos años en el 21. Tenías que parar por completo para que entrase, pero como buen atmosférico de gasolina, te permitía ir en segunda muy muy despacito, así que no hay problema. La Partner también tiene problemas para entrar. En el 9-3 no me ocurre. Un cambio fantástico.

Lo de los 5.000 K es la temperatua del color. No es que de más luz, o la luz sea más blanca, sino que la luz cambia de tonalidad. A menos cantidad de grados Kelvin la luz es más amarillenta, que no peor. Con más grados, la luz se vuelve más fria y más azul, llegando a verse exageradamente azul. Lo ideal son los que vienen de serie, unos 6.500 grados. Esto lo podeis probar en el monitor que tenéis delante. En el menú tenéis una opción para cambiar la temperatura del color. Se dice que está bien regulada cuando el color blanco se ve realmente blanco. Un saludo

Coches demasiado pijoteros.