furgolin2

Hola. ¿Tiene la puerta del conductor pintada? Parece que está un tono más oscura. Asegúrate de que no haya tenido accidentes o golpes.... Saludos y disfrútalo. Los plásticos como los bajos de puertas S4 (ya estás tardando), y parte central del paragolpes trasero S4 mejor en oscuro. Resaltan con la carrocería y quedan de escándalo... Por cierto unos muelles Eibach para bajarlo (unos 300 euros con montaje) cuando cambies los amorotos y te queda un cochazo.

Pues espero que no tengas la misma avería que el del video... porque las levas están hechas un cristo...

Pregúntale si se le han cambiado los amortiguadores, discos y pastillas, correas de accesorios, bomba del agua...Aunque haya pasado las correspondientes revisiones de cambio de aceite si no ha hecho los mantenimientos anteriormente referidos ya sabes por donde apretarle... Es lo que yo haría..

Acabo de ver que esta unidad que te ofrecen tiene "solo" 130k km... Los precios de referencia que te he comentado suelen ser de coches con más km, pero vamos, que si estás interesado dile que le pagas algo más por saber que el coche tiene pocos km y tal y a ver que te dice... Creo que es normal pagar por ejemplo unos 1000 euros más por el hecho de tener menos km, pero de 10.000 a 15.000 es un 50% más.... Aprétale que seguro que baja porque cuando empiezas a vender algo siempre tiras por arriba y tu vecino creo que apunta bastante alto. Saludos

Hola. Enséñale en coches.net la retaila de modelos que están sobre los 10.000 euros con las mismas características. Dile que simplemente se ponga a precio y si te lo ofrece a precio te lo quedas. Si lo quiere vender es lo primero que hará, ver lo que se pide por estos coches. Alomejor todavía no lo ha hecho y cree que valen más... Si te interesa mucho dile que le pagas algo más por saber como está el coche, pero vamos que yo creo que se lo puedes sacar mucho mejor de precio si sabes argumentárselo... Saludos

Hola a todos. Suelo mirar a menudo las consultas tanto mecánicas como eléctricas y estoy comprobando amargamente que muchas de las consultas que realiza el personal se quedan en eso... La gente pregunta apurada pero muchos no contestan después como lo han solucionado perdiéndose así la esencia de un foro. Ayudarnos los unos a los otros. Cuando podemos ayudar a alguien y le damos varias opiniones u opciones de qué puede revisar muchas veces ni se molestan en contestar si se solucionó y como... Si lo hiciéramos, solo con usar el buscador se solucionarían muchas cosas, pero es muy frustrante ver como hay consultas de los mismos problemas que puedes tener tú con muchas aportaciones de los compañeros sin que la persona que pregunta diga como demonios lo resolvió. Afortunadamente las hay que sí, que la persona que pide ayuda luego expone con todo lujo de detalles como lo ha solucionado, siendo de gran ayuda para el resto. Mención a parte merecen los que hacen tutoriales.. A estos habría que hacerles un monumento. Yo personalmente he podido solucionar más de un problema así además de montar muy fácilmente el tempomat. Por ello intento siempre que puedo aportar mi granito de arena en el tema mecánico y eléctrico.. Por favor, quien pida ayuda que luego se acuerde de aportar cuando lo solucione. SAludos a todos

Me temo que es la geometría del turbo que está llena de carbonilla. El solenoide que dices sólo se encarga de dejar pasar el vacío para que el pulmón que hay en el turbo active la varilla de la geometría. Si el solenoide (está debajo del faro izdo.) no vá el coche entra en limp mode a la mínima que lo intentas apretar. Si sólo te lo hace en marchas largas y apretando es que la geometría no puede abrir a tiempo y la sobrepresión dura más de 3 o 4 segundos (esto es lo que hace entrar en limp mode). Vigila de todas maneras que los tubos de vacío del solenoide y pulmón del turbo no tengan fugas. Saludos

Lo que está claro es que a mayor bajada de carrocería más dureza del muelle. Si no harías topes..

LA EGR actúa cuando no hay carga motor. No depende de las rpm. Si al acelerar se quedase abierta el coche perdería mucha potencia debido a 2 cosas. No tendría oxígeno suficiente en la cámara de combustión para quemar el gasoil extra para acelerar y el turbo perdería gran parte de carga porque estás comunicando el colector de escape con la admisión. Si pierdes la presión de gases en el escape la turbina no coge las rpm necesarias. Si al acelerar el coche tiene potencia pero tarda en reaccionar y tira una zorrera de humo considerable lo más probable es que sean los inyectores (y más sabiendo los problemas que han dado en este motor y el 2.7 TDI). Si dispones de máquina de diagnosis ves al grupo 13 de los valores a tiempo real y pon los mg de correción de cada inyector a ralentí con el motor caliente. No es definitivo, pero a veces aporta una buena pista.. Saludos

Pero seguro que has oido muchos coches en los parkings de los centros comerciales sobretodo cuando la superficie está pintada hace poco.. rodando despacito se oye como se pegan las ruedas al suelo similar a cuando pones ruedas nuevas y lo sacas del taller. Pues bien, al girar a los topes fíjate si el ruido disminuye o aumenta y si unos coches lo hacen más o menos. Verás que la mayoría hacen un ruido del carajo y es debido a que el paralelo (teórico, porque siempre van algo abiertas) que tienen las ruedas en recto se pierde al girar la dirección a tope. Estamos hablando de muy poco, pero lo suficiente para hacer el efecto de que arrastra la rueda. Cada coche necesita un reglaje específico para alinearlo a unos teóricos mismos grados (si es que está bien alineado). los hay que después de alinear en los topes mantienen las ruedas más paralelas que otros. Y esto es debido a que al girar a los topes las ruedas no giran en torno a un solo eje si no que intervienen múltiples brazos y rotulas de por medio que pueden provocar que en unos coches queden las ruedas más paralelas que en otros en los topes (amés de la barra estabilizadora, muelles...) Por eso verás que hay compañeros que te dirán que se lo hace y otros que no. Si el coche en recto está correctamente alineado, no tiene holguras y no destroza el desgaste de los neumáticos yo ni me preocuparía. Estamos hablando de algún grado de unos coches a otros y de que los neumáticos son diferentes de unos a otros.

Yo no sé si el muelle es igual o no, pero mi coche no lleva tren de rodaje S-line, sino que es denominación "Sport" y tenía entendido que es el tren de rodaje que llevan los quattro aun siendo tracción delantera. Creo recordar que cuando lo tuve que alinear me las ví y deseé para explicarle al de las ruedas que tren de rodaje llevaba mi coche. LE llevé yo la hoja impresa con las cotas de alineación y me suena que la suspensión "sport" era la de los quattro..

Buenas tardes. Yo antes de mirarme un 2.0 TDI me aseguraría que ese motor no esté afectado por el problema de bomba de aceite. Si no haces muchos km hay motores muy interesantes de gasolina (1.8 turbo). Saludos

Yo creo que es normal. El mio también lo hace de siempre sobretodo en superficie deslizante tipo parking supermercado. En mojado notas hasta los saltitos y te aseguro que mi coche no está desalineado ni tiene holgura alguna. Una vez cuando cambié los neumáticos me fijé al principio y dejó de hacerlo, pero con el desgaste de las ruedas ha vuelto. Yo no me preocuparía pues creo que tiene que ver con el diseño de los brazos de suspensión y del hecho de que al alinear y regular la abertura tienes que incidir sobre las rótulas de la cremallera de dirección. Algunos quedarán alineados de manera que con las ruedas giradas a tope siguen manteniéndose paralelas entre sí y otros como los nuestros que llevan un montón de brazos articulados de por medio al girar a tope las ruedas no quedan perfectamente paralelas. Lo importante es que estén bién alineadas en linea recta y que no exista juego en las rótulas ni brazos. Lo demás es anecdótico. Saludos

Los KYB ultra SR he leido que son para muelles cortos pero que son más duros que los excel G..

Tienes razón en todo lo que dices y creo que quizás soy yo que no lo he planteado bien. Los amortiguadores sé que tengo que cambiarlos porque aunque yo no noto comportamientos raros con 230.000 km no deben estar en su mejor momento.. Puestos a cambiar tengo claro que vale la pena mirar algo decente como mínimo (sachs de serie) y a partir de aquí mejorar si se puede (KYB o Blistein). Dentro de esas posibilidades y si alguien ya lo ha montado con el tipo de muelles que yo llevo (sport) agradecería que me informaseis de cómo se comporta el vehículo en cuando a dureza y ya rizando el rizo si podeis recomendarme algún taller en BCN. Saludos y gracias a todos

La suspensión Sport es un extra que se podía pedir en el año 2002 antes de que saliera el acabado S-line. El coche monta los muelles del quattro que bajan la carrocería un par de centímetros. Aproximadamente queda como el S-line, pero no era un comportamiento tan seco y duro (no tengo claro si por los amortiguadores o los muelles en sí)..Hay muchos vehículos del 2002-2003 con esa suspensión "sport", sobretodo Avant. Por lo que he leído los Blistein B6 son los pata negra pero me dá miedo que quede demasiado duro y sacrifique la comodidad de mis peques. He visto que los Kayaba excel G también son una opción muy interesante costando mucho menos. Lo que no tengo del todo claro es la compatibilidad de los KYB con mis muelles (los Blistein B6 creo que sí aceptan muelles de hasta 3 cm menos). De paso aprovecharía para cambiar los brazos de suspensión que me suenan en frío. ¿Algún taller en Barcelona que controle el tema y no se pase con los precios? Me refiero a que no me ponga cara de aba cuando le hable de un kit de brazos de suspensión y me quiera colar un pico cuando tenemos los MAPCO, Meyle...muy bien de precio.. Como podéis ver he hecho los deberes y he usado el buscador. Lo que necesito es experiencias personales que me puedan aportar el comportamiento del vehículo en cuanto a comodidad y dureza y talleres donde hacerlo. SAludos

Llevo la Sport que es la que llevan de serie los quattro. El coche es tan bajo como el S-line pero no tan seco. El hecho de querer cambiarlos es que aunque yo no busco los límites del coche ni por asomo me dá miedo que en una situación límite viajando con la familia el coche no se comporte como debe por culpa de los amortiguadores. Ya os digo que para mi conducción el coche no hace ningún extraño, pero es que son 230.000 km...

Yo lo tengo potenciado desde hace casi 90.000 km (llevo 230.000) y ningún problema. Llevo TLR y la puse porque hacia muchos viajes con el coche y si bajaba un pelín el consumo ya me compensaba (me costó 200€ en una repro conjunta que hicimos hace años). Aunque soy bastante flanders conduciendo y no soy de correr el agrado de conducción aumenta mucho pues sabes que ante cualquier imprevisto como adelantamientos un poco comprometidos el coche responde mucho mejor. A mí me patinó alguna vez el embrague por acelerar en s..ta un poco más de la cuenta desde abajo (no te dás ni cuenta con tanto par), pero fue volver a conectar la EGR que llevaba anulada y ya no patina. Me he acostumbrado a no pisarle antes de 2000 rpm por la salud del turbo y del embrague y ningún problema. Yo creo que no me acabaré nunca el coche porque soy muy muy flanders "padre de familia". De aceite no cambies el SAE porque por mucho que digan que el LONG life vale para nuestro coche, si ha llevado SAE 5w40 no debes bajar el SAE en caliente. Ponle 5w40 motul que es de los pocos por no decir casi el único que puedes conseguir 100% sintético en nuestro mercado (pidenosaceite.com lo tiene tirado). SAludos

Hola a todos. Ya he usado el buscador pero no encuentro lo que busco. Mi coche tiene actualmente 230.000 km y estoy pensando en cambiar los amortiguadores. Llevo suspensión sport (la del quattro) aunque no es tracción Quattro. Yo querría buscar un comportamiento más cómodo pues llevo 2 niños detrás y la verdad es que no soy nada rácing. He leido bastantes posts que recomiendan los blistein pero no sé si serán más duros o secos que los Sachs de serie.. La cosa es que yo no noto que el coche balancee en absoluto ni se quede botando después de pillar un badén.. Para mí van perfectos e incluso diría que el coche sigue manteniendo un comportamiento bastante duro y deportivo gastando las ruedas perfecto.. Lo hago pensando en la seguridad y en los km que ya tiene..aunque el 90% los he hecho en autopista y autovía También he leido que varios habéis comentado que los Sachs son desmontables y tienen kits de reparación quedando como nuevos. En Barcelona está ASV (auto suspensión Verdum) que creo que lo hace y quizás pueden tarar el amortiguador a mi gusto... ¿Alguna experiencia? ¿Alguien que los haya cambiado me dice a qué precio le ha salido? Gracias anticipadas

Pues prueba a meterle un Forté limpia inyectores con medio depósito cuando tengas que hacer un desplazamiento un poco largo. En vez de 6 vas en 5 y verás como se limpian los inyectores... También puedes probar con aceite 2 tiempos sintético añadiendo al depósito. Llevan aditivos anti carbonilla que la disueven..

Sea problema de repro, o suciedad de algún inyector yo no aceleraría a fondo en s..ta desde 100-110 km/h y mucho menos en cuesta. Si de serie ya provocas la máxima presión de soplado en el turbo no quieras saber cuanto más lo haces subir con la repro. Como te cargues el turbo (y el embrague por ende) lo que menos te preocupará serán los tirones. Con las repros cada vez que pegas el pisotón desde bajas vueltas en marchas largas puedes superar fácilmente los 2.5 bares de presión (presiones de 2.7-2,8 bares puntuales). De serie suelen estar tarados para subir 2.2 o 2.3 máximo. El hecho de ser malo pisar desde bajas vueltas en marchas largas es que le pides máxima potencia durante demasiado tiempo seguido a diferencia de apurar una marcha (descargas enseguida al cambiar a otra marcha mayor) además de que la presión y caudal de la bomba de aceite no es la ideal para esas rpm y carga "extra" al estar vitaminado.. Saludos

Pues yo te aconsejo Motul especific 50501. Lo compras en internet por 4 duros, vienen 5 litros (en Castrol 4) y es de los poquitos que en sae 5w40 es 100% sintético. De todas maneras no te obsesiones. Si le das un uso normal al coche cualquier aceite de primera marca te sirve (siempre que sea para este motor, claro). Saludos

móbil 1 0w40 si tiene pocos km y 5w50 si tiene más.

Me temo que los km no se ven con la máquina de diagnosis si está bien afeitado. Puede quedar algún código de avería en motor que te diga con qué km se produjo, pero poco más.. El histórico de fallos si se han borrado no se ven puesto que si ya no están presentes se borran de la memoria. Yo te desaconsejo el 2.0 TDI 140 pues tienes de todo para elegir. Desde cuerpo de EGR con palomilla incorporada eléctrica de paro suave que dan bastante guerra, bombas de aceite por cadena que se van (se sustituyó por engranajes en los últimos), inyector piezo-eléctrico que se cortocircuita, Etc.. Si encuentras un TDI 115 B7 es un acierto total y me tiraría en plancha ya que el rendimiento es muy parecido al 130 y muy agradecido y fiable reprogramado (se convierte en un avión). El 1.8 turbo es la crem de la crem en gasolina. De lo bueno lo mejor, y de lo mejor lo excelente. Una repro suave y tienes otro avión que no gasta, vuela y encima no se rompe. Yo me plantearía muy seriamente el 1.8 turbo antes que un diesel grande por economía. el consumo sería un pelín supeior pero mucho más barato de mantener. Saludos

¿Las has montado ya? Me gustaría ver como le quedan a un A6. Saludos