Wok

Segunda parte. Me he estado mirando el tema del cable del "MUTE" y de las lineas "LINE +" y "LINE -", y creo que hay una solución para hacerlo de una manera limpia. Pongo un dibujito: En el pin 1 iría el MUTE En el pin 3 iría el LINE + En el pin 4 iría el LINE - Ahora sólo queda encontrar las piezas de marras Si alguien sabe dónde encontrarlas, sería un punto. Y si fuera en Barcelona, mejor todavía. Imagino que en AUDI las deben tener, pero me resisto a comprar esas piezas a precio de AUDI. Esta tarde me he comprado un polímetro porque el que tenía de la carrera ya ha pasado a mejor vida ( con los buenos ratos que pasamos... ) Mañana cuando tenga un rato voy a ver si consigo no electrocutarme y pruebo las posiciones del 7 al 11 de la caja de fusibles. Ya os contaré qué hace cada uno de ellos.

Prueba a dar un vistazo a: http://de.openobd.org/. La página en alemán es la que tiene más información, pero con http://babelfish.altavista.com, puedes hacer que te traduzca las páginas ( por desgracia, del alemán sólo traduce al inglés y al francés, pero no es mala ayuda )

Bueno... pues ya tengo el Parrot CK3100 en mis manos. Lo he comprado esta mañana en ZonaBluetooth, y aprovechando que tienen las oficinas en mi ciudad, he pasado de que me lo enviaran por mensajero. Lo he ido a buscar esta misma tarde al salir del trabajo. Precio total, 159€. Ya sé que hay sitios más baratos, pero este tenía la ventaja de estar a un paseo de casa. Lo primero que he hecho al sacar los cables para mirarlos con lupa es desmontar los portafusibles. Ambos fusibles son de 5A, 250V ( los típicos de ampolla de cristal ). Lo segundo que he observado es que los cables son distintos a los que aparecen en la web de Parrot. El cable de alimentación tiene 3 cables de mute ( uno blanco, uno amarillo y uno azul ) que a primera vista no valen para nada en las radios de serie de Audi. Son los cables que comentaba Alexandro, y que según su esquema aparecían en el cable de conexión de los altavoces. El cable blanco está conectado al pin 1 del PDF del documento de Audimb ( BOSE-Codierung (Masse) ) El cable amarillo está conectado al pin 2 del PDF ( etiquetado como DWA - sea lo que sea que signifique eso - ) El cable azul está conectado al pin 3 ( K-Diagnose ) Los cables de alimentación están donde siempre han estado: El cable negro ( masa ) está en el pin 8 ( clema 31 ) El cable rojo ( 12V permanentes ) está en el pin 7 ( clema 30 ) En alemán se llama "Versorgungsspannung" ( en inglés, Supply voltage ) El cable naranja ( 12V después de llave ) está en el pin 4 Este cable naranja es el "cable maldito". Por cierto... por ahí he encontrado la siguiente indicación: "S-contact switched plus (Kl.86s) (for devices with ignition logic) (caution Kl. 86 is not as loadable usually as Kl.15)" El resto de los pines del cable de alimetnación son simples extensiones de lo que ya hay en el equipo de audio ( si no se usan, alegría... si se usan... doble alegría ) Del otro cable ( el de los altavoces ) hay poco que decir. Son tal como aparecen en la web de parrot, salvo por tres detalles que no creo que venga mal comentar: 1.- El cable amarillo de mute tiene un terminal redondo que no se puede enchufar tal cual al pin de mute de la radio ( tocará hacer bricolaje con él ) 2.- Los cables de "LINE +" y "LINE -" son dos simples cablecillos miserables. Teniendo en cuenta que esos cables van a estar instalados en un ambiente eléctrico hostil, ya se lo podrían haber mirado con cariño; un cable apantallado hubiera sido lo suyo. Por cierto... esos cables vienen sin terminal ( en caso de necesitarlos, tocara buscarse la vida con los terminales ) 3.- Para los equipos "No BOSE", los altavoces que alimenta el kit son sólo los delanteros. Los otros dos pares de pins ( destinados a los altavoces traseros ) quedan al aire sin carga... esperemos que los de Parrot hayan caido en diseñar el hardware para poder trabajar sin carga final. En fin... fin de la primera inspección

Buenas, Necesito que alguien que tenga el elsawin me diga como se desmonta el pilar A ( el guarnecido del montante izquierdo del parabrisas ) de un A3 II. No me gusta el método de pasar el cable del micrófono presionando por las esquinas y junturas porque un pellizco mal dado puede enviar el cable a hacer puñetas

Gracias por los ánimos A ver si consigo que todo funcione como me gustaría y os hago un resumen. Aún tardaré un poco a tener todas las piezas que calculo me van a hacer falta ( entre ellas un soporte para la pantallita, pues la pienso poner en el hueco que queda debajo del clima, y ahi queda un poco en el aire... ) Lo que daría por tener el elsawin ( alguien debía haberme enviado unas copias de los DVD pero por lo visto se olvidaron del segundo envío )

Pues no... todavía no lo he montado. De hecho, lo voy a comprar mañana. Va aser la única manera de empezar. Me queda todavía aclarar un par de cosas que no tengo muy claras, pero creo que ya está bien de marear la perdiz No queda nada bien que vaya dando consejos, avisos, etc y todavía no lo tenga montado... da como muy poca credibilidad ( voy a parecer un cura hablando de s..o )

Vampiro... Más te vale que sólo cojas el coche para llevarlo al taller mañana mismo. Con los frenos es mejor no jugar lo más mínimo.

Nop. El cable rojo del Parrot está conectado a un pin de la radio que recibe tensión del coche. Es el positivo de alimentación de la radio. Y el fusible de la radio está para proteger a la radio de sobrecargas de tensión a la entrada de la radio, no a la salida. Piensa en un símil... un equipo HIFI de casa. Enchufas el equipo a la toma de pared, a la salida del previo enchufas el amplificador, y a la salida del amplificador conectas los altavoces. Eso sería el equivalente a tu radio del coche sin toquetear. Ahora imagina que en el enchufe de la pared conectas con un ladrón de corriente la televisión. Eso sería el equivalente a conectar el cable rojo del Parrot. Si hay una pico de tensión ( gracias a la compañía eléctrica ), saltará el fusible del equipo HIFI, y el fusible del televisor ( si lo tuviera, que no es lo normal ) Esto sería en nuestro ejemplo... saltaría el fusible de la radio del coche y el fusible del cable rojo del Parrot Ahora para complicar las cosas, imagina ( aquí el símil requiere hacer una concesión, ya que no es lo mismo una señal de audio entregada por un previo, que un consumo de correinte continua, pero ... ) que a la salida del previo conectas, además del amplificador, otro amplificador. Puede que lo soporte, y puede que no. Si el consumo no es excesivo, no pasa nada. Pero si se le pide más de lo que el previo puede entregar, fundes el previo. Pasa algo parecido si a la salida del amplificador conectas unos altavoces con menos omhios de los que requiere... PUM! En ambos ejemplos, el fusible del equipo de música no sirve para nada, ya que el desastre ha sucedido dentro de él, no antes de entrar en el equipo. Cierto es que hay equipos de alta gama que llevan portectores de sobretensión a la salida de la etapa del previo y del amplificador, pero no creo que sea el caso de las radios que llevamos en el coche. Pues eso es lo que se hace al conectar el cable naranja en ese pin que indica Alexandro. En fin... que me vuelvo a liar escribiendo.

Hola de nuevo, Me he dado una vuelta por la web de audimb y me he encontrado este bonito Documento, cuya lectura debería ser obligatoria para todos nosotros. En él se explican las diferentes conexiones de las radios. Entre ellas están las Concert II / Symphony II, tanto con Bose como sin él. En el caso que nos ocupa, la señal que Alexandro recomienda usar para alimentar el Parrot ( cable naranja ) se usa en el caso de equipos NO BOSE para alimentar el amplificador de los altavoces traseros ( que son los que van amplificados ), y en el caso de equipos BOSE, se usa para alimentar el amplificador BOSE ( para todos los altavoces del coche ). Creo que usar esa tensión es exigirle demasiado al equipo, puesto que además de alimentar los amplificadores de origen, pretendemos alimentar el Parrot Evidentemente, no sé con certeza si exigirle un consumo extra de 250mA será asumible por la radio, pero prefiero no arriesgarme. Digo lo del consumo de 250mA porque en la web de Parrot cuentan esto: Electrical features: Reference voltage 12V direct current Operating voltage range: 9V to 16V Standby power consumption: 300 micro Amps Typical power consumption: 250mA Del funcionamiento del Parrot, deduzco que los 300 micro Amps los saca del cable rojo ( 12V continuos ), ya que esa tensión es la que mantiene la configuración del Parrot. En cambio, los 250mA los consume en funcionamiento, por lo que deduzco que los debe extraer de los 12V después de llave. Aunque bien puede ser que funcione diferente, y que al detectar tensión por los 12V después de llave, aumente el consumo por la linea de 12V continuos. Podríamos salir de dudas con un polímetro, o mirando los fusibles del Parrot... Por cierto... el Parrot, si la radio fuera estándard, obtendría los 12V después de llave de un pin que no es de salida, sino de entrada; la señal la inyecta el coche a la radio, y el Parrot chupa de ahí ( del coche ). Al usar el pin que propone Alexandro, usamos una corriente de salida de la radio. Por último... miraré a ver si encuentro algún diagrama de la caja de fusibles de un A4. En el caso del A3 II, el pin 8 tiene la siguiente descripción: "Ayuda de aparcamiento, emisor para abrir la puerta del garaje, retrovisor interno con ajuste automático para posición antideslumbrante, sistema de navegación" Como yo no tengo nada de eso instalado, puede ser un buen candidato, si es cierto que esa tensión es después de llave. Bueno.... menudo mensaje. Lo siento.

Para mí la mejor opción sigue siendo la caja de fusibles, pues para eso está; para centralizar el acceso a los fusibles. Así pues, doy por hecho que vas a realizar el cambio No sé el valor del fusible del Parrot ( deberás desmontar el protafusibles para saberlo ), pero en todo caso no creo que sea buena idea tener dos fusibles en serie. Motivos? 1.- Si son del mismo valor, se puede fundir cualquiera de ellos. Y si es el que está metido en el interior del coche, deberás desmontarlo para acceder a él 2.- Si son de valor diferente, lo más seguro es que se funda antes el de valor más bajo. Y si el de menor valor es el del Parrot, volvemos a lo de antes; desmontar para acceder a él. Y en caso contrario, te puedes encontrar con que tengas que tener una buena remesa de fusibles de recambio. Lo mejor sería eliminar el fusible del cable naranja, y sustituirlo por el que vas a poner en la caja de fusibles. Y evidentemente, debería tener el mismo valor que el recomendado por Parrot. Una vuelta de tuerca más sería hacer algo parecido con el fusible del cable rojo; apañar un fusible nuevo en la caja de fusibles. Pero eso ya sería para nota

En el enlace que comentas he puesto mis reflexiones a la solución propuesta por Alexandro. Por cierto... si mis pequeñas "ayudas" te han servido de algo, una alegría que me das...

También ví el mensaje de Alexandro y acto seguido me asaltaron unas cuantas dudas: 1.- En los FOROS de Sio Communications desaconsejan tomar la señal de 12V después de llave en crudo de la radio porque, según dicen, introduce estática y además puede fundir la radio, ya que en ese punto la corriente se extrae de la radio. Así, si el Parrot pega un tirón de corriente ( un pico ), puede exigir más corriente de la que puede proporcionar la radio. El resultado puede ser letal para la radio. 2.- Hasta ahora tenía más o menos claro que la mejor instalación era usando los conectores ISO, y no las lineas de "TEL LINE +" y "TEL LINE -", ya que proporcionaba una mejor integración con el equipo. Es más, me parecía entender que el uso de las lineas "TEL LINE +" y "TEL LINE-" se usaban sólo en el caso de que el equipo de radio no tuviera conectores ISO. En lo único que me parece que puede tener razón es en el caso de las radios BOSE, ya que al no interceptar las salidas de altavoz, no va a tener problemas con el amplificador BOSE. Lo que no sé es que si usando las lineas "TEL LINE +" y "TEL LINE -" el sonido del teléfono va a salir por todos los altavoces, ya que eso depende de cómo esté diseñada la radio. 3.- Es la primera vez que veo que existan tantos cables de "MUTE" ( Mute Blanco, Mute Azul, Mute Amarillo ). Para mí sólo existía un cable de mute, el cable amarillo de Mute. Y para acabarla de liar, el modo en que conecta ( según el diagrama ) el cable de mute no lo acabo de entender. Parece que la señal de mute la extrae de una de las tensiones de alimentación de 12V. Si está conectado a los 12V permanentes la radio siempre estará en mute. Si lo conecta a los 12 V después de llave, la radio estará en mute en cuanto ponga la radio en marcha. Tanto en un caso como en otro, la radio no va a decir ni pío, salvo cuando estemos usando el teléfono. Como decía en otro hilo, cuanto más me miro el tema, más me lío... De toda manera, mañana encargo el CK3100 ( a riesgo de que como me suele pasar siempre, pasado mañana salga un modelo nuevo de Parrot a sustituir el CK3100 )

Justo para eso lo buscaba yo... para el puñetero Parrot Cuanto más me miro cómo instalarlo, más me complico la vida... Si hasta estoy pensando en cambiar el micrófono del Parrot por el original de Audi...

Buenas, Hace tiempo que andaba buscando el conector necesario para añadir un fusible a la caja de fusibles y no había manera. Hace un rato, me he encontrado con ESTE link Está en alemán, pero con la ayuda del babelfish, se entiende perfectamente. En modo resumido, contiene el detallado ( con su referencia ) de los cables necesarios para añadir un fusible nuevo. Tamaño grande ( para los fusibles grandes ) 000 979 135 (1,0 mm²) 000 979 227 (2,5 mm²) 000 979 407 (6,0 mm²) Tamaño pequeño ( para los fusibles pequeños ) 000 979 133 (1,0 mm²) 000 979 225 (2,5 mm²) Pequeño diccionario ( útil para las búsquedas en Google, p.e. ): Sicherungskasten = Fuse box Sicherungshalter = Fuse holder Sicherung = Fuse ( o Safety Device ) Sicherungsbelegung = Fuse location Espero que sirva de ayuda.

c***! Pues es verdad!!! Vete a saber dónde tenía un servidor la cabeza De toda manera, tanto el CK3000 com el CK3100 deberían ( al menos eso dicen en su página web, y yo lo he visto en compañeros de trabajo ) enlazarse automáticamente con el teléfono. En tu caso, al usar una PDA, quizá el problema sea distinto... modelo de PDA, versión de SW del Parrot, etc... Y ya que estamos... otra manera de comprobar si la instalación del CK3000 es correcta es mirar si al darle al contacto, el Parrot te pide lo de "Please pair device" cada vez. En ese caso... es que pierde la configuración. A revisar la instalación. Espero que ahora la cabeza no me falle como antes... es que la edad no perdona.. NTCHS..

Como precio orientativo ( al alza, si tenemos en cuenta los precios de otros productos de esta tienda), igual te vale ESTA página. Los nuevos modelos de TomTom GO ( especialmente el 500 o el 700 ) son una buena alternativa a la opción PDA + Parrot. Además, los de TomTom han añadido un accesorio nuevo; el TomTom GO Permanent Docking Kit, con lo que el sonido se integra con el equipo de audio del coche Pero todavía no he visto a nadie que lo haya instalado. Ni tampoco tengo referencias sobre si hay problemas ( o debería decir, perqueños escollos ) parecidos a los del Parrot. Como opinión personal... una muy buena opción, pero demasiado verde aún como para lanzarse a ciegas a por él. Si alguien se anima, que cuente su experiencia...

Si que se puede. Y esa es justamente la gracia de los manos libres como el Parrot. Que no te funcione a tí puede ser por dos motivos ( y algún otro que se me haya pasdado por alto, claro ) 1.- Que el CK3000 no esté bien instalado. Es fácil saberlo. Cuando quitas la llave del contacto, el Parrot de despide educadamente diciendo " Goodbye" en la pantalla, o no? Es más cuando vuelves a conectarlo se mantiene la configuración de idioma y demás, o vuelve a la configuración por defecto? Si no se despide como debe, o pierde la configuración, está mal instalado y deberías revisar los cables de alimentación ( el cable rojo a 12V permanente y el cable naranja a 12V después de llave ) 2.- Que el 6230 no esté configurado correctamente. Quizá te falta decirle que no te pida confirmación para conectarse al Parrot. Mira la página 62 del manual del 6230. Como resumen de pasos... "Menú-Ajustes-Conectividad-Bluetooth-Dispositivos vinculados ". Verás ( o deberías ver ) una lista de dispositivos a los que tu teléfono ya se ha conectado alguna vez. Entre ellos el Parrot. Con el cursor ponte encima de la linea que corresponde al Parrot. Una vez ahí, "Opciones-Conexión auto sin confirmación ". Debe decir: "Sí" Si ninguno de los motivos hasta aquí expuestos te sirven de ayuda, entonces ya pasamos al reino de las sombras o de los misterios insondables de la informática. Ya contarás...

Pues no estoy muy seguro de que eso que dices de la llave sea como tú dices ( al menos en el caso de los Audi ). Por lo que yo tengo entendido, dentro de la llave hay una pequeña pieza ( hay alguna foto por ahí en el foro ) que se llama "transponder". Esa pieza tiene grabado un código único "de fábrica". Cuando se pone la llave en el contacto, el transponder envía ese código y el inmovilizador lo compara con los códigos que tiene grabados. Si coincide con alguno de ellos, el inmovilizador se desactiva. En caso contrario... no. Cuando codificas la llave, lo que estás haciendo es añadir al inmovilizador un nuevo código. Por eso es importante, en caso de pérdida de alguna llave, además de codificar la nueva llave, eliminar el código de la llave perdida. Más que nada porque esa llave perdida no sea otra cosa que una llave "distraida". Por cierto... el transponder funciona de la misma manera que los Teletac de las autopistas. De todas maneras, no te niego que es posible que las llaves de las casas de copias sean llaves especiales que permitan grabar un código ( algo así como grabar en una memoria EPROM el contenido de una memoria ROM ). En ese caso, es una verdadera put*da, y esas llaves deberían ser ilegales. Basta con que te "distraigan" la llave original por un ratito, te copien la llave, te devuelvan la original, y ya puedes dar por perdido el coche. Ya me veo guardando la llave bajo llave...

Qué tal ESTE mensaje? Sobre el tema de la instalación del Parrot hay muchos mensajes en el foro. Ya sé que la opción de búsqueda es algo farragosa, y da cierta pereza, pero es que a veces parece que no se usa para nada. Por otro lado, he de reconocer que los mensajes sobre el Parrot aparecen en casi todos los subforos y hace las búsqueda más difícil. Los hay en el subforo de Electricidad/Electrónica, en los de cada modelo de coche, en el de Car Audio/Navegadores, etc. Para acabar de rematar la faena, tenemos diferentes variantes: 1.- Bose / No Bose 2.- Chorus / Concert / Concert II / Simphony / Navi ( con sus pluses y sin ellas ) 3.- CK3000 / CK3100 / CK3300 4.- Pantallas cadaquisque la pone donde más le gusta 5.- Micrófono en rincones diferentes 6.- En el caso del CK3300 la antena del GPS 7.- Gente que conecta el cable del mute, y gente que no . . . Sería bueno aunar esfuerzos y centrar las discusiones sobre la instalación de los Parrot en un único foro. Qué os parece usar exclusivamente el de Car Audio / Navegadores? Más que nada porque que va pegado a la radio... Para ir aclarando ideas, podríamos separar la instalación en diferewntes partes 1.- Localización de las diferentes tensiones necesarias ( 12 V permanentes - cable rojo . y 12 V después de llave - cable naranja - ) 2.- Ubicación de la caja negra 3.- Ubicación del micrófono 4.- Ubicación de la antena GPS 5.- Ubicación de la pantalla 5.- Trazado de los cables ( por dónde pasar los malditos cables ) A mí particularmente me preocupa el último punto, ya que no veo la manera de hacer pasar el cable del micrófono desde el interior del cuadro de luces del techo ( donde val el micrófono original de audi ) hasta el hueco de la radio ( donde cabe la caja negra ). El camino obvio ( al menos para mí ) es el siguiente: 1.- Desmontar el cuadro de luces del techo ( muy fácil de hacer, pues basta con sacar la tapa del interruptor, y desatornillar dos tornillos ). Se puede ver el proceso en ESTE post 2.- pasar el cable entre la chapa y techo de tela ( una vez se saca el plafón es evidente que es su paso natural ) hasta el montante izquierdo ( o el derecho ) del parabrisas ya que es por donde creo ha de pasar el cable del micro original. 3.- Pasar por el interior del montante hasta el hueco de la caja de fusibles ( o el de la guantera ) 4.- Del hueco de la caja de fusibles ( o de la guantera ) a la cónsola central. El problema aparece en cómo desmontar el montante ese. Dicen que no hace falta, pero no lo veo nada claro. En otro mensaje pondré una foto para ver si explico con calma el problema que le veo. En fin... de momento ya vale, que me está saliendo un mensaje kilométrico. Premio para el que haya llegado hasta aquí. :clap1:

roberSline, Léete ESTE post.

Pregunta... Es un router o un modem? Si es un modem, antes de conectarte a internet por primera vez asegúrate de tener instalado un buen firewall y un buen antivirus. Y acto seguido instalar todas las actualizaciones disponibles de Windows ( presupongo que "eso" es lo que usas ) Si es un router puedes esperar un poco más, pero no mucho. La diferencia principal entre un router y un modem es que con el modem TODOS los puertos abiertos en el PC están automáticamente disponibles en cuanto te conectas a internet. Con el router, sólo están abiertos aquellos puertos que estén explícitamente abiertos en el router. Por norma general ( si nadie le ha metido mano al router -incluso tu mismo- ), el router no tiene muchos puertos abiertos. De hecho, no debería tener ninguno abierto. Por tal y como lo cuentas, no me queda claro si tienes un router o un modem... Cómo conectas ese aparato a tu PC? con un cable USB, o con un latiguillo ethernet? O es un router WiFi ? Y cómo inicias la conexión a Internet? DEbes ejecutar algún programa antes de abrir el explorer o la mula? Actualmente corretean por internet algunos troyanos muy "hábiles" que se dedican a escanear IP por IP todos los puertos con vulnerabilidades conocidas, e instalar barras de navegación, capturan la página de inicio del explorer y otras lindezas como abrir instancias del MSN Messenger. En cuanto te pillan el PC, tu PC empieza a hacer lo mismo con otras posibles víctimas. De hecho, si la navegación se vuelve tan lenta es porque tu PC se dedica a ello de manera intensa. Y tan intensa que consume todo tu ancho de banda de subida, de manera que no puedes ni pedir una página. Si quieres hacer una simple comprobación, abre una ventana de MS-DOS y, antes de conectarte a Internet teclea esta sentencia: "netstat -an". Cuenta las lineas de la columna en las que aparece tu dirección IP A continuación, conéctate a Internet, y vuelve a teclear la sentencia de antes ( netstat -an ) Vuelve a contar las lineas de la columna en las que aparece tu dirección IP Compara las cuentas. Me apostaría algo a que en el segundo caso te cansas de contar. En el caso de ser un router WiFi, queda otra opción... que algún vecino esté usando tu linea. Pero en ese caso la hiperactividad del router sería independiente de que estuvieras tú conectado a Internet, o no. En fin... no sé si te he aclarado algo... a lo peor te he liado más... Pero la intención era buena... lo juro.

Siguiendo con el tema... Mira ESTE link. El forero avj lo cuenta muy clarito. Y en ESTE otro link lcano cuenta lo mismo. Y además incluye una foto de la caja de fusibles. Por cierto... dónde has colocado la pantalla y el micrófono? A mí la solución que más me gusta es la que propuso patri en ESTE post. Más que nada porque no sé cómo hacer llegar el micro hasta el panel de luces ( mejor dicho... no sé cómo desmontar el guarnecido del pilar izquierdo sin cargarme el airbag. ) Si puedes, pon alguna foto :blink:

Buenas, El Parrot necesita para funcionar correctamente dos tensiones de alimentación. La primera es la del cable rojo ( 12 voltios permanentes ). Esta tensión es la que permite al Parrot mantener la configuración y los contactos. La segunda es la del cable naranja ( 12 voltios despues de la llave de contacto ). Esta tensión es la que permite al parrot encenderse y apagarse. El problema debe estar en que a diferencia de otras radios, la Concert II no te proporciona en el pin que se le supone esa tensíón al cable naranja. De hecho no se la proporciona en ningún pin de la radio, ya que no necesita esa tensión para funcionar correctamente. En otras radios, esa tensión sirve para indicar a la radio que está el contacto puesto, pero la Concert II obtiene esa información del CanBus. Para hacer funcionar el Parrot necesitas localizar esa tensión de 12 voltios despues de llave. Hay gente que la obtiene de la caja de fusibles, otros la obtienen del climatizador. Personalmente, creo que la mejor opción es la caja de fusibles. Deberás usar un polímetro para localizar uno de esos puntos. En los foros hay algunos post que hablan del tema ( usa la función de búsqueda ). Incluso hay uno que indica la posición exacta del fusible a usar. Y un consejo; suelta el cable naraja del conector ISO que se enchufa en la radio y empalma ese cable al punto que hayas localizado previamente. Así evitarás el riesgo de alimentar la radio con 12V que no necesita para nada, y que en caso de sobretensión pueden fundirla. Si lo haces así, puedes usar el mismo fusible del Parrot. En caso contario, deberás añadir un fusible extra. Espero que te sirva de algo.

Como ya te decía antes, no lo he tocado todavía. Esperaba consejo primero. Desde que lo estrené sólo lo he lavado un par de veces. Y ambas ( horror de horrores ), en máquinas de cepillos. La primera vez quedó decente, y la segunda ( en Francia ) quedó impecable. Pero prefiero no repetir la experiencia por si acaso. En cuanto localice en Terrasa, un lavadero de esos con manguera, voy de cabeza. La verdad, no tenía ni idea de que esos lugares tuvieran agua caliente. Hay que ver la de cosas que se aprenden...

Por alusiones: 1.- Resina de abeto ( si me preguantas qué clase de abeto, NPI ) 2.- Son gotitas muy pequeñas ( las mayores puedes ser de 1mm ), pero está lleno de ellas. 3.- Y no, no las he tocado. Antes de liarla, es mejor acudir al especialista. En cuestión de manchas, ya me echó en su día la bronca el de la tintorería por usar Cebralín en una mancha en una americana. Algo así como: "Si no sabes torear, pa qué te metes" Desde eso, a cada cual lo suyo. Y en cuestión de limpieza de coches, Guanterarefrigerada.