atakaquino

Compañero, cambiar los sinenbloks del trapecio resulta muchisimo mas economico(..para el cliente..) piensa que aprovechas el "cuerpo del trapecio" y solo sustituyes 2 topes de goma(sinenbloks) que valdran 12 pavos u.n. sin embargo ,para el meca es mas comodo,sencillo y rentable(..lo sá joio :claugh: ),cambiar el trapecio entero,unos 90 euros(para ti) la mitad para el y te cobrara 180 o +. No tendra que meter los sinenbloks en la prensa y ajustarlos,ect... en fin, es cuestion de lo profesional y realccion que tengas con el meca, si es un buen amigo,te cambiara los sinenbols y la reparaciion seran + - 60 euros... si es un "cambiapiezas", te cambiara el trapecio(y te aconsejara cambiar el otro,incluso) y te cobrara 200 (por uno). Cambiar los sinenbloks es posible y normal, lo dificil es encontrar el mecanico decente y profesional, que gganando menos quiera demostrar que es un mecanico de verdad. espero haberte ayudado.

Bienvenido , excelente estado de esa machina

EXcelente ,muy meritorio.mas alla de la utilidad o complicacion de la herramienta y su funcion..todo un despliege de imaginacion y desarrollo . enhorabuena

ENHORABUENA compi,al fin has "hecho la luzzz" :claugh: . ayer precisamente di con el ruidazo que tenia en el coche..y es posible que te interese, el caso qes que empezom a sonar un talegazo duro al hacer cambios "algo" bruscos de marcha o velocidad,aparte de un clonk... pense: "amortiguadores ,copelas,trapecio,tacos motor,palier,ect..., el caso es que como los amortiguadores estaban muertos los cambie y se soluciono el clonk..pero el trancazo se hacia aún mas notable, descartando,lo que cambie + lo que revise, solo me quedaba...,palier,taco motro,transmision,escape. Ayer con tiempo y muy subido el coche(elevador), pude ver que la goma del medio del escape"como la cancion del: delmedio de los chichosss.. :claugh: ", estaba rota, erl escpe se habia girado un poquito y pegaba en un par de puntos,pero solo en tirone4s fuertes,en marcha normal nada..., lo endereze con ayuda,le puse una brida y como un cañon. Revisa bien los amclajes y desgastes por rozamiento en los bajos del coche(te indicaran donde puede pegar el escape,si pegase..) suerte.

Estoy pensando seriamente en desmontarlo todo y hacerle unas "afotos" :claugh: :claugh: , Yá os quisiera yó haber visto en pleno 31 de dieciembre, puestos al cambio ,haciendo fotos y en la cabeza rondando cena ,que me pongo y haber si todo va bien y no falla náa... ....la proxima os llamo pa que me hecheis una manita. :claugh: .

Compañero,el tema es recopilar informacion ,disponer de la herramienta necesaria y lanzarte. ese ruido que notas,podria deberse a varias cosa(te lo digo pues yo mismo lo padeci y aún padezco en cierta medida), te cuento... el clonk(sonido a muelle) y el golpeteo(taconazo),podrian ser de lo mismo o 2 cosas totalmente diferentes,lo cual descubres segun vas reparando y desaparecen o no. el clonk,lo normal es que sea( y numero orden de probavilidades).. tirantas estabilizadora,copelas,rotula direccion,trapecio(sinenblok)e incluso muelle del amortiguador fuera de sus topes de retencion en la chapa previa a la copela. el golpe,aparte de todo esto anterior, escape desencajado de alguna goma o brida metalica(es mi caso), taco motror,trapecio. El tema de cambiar copelas y no amortiguadores,pues es el mismo que cambiar el amortiguador enterio,hay que sacarlo todo para ambos( solo te ahorras sacar el cartuco-amortiguador de la pata macphersom) nada más,por lo que te recomiendo cambiarlo todo de una. el unico factor de seguridad ,a tener en cuenta tu integridad fisica es: ( Recoger el muelle con una buena y segura herramienta,y no desenroscar la tuerca que une copela y muelle ,hasta no tener el muelle recogido,osea, la que tu ves desde arriba en el vano motor,ESA si puedes desapretarla,luego una vez sacadoa la pata,veras la copela---tuerca(con 2 hendiduras)--chapa metalica de fijacion del muelle(con su muesca superior,para apoyo de la punta del muelle)--tope rebote y fuelle--muelle--amortiguador--y pata amortiguador( el conjunto con maneta de direccion y demás)..., lo unico que te podria dar problemas es la dureza de los tornillos,si no dispones de buena herramienta o una pistola de aire(esta es la que yó use y es algo de otro mundo :drool: ). La rotula de direccion,si no dispones de un sacarotulas(en aurgi 5 pavos,aunque malos como la carne pescuezo :claugh: ), es darle en la mangueta de direccion(que no en la rotula),una vez quitada la tuerca,claro..., golpes con todooooo tu alma, no pasa nada a la mangueta y cae la rotula como por arte de magia...,.

Excelente .

Bienvenido,compañero, el tema de las luces,has verificado el regulador de intendsidad(ruleta del cuentaquiliometros???, te lo digo,pues yo una vez lo gire sin percatarme y solo me di cuenta al encender las luces, entonces pense que eran los fusibles,tras revisarlos, y nada(clatro),pues yá deseperado, y al tiempo, movi ,casi,sin querer la ruletilla ,y se hizo la luz..., es un "despiste"tonto,pero miralo,por si acaso

Pues eso, el viernes 31,y para comenzar bien el año, me puse al lio...,tras pedir los amortiguadores(kayaba),cpoelas(blisteins), tirantas estabilizadora y sinenbloks de la misma, una vez recibido... me puse manos a la obra..,No pude hacer fotos(bastante tenia ya con el tema en el que estaba...) ASi que os lo explico y doy apuntes sobre lo acontecido,y si a alguno le interesa y le puede valer,pues estupendo,sino..pues a otra cosa(pues aveces,parece que sin foto no es de mucho agradecer..pero bueno,os cuento). lo primero,subir el coche,y quitar rueda. quitar cableado del abs/amarrado a la pata amortiuguadora mediante una "goma-bulon"(los latiguillos de freno no van sostenidos en la pata misma... apunte(..ahi un tornillo cubierto por un embellecedor,tipo "captador" que solo aguanta el cable abs,ahi que sacarlo con cuidado,pues parte ese capuchon..no tiene ninguna funcion,mas que amarrar "algo" el cable. sacar tornillosuperior,tiranta estabilizadora,tornillos de agarre (2) y contratuercas(2) de 21-22, de pata amortiguadora y buje., tornillo rotula direccion( y sacarla hacia abajo de la mangueta. Yá esta suelto de abajo,ahora..arribaaaa, se suelta la tuerca superior y sale la tuerca y la "cazoleta de agarre de amortiguador superior(lo que se ve a vista)..CUIDADO... sostener la pata amortiguadora con algo o alguien..o caera a plomo. ahora yá esta el conjunto fuera(macpherson), se comprime el muelle(asegurarlo bien), y se desenrosca tuerca de copela( esta tuerca es extraña,se necesita un util o en su defecto unos alicates de punta larga(asi lo hice yó) para presionar en ambas hendiduras mientras se gira(como las llaves de radial,para que os hagais una idea..) Ahora salen la copela(las mias estaban bastante bien,quizas,con algo de holgura,minima,una de ellas...), y es el momento de retirar el muelle del brazo de amortiguacion. ahora sacamos el guardapolvos y el tope de rebote..atencion..( el tope de rebote,en mi caso, estaba "desintegrado", no es que haga demasiado,pues es una goma espunma dura..pero comprarlo por si acaso,son (15 eurios c.u),yó no lo tenia <_< . ahora es el momento de sacar el amortiguador de la pata,se utiliza una llave "grifa" para girar,la tuerca que cierra la pata sobre el cartucho de amortiguador, esta "tuerca-cierre",suele estar muy pegada,asi que anioxido y grifa con fuerza(las mias salieron), si no saliesen, se cortan con dremel,eso si,antes, ver que el amortiguador trae unas nuevas(no todos las traen) erstos que compre yo,sí,pero use las antiguas,me daban mejor sensacion. ahora se saca el cartucho(amortiguador) ....se comparar(nuevo-viejo)..,Los mios tenian muy,muy buena pinta(robustos) pero estaban machacados,cedian facil y no regresaban ,comparados con los nuevos,estaban muertos,muertos,sin duda. Atencion: dentro de la pata veremos como ahi un poco de aceite,se vacia y se echa un poco(un tapon) de aceite nuevo(yo eche del motpr 10-40...¿para que?,para disipar el calor del amortiguador en trabajo se mete el amortiguador,se cierra la tuerca de abajo(colocando todo segun salio) , se mete el fuelle-tope rebote....muelle...copela-tornillo(radial), se aprieta un poco... IMPORTANTE.. SE CENTRA EL MUELLE EN LAS MARCAS DE ARRIBA-ABAJO... se destensa un poco para que asiente el muelle... se verifica que esta en las marcas y se suelta del compresor(recordar que antes hemos apretado la tuerca"mellada" de la copela,eh..., y yá esta,ahora a montar todo a la inversa y apretar fuerte ,sin olvidarnos de nada,eh. Como contratiempo,aparte de el oxido y agarrotamiento de tornillos y demás.., me surgio el tope de rebote de amortiguacion(por eso os digo lo de pedirlo y cambiarlo..),, 1 de las partas ,tras desaflojarla de arriba,cayo a plomo y me doblo en el golpe el cubredisco de freno(..menos mal,pues si engancha los mangitos de freno o cables..ahi si la lia gorda..) y un tornillo de la rotula de direccion,se "trarrosco" de esas veces que solo ocurren 1 de 1 millon, ni aprieta +,ni afloja -,ASI que ,yá pedida la rotula,tendre que pasarle la radial y cambiar la misma,por si acaso . EL tiempo empleado,fueron unas 3 horas , eso si,al detalle y con gran disfrute por el trabajo bien hecho. ahora a esperar la rotula y alinear direccion( es necesario alinear,sin duda ) Valoraciones, solo cuando has cambiado,te das cuenta de la diferencia, en resumen, antes era un balon de futbol(aunque parecia que iba bien..),ahora solo da un bote, increible en estabilidad,frenada,sonido,ect. no hay color,muy.muy,muy bien. Si necesitais algun dato concreto,me lo preguntais. un saludo .

Creo que lo que direcciona el espejo,es la pieza blanca,compuebalo pulsando el boton de movimiento del cristal,..si es esa,pega la doble adhesiva en el cristal y la pieza,pero sin que el cristal quede pegado a otra parte que impida el movimiento,presiona con fuerza,no te cortes a la hora de "adhesivar" para que no se caiga,y usa cinta de la buena con algo de espesor(la de los chinos de pegar los bajos de las cortinas,muy finita,no vale,usa de la 3m,o similar, y veras como no lo mueves en años, el mio izquierdo,va asi,y ni agua,ni na, va como un cañon.

Han quedaó muy bien,el problema(espero que no sea el tuyo..) es que si has comido demasiado la capa protectora inox(al darle lija) se oxidaran..al menos a mi me ocurrio en un coche que tenia,cierto es que le di bien de "leña" y no veas como brillaba,pero al poco el oxido se hizo dueño del lugar. no obstamnte, bonito ha quedaó.

Viendo el estado del coche,solo puedo decirte que,has vuelto a nacer,asi que intenta olvidarte de lo mundano,deja que el seguro se encarge,da gracias a tu coche por haberse sacrificado por ti,y piensa en la suerte que has tenido. Me alegro que estes aqui con nosotros, es tremendo el golpe .

Yó lo veo caro,bastante caro...aunque todo depende de la demanda y cantidad de "donantes" que haya por la zona en la que vives.

La base,te refieres al "tocón" negro que va en la misma puerta?,lo que queda fijo y encima el retrovisor,propiamente dicho, que puedes plegar o desplegar,cierto??. PuES CREO,QUE SALE DISLOCANDO EL RETROVISOR ENTERO HACIA "AFUERA" "DERECHA",y mirando en el hueco de ese "tocon" veras 2 tornillos de torx,pero llevan una contratuerca que hay que sujetar,desmontando el panel,... recuerdo haberlo hecho asi alguna vez, hace mucho tiempo...,pero eso es para quitar el retrovisor entero(carcasa),para el cristal,es dislocar el cristal y desencajar-despegar.

El cambiar el espejo de los retros,es de lo más sencillo,siempre con cuidado(sobre todo si es el 1ª,original,pues va mejor pegado), SE DISLOCA EL CRISTAL A UN EXTREMO Y SE METE LA MANO AL HUECO,Y CON SUMO CUIDADO SE VA DESPEJANDO, AVECES SALE SOLO EL cristal ,otras el cristal y circulo,embutido de direccionalidad del mismo, luego lo conveniente es pegar con adhesivo dolble cara. los cristales del norauto,aurgi,ect, son baratos y cumplen su funcion,pero dejan mucho que desear,respecto a los de serie(lo digo por experiencia), la calefaccion de los retros,entra al conectar la luneta termica(al menos en el mio). Yo,cojeria uno de desguace(incluso veras que son azulados y en el extremo ,+ externo,algo "ovalado", delimitado con una especie de linea,para angulo muerto) el del aurgui es espejo de,plano de "joyero" :claugh: .

Totalmente de acuerdo, de hecho yó lo apunte hace tiempo,el agradecimeiento por la ayuda,aún solo sea el interes(por desconocimiento del tema) siempre es de agradecer, los bricos son una fuente inmejorable de sabiduria,yá sean con fotos explicitas y detalles exhaustivos, o meramente comentados y señalando "trucos" o formas de realizar el trabajo. ultimamente,cierto es, que no se esta poniendo demasiada atencion a las dudas o comentarios tras solucion de las mismas(por pequeñas que seán) y esto,sin duda, quitas ganas a la hora de colgar alguna solucion a algun trabajo. Pero lo verdaderamente bueno, es que los que participamos asiduamente, siempre(salvo que el tema nos sea muy desconocido) procuramos responder,opinar o apoyar. Para el resto,estaria muy bien, que cuando al cabo del tiempo vuelvan a preguntar(por que siempre se vuelve...) si alguno,tenemos en memoria que el subsodicho,no conto el "final" ,refrescar al resto la memoria y señalarlo con total evidencia,para que no se lleve 2 ayudas a O comentario de solucion .

desconociendo tu coche y dandote unas aproximaciones para que te hagas una idea ,pues yó he cambiado tanto fuelles como homocineticas... el fuelle con elementos(+ - 22 euros), cambiado en taller 50(+ -), Homocinetica ( de 120 a 170, cambiada en taller), comprada por ti ( 60 a 90),pero puede variar bastante segun el coche(homocinetica), el fuelle poco más. si compras la homocinetica verifica bien el estriado y que lleve, o NO ABS. un sitio de lo mejor para discos embrague,homocineticas,ect, es "cedregsa,c/ rafael riego 11,madrid,915392424",llamales y sales de dudas,. otra cosa, normalmente tambien las hay reconstruidas(igual de buenas que las nuevas) mucho mas economicas,solo que tienes que devolver el ·casco" osea, la rota tuyá y te descuentan un tanto por ciento. si necesitas algo,me lo dices p.d pasate por el subforo de coupe/cabrio/80... y echale un vistazo a los bricos...te despejara todassss las dudas que tengas

KLa homocinetica es la parte final del palier (la mas cercana a la rueda), tambien llamada punta de palier(trandsmision), es donde se alogan el eje estriado que mueve la rueda ,asi como el sistema de bolas que permite la movilidad del conjunto del buje de rueda... ,Se distingue facilmente por ser la parte que va cubierta por un fuelle de goma negro rugado, que dentro lleva la grasa necesaria para el funcionamiento de dichos rodamientos,este fuelle es el que se suele romper y pierde la grasa,haciendo que estos rodamientos(bolas) se degraden y rozen entre si ,produciendo ese sonido caracteristico al girar la direccion(craaaacracracraaaaa),una vez aparece ese sonido es cuando la homocinertica ha de ser reemplazada o reparar(sustituir) rodamientos internos...ESto es la homocinetica(a grandes rasgos..pues tambien lleva los escalones dentados que permiten al captador del abs entrar en funcionamiento si fuese necesario,ect..., el palier es todo el brazo entero, desde el grupo hasta la punta del palier,y por tanto,mas caro en pieza y mano de obra. espero haberte ayudado.

enhorabuena,esta mejor que nuevo :ranting2: ,gran trabajo

Bueno,pues yá esta solucionado,...tras recoger unos cuantos portalamparas :claugh: , los cuales no valian por faltarles una clema adicional que lleva el mio... decidi el sabado y a la luz del dia,mirar detenidamente el tema,tras haber operado en las patillas del portalamparas y como unico resultado forzar un cortio.. pense que no podia ser tan dificil "restablecer " 3 puñeteras patillas..ASI que desmonte las clemas que enchufan al portalamparas y las cambie los faston,las embuti en las patillas y las aprisione con "egss" ,aparte el alojamiento de la bombilla oscilaba un poco, asi que un par deplasticos sobrepresionando la bombilla para que no se moviera un milimetro...yyyy, funcionado como un cañon. el proximo dia cambio del cable del porton,yá tengo el origuinal pelado las puntas y listo para injertar en el antiguo(siguiendo colores ),ademas como tengo el cable entero y he descubierto donde esta el otro "tocado", hare el empalme siendo muyyy generoso, guardando el sobrante en el hueco de maletero .Este fallo es el ue hace que se conmuten luces de niebla-marcha atras, luz maletero no funcione ¿ yy no se si el avisador acustico de luces encendidas??,no se,pero lo sabre en breve. para el tma pienso usar funda termoretractil y soldadura en extremos de cables a unir. yá os contare,aunque no tiene mayor misterio

Dani,espero no confundirte,pues te cuento algo que le ocurrio a un compi y quizas no sea tu caso,pero por lo que cuentas es igual que le ocurrio a el,no obstante,yo hablaria con los del taller y les indicaria el "supuesto" error de fallo grabado". la verdad es que me resulta carisimo la reparacion,no digo que no sea asi(pues desconozco precion y facilidad de manipulacion en tu motor),pero te comento que en el mio ,me costo eso los 5 inyectores,regulacion de cabezal y limpieza,sonda lamda,filtros,bujias,pasar itv,y alguna cosa más que no me acuerdo....). ASI que no lo dudes y llamales (ten encuenta que esiste una garantia sobre el trabajo realizado) te ahorrara dolor de cabeza y te indicara el fallo con seguridad, si es meterle la maquina(vagcom) es cosa de minutos y a funcionar.

Bueno,pues te cuento más..., esto muy parecido le paso a un compañero de trabajo en un ibiza, y en resumen, era la "grabacion" de la antigua averia , lo cual solo era pasarle el "vagcom" y borrarlo..wel tema fue asi de sencillo + 100 euros(del taller),. si el coche arranca bien y en tiempo, no rracanea,ect,y el tema es solo la luz encendida(+ aún habiendole efectuadio una reparacion mecanica hace poco..) llevalo a que te lo reseteen(borren) en el taller donde te hicieron el cambio de inyector.

Con riesgo de equivoco,pero creo que ese es el indicador de los calentadores(del gasoil), por lo que he visto en otros coches de familiares, al conectar el encendido aparece durante unos segundos(tiempo de entrar en accion dichos calentadores,y asi realizar el trabajo para el que estan diseñados.. que es una especie de "resistencia",como la de los termos electricos(salvando las diferencias) que calienta el gasoil,para que pueda hacer la combustion de forma adecuada),una vez pasados esos segundos de (precalentamiento) se apaga el indicador del cuadro. si apareciera continuamente o fuese dificil el arranque,es que algun(os) calentador estarian tocados.Por ello es conveniente( necesario) antes de arramncar,permitir este tiempo de calentamiento. lo que te comento,es segun mi experiencia en modelos "antaños" de gasoil, quizas(seguro) que los nuevos necesitan menos tiempo (o ninguno) pero en general es ASI

Por lo que comentas y a riesgo de equivoco(aunque no creo...) ,tu problema es rotula de direccion o rotulas tirantas de estabilizadora,aún sin estar rotas(aunque seria lo más logico) pueden tener holgura,lo que al girar a extremos y el movimiento "subito", en frio sobre todo,produce una especie de "disloque" y de ahi el ruido y bote de la rueda. miralo bien, deberia observarse en estas rotulas el guardapolvos roto,aveces es dificil pues es una minima rotura y al estar muy plegadas y tener poca goma(la rotula) casi ni se ven.

Un consejo compañero, independientemente de las compatibilidades entre liquidos,las cuales desconozco en tu modelo,antes de meterle cualquier otro que sea el epecifico(normalmente suele venir señalado en una pegatina en el mismo deposito de liquido frenos),asegurate,muy mucho,de esa equivalencia y valia, te lo digo por experiencia,pues si "erras" en la eleccion te cargas la bomba en 2 dias, a mi me paso y te aseguro que le eche 0, 1 de cantidad. luego el tema purgado abs y demás..es cierto, no lo suelen hacer en cualquier lado( te ponen 1001 escuass,ciertas o no, pues cada cual me dio una diferente,de + a - logica..) el caso es que al final,lo lleve a aurgui,pues no lo hacian en ningun sitio(tras cambiarle la bomba yó mismo) y me cambiaron el liquido y purgaron muy bien,por cierto( suerte o nó,pero bien quedo) `por 40 pavos.Te digo todo esto ,para que tengas más datos.