Magoma

Por si te sirve de ayuda, te adjunto el despiece del lavacristal. parece que el depósito va cogido sólo con dos tornillos. Saludos.

¿Qué modelo de coche es?. Seguramente se hace así: Tienes que desmontar el depósito completo, desplazas el depósito del líquido de la dirección hacia arriba sacándolo de la guia metálica (sin desconectar ninguna tubería), después desmonta la guía metálica y ya le puedes quitar los tres tornillos que lo sujetan. Separas el motor del depósito tirando hacia arriba y pones el nuevo (o de desguace) (o le abres y le reparas). Saludos.

Bueno pues se acabó el ruido, una bomba de gasolina de desguace de las nuevas de diametro 43mm con su caja (60 euros: solo la caja nueva para adaptarla vale 52 y la bomba 340). Una hora de bricolaje con mascarilla, va dentro del depósito de gasolina. Por cierto, compré otra más de las antiguas de diametro 60mm por si acaso, si en un tiempo va bien y a alguién le viene bien se la puedo pasar (de todas formas seguiría teniendo la mía para una urgencia, aunque con ruido). ¿se puede reparar esta bomba cambiando los rodamientos?.: Pues, se puede abrir quitando el cilindro metálico que la envuelve, pero después será imposible volverla a cerrar y que quede hermético. Saludos.

x chaquido : Yo también conozco casos en que los coches terminan con la correa rota y las válvulas dobladas, sueltas y pistones arañados, etc...Y algún caso incluso en el primer año de garantía. Pero me pregunto lo del huevo y la gallina, ¿que fué primero?, ¿se produjo la avería en el árbol de levas soltándose las válvulas y bloqueándose, y al no tener pisado en embrage el cigueñal sigue girando y al bloquearse el árbol de levas se rompe la correa o el bloqueo de árbol de levas se produjo por rotura previa de la correa.??. x epancho: La tapa que protege la correa suele ir sujeta con clips, solo tienes que desenclavarla. Si vas a comprobar tu mismo el estado de la correa gira el cigueñal para comprobar todo el recorrido de la correa. Otra cuestión: los neumáticos, con 16000Km estarán bien de dibujo, pero 7 años para el vendedor de neumaticos estarán caducados (es su negocio), para el concesionario, si no preguntas no te dirá nada (se suponen que no se los vas a comprar a ellos, sino que te buscaras una oferta de 4x3). En mi opinión depende de su conservación, si ha estado el coche en la calle o en garaje, revisar si están apareciendo grietas y según estado decidir el momento del cambio. Es curioso que para venderte unos nuevos te digan que los tuyos están caducados y si vas a arreglar un pinchazo con un coche de algunos años te ofrezcan unos usados con buen dibujo y no te comenten que están caducados (¿como se han hecho de ellos?). Bueno, epancho, que te quedes tranquilo y si no te cambio el coche por el mio de 13 años y 125.000Km que tiene correa y neumaticos de solo 1 año. Saludos.

Pero ese es el gordo de la primitiva de la folla. Si pasa algo ya me diras de cuanto estamos hablando y casos que no haya pasado nada yo no conozco :o Pues yo si que conozco más de un caso: una furgoneta Fiat, se le fué la correa por un camino rural, se intentó arrancar de forma persistente (el cigueñal se mueve y el árbol de levas no), se la llevó al mecánico: le puso correa nueva, sincronizó posiciones de cigueñal y árbol de levas (comentó que si tuviera daños ya estarían causados por intentar arrancarlo con lo cual no se iba a deteriorar más) el coche arrancó y hasta hoy bien. Otro caso: citroen Ax 1.1 TRE (de 1988) de mi hijo , se le fué aparcando, intentó arrancarlo hasta que se quedó sin batería. La correa sería la que traía de origen, Km ni se sabe (es de muchas manos), se desacían los dientes al tocarlos con el dedo. Le puse yo mismo una nueva, arrancó y hasta ahora. Yo se la cambié a mi Audi 100 2.0 (de 1992) el verano pasado, lo hice yo mismo, con 12 años y 115.000 Km, la correa estaba como nueva, habría durado otro tanto (si alguno la quiere ver se la enseño). No cambié ni poleas ni tensor (el tensor es de tipo térmico que vale más bien para poco). Ahora bien, el próximo cambio lo haré antes, ésta no está tan bien ajustada como de origen y por 15 euros que vale.. Hay varios mensajes míos donde lo cuento y opino. Si con 16.000Km y 7 años la correa está para cambiar, con una conducción normal (la correa sufre en el momento de arrancar, acelerar o reducir), es que venía mal colocada de fábrica.

Mirate el libro de mantenimiento. Si es un gasolina Audi fabricante dice debe hacerse con 120.000Km, si es gasoil 90.000Km. Si hubieras hecho un uso normal como pueden ser 10.000Km./año pues tu coche tendría ahora unos 70.000Km, te faltarían 50.000Km para el cambio, o dicho de otra forma hasta los 12 años no tocaría el cambio. Si una correa en buenas condiciones no pudiera aguantar 12 años el fabricante diría en su norma 120.000Km o X años (como con el cambio de aceite 15.000Km o 1 año). Las revisiones están para determinar si la correa está "en buenas condiciones" pues depende del uso que hagas del coche, no es lo mismo 16.000Km de uno en uno (16.000 arranques de motor) que de 1000 en 1000 (16 arranques de motor) y de la forma de conducir (acelerones reduciones). No hay que tener tanto miedo con la correa, puede romperse y no pasar nada. Y si una correa está bien puesta (apoyo tensión adecuada) te la pueden cambiar por una nueva peor puesta y durarte mucho menos que la primera. Con 7 años y 16000Km con la correa de origen y pasando las revisiones en concesionario oficial, si se te llega a romper te cubriría la garantía. Así que si está bien no la toques que te puedes arrepentir. Si la mancha de aceite solo llega a la tapa y no pasa a la correa no hay peligro, pero vigila a partir de ahora. Saludos.

Lija las pastillas y las vuelves a poner, te durarán sin ruido otros 2000Km. Si el coche frena para que preocuparse, también hace ruido el motor... ... si a mi me gusta que suene pa que los quiero.....

LLevo casi dos años con el "moscardón" de la bomba de la gasolina, ya se escucha más que el motor a ralentí. Vale una pasta 330+iva según ETKA. Pregunto a quien haya tenido la experiencia, si se puede reparar esta bomba cambiando los rodamientos?. Saludos.

Discos nuevos, se supone que no estan deformados, deben acoplarse enseguida con las pastillas. Con discos deformados se tardará unas cuantas frenadas en que las pastillas nuevas se deformen para acoplarse a los discos. Si el coche freneba perfectamente antes de los cambios, ¿que mejoría se va a notar? las pastillas se cambian cuando se encienda el testigo de desgaste por precaución, aún durarían un tiempo. El líquido de freno se cambiará cuando esté saturado de humedad, color más oscuro, ¿cada cuanto tiempo? dependerá de la humedad del ambiente en que se desenvuelva el coche, resultado: el pedal estará más firme, menos esponjoso (este fin de semana se lo cambié al AX de mi hijo, resultado: de no pasar la itv a pasarla). El disco dependerá para cambiarlo del éxamen de su estado, pero si lo paga el cliente y se le va a dar una garantía de la reparación pues un problema menos para el taller. Saludos.

efectivamente ahí lo lleva el audi 100 (del 92), en lugar del conector 2x2 para coches antiguos se puede hacer con cuatro terminales faston pequeños. En algún mensaje creo haber leido que en estos modelos solo se podía chequear la unidad ABS. Hasta ahora no he conseguido nada. ¿Alguien ha conseguido hacerlo en el audi 100 del 92-94?. ¿Con que versión del Vag-com?. Saludos.

Si tiene alto el nivel de CO es porque consume más gasolina de la debida, la mezcla es rica. En frío puede pasar, supongo que esperarían a que el motor adquiera temperatura. No dices de que coche se trata, supongo que vendrá regulado por ECU y lo más probable es que algún sensor no dé un valor correcto para hacer la autoregulación. Con el VAG-COM lo podrías comprobar.

He instalado el Elsawin a partir de los DVD,s y en cierto momento me dió un error que creo que se refería a algo de Visual Basic, sin embargo completó la instalación y aparentemente puedo consultar la información. Sin embargo, veo que en la pantalla de advertencia inicial, aquella que se refiere el manual de instalación en pdf "ELSAWIN DATOS [instalación]" cuando dice "....nos aparecerá una ventana tipo pop-up, indicando una advertencias y notas..." los gráfico no me aparecen. Tampoco se como se obtiene la pantalla a la que el manual anterior se refiere cuando dice "...Para consultar la cantidad de datos disponibles que tenemos se puede ver en la tabla de estado de datos del programa". ¿Alguién sabe soluciones?. Saludos.

En el momento que Elsawin te pide un numero de serie, te está aportando otro código. En ese momento te conectas a internet y ejecutas el fichero html que se indica en el manual (ahora no lo tengo delante y no recuerdo su nombre), al ejecutarlo te aparecerá una ventana con dos cuadros de texto en uno pones el código que te sale en Elsawin y al aceptar te aparecerá en esa misma ventana el numero de serie que tienes que escribir en Elsawin. Si no lo consigues, dilo y con el manual delante trataría de concretar más. Saludos.

Si tienen burbujas en el depósito de expansión es que hay comunicación entre cilindro y circuito de refrigeración, también deberías notar la existencia de líquido en el aceite, compruebalo en la varilla del aceite y en el tapón de relleno. Si es así, problema de fuga en culata, puede ser por la junta de culata. Yo te aconsejaría que antes de abrir la culata, te la apretaran un poco y pruebas unos días los resultados puede que se solucione o que vaya a más por eso solo te lo aconsejo si ya has decidido repararlo. Saludos.

He recibido el paquete con los 4 DVD,s. Gracias a peclaver y a PabloTT. Sigo sin grabadora, pero estoy pensando en comprar un pórtatil para el tema del VAG-COM y entonces lo comunicaré para seguir la cadena. Los que hayan usado estos programas, me podéis decir si con una resolución de 1024x786 (la normal creo) es suficiente o alguno de los programas necesita mayor, creo recordar haber leido algo al respecto y ahora tengo la duda. Saludos.

Si las revisiones se las estás haciendo en talleres oficiales, debes despreocuparte del problema, ellos decidirán y serán responsables (en teoría) de las consecuencias, para eso se paga un sobreprecio. Si vas a talleres no oficiales es decisión tuya con la opinión de ellos que será la que menos les comprometa y más beneficio les dé, hacer el cambio. Pide presupuesto como operación añadida a lo que vayas a hacerle o como operación separada, si vas a cambiar otras correas posiblemente haya desmontajes de partes comunes. Los Kms hechos por autovía no deterioran tanto la correa como el arrancar y parar muchas veces, aunque depende de si vas manteniendo la velocidad o con cambios bruscos de la misma. No dices cuantos años llevas con la misma correa. Pregunta si ese motor "pisa válvulas", es decir si en apertura máxima de válvula y recorrido máximo de pistón llegarían a tocarse, si no fuera así no habría que tener tanto miedo con la correa. Saludos.

El Ax es (porque aún sobrevive) gasolina, es el motor 1.1 y aunque el problema surgió aparcando, intentó arrancarlo hasta que se quedó sin bateria. Se le fueron varios dientes a la correa, los que en ese momento estaban en contacto con el cigueñal, por esa zona se quedó lisa y cuando la tuve en mis manos y le di la vuelta, los demás dientes se desprendían al tocarlos con las uñas. Conclusión, en ese motor no se tocan pistón y válvula en ninguna circunstancia. Para averiguar esto creo que se podría (no estoy seguro si es suficiente) mirar el pistón quitando una bujía. Yo lo he hecho en el audi 100 2.0 (motor AAD) y me ha parecido ver los rebajes del pistón para evitar este problema, por lo que creo que tampoco "pisa válvulas". Sería bueno que el fabricante de cada motor diera esta información. De las graves averías de motor que oímos causadas por roturas de correa de distribución, empiezo a pensar si no ha sido otra la causa como la propia válvula que ha abierto más de lo debido o incluso se ha llegado a soltar, etc.. Creo recordar que leyendo por internet, decía un fabricante de correas americano que si la correa estaba bien "hermanada" con las poleas (el esfuerzo uniformemente repartido) debían durar toda la vida del motor y para no crear descontento en los talleres terminaba diciendo que sin embargo nadie se iba a arriesgar a no comprobarla y cambiarla cada cierto tiempo o Kms. Saludos.

¿20 Euros? Ummmm, no sé... barato compras.... No quiero dar la impresión de “enteradillo” :blink: pero... desmontar la correa de la distribución uno mismo, no es precisamente cambiar las escobillas del limpia...mejor un profesional, y ya que se desmonta, pues se cambia, ¿no?. Incluso en algunos motores es aconsejable cambiar ciertas poleas y tensores. ¿La correa esta destensada? Dime como lo "compruebas"...para eso montan tensores y poleas... ¿no? y la correa no ha tener holguras...y si tiene... maaloooooooo. Un opinión más... sin mal rollo ¡eh? Aqui tienes la factura en fichero adjunto, como ves 13,30+iva no llega a los 20 euros, además cambié las demás correas que lleva, podrás comprobar que corresponden a un Audi 100 2.0(motor AAD) del 92, desde entonces (12 años) y con 115.000Km llevaba las de fábrica, la de distribución la que mejor estaba, abría aguantado mucho aún, eso sí, el 90% de los Km en autovía. En esto "...desmontar la correa de la distribución uno mismo, no es precisamente cambiar las escobillas del limpia.." te doy la razón, pero por 80.000 Pts que me pidieron por el cambio soy capaz de aprender cualquier cosa y de esta forma ya la tengo controlada para el resto. En cuanto a lo de la tensión de la correa, hay motores que no llevan tensor automático y en los que lo llevan si éstos fallan es peor, por ello hay que controlar periodicamente la tensión de la correa de distribución. Una forma sencilla es que se debe poder, en la distancia mayor entre poleas, girar 90ª sujetandola entre el dedo pulgar y el índice de la mano, es decir si está de canto poderla poner de frente y no más giro. No es ningún mal rollo, es que el tema me empezó a interesar desde que el Ax (con 18 años) de mi hijo rompió la correa, todos los conocidos diagnosticaban que al desguace y antes de tirarle se la puse nueva y arrancó como si no le hubiera pasado nada. Saludos.

Para mirarla correctamente habría que desmontarla, volverla y comprobar el estado de los dientes y una vez que haces esto, por 20 euros que vale una nueva (en una tienda de repuestos con el descuento) no te vas a arriesgar a dejar la misma. Inspeccionarla montada y girando el cigueñal para ver todo el recorrido puede servir para prevenir otros factores que influyan en su deterioro como pueden ser: pérdidas de aceite, mucha o poca tensión, etc y poder tomar la decisión de si adelantas o retrasas el cambio de la misma respecto la norma del fabricante. Si por ejemplo el fabricante te dice que la cambies a los 90.000Km y utilizas el coche por ciudad en recorridos cortos, parando, arrancando, acelerando y frenando con mucha frecuencia ¿esperarías a tener los 90.000Km para cambiarla? y si hiciera diariamnete 500 Km por autopista y sin parar, ¿se la cambiarías cada 6 meses?. ¿Y si además el motor de tu coche es de los que "no pisan válvulas"?. Saludos.

xPumuki Por lo que cuentas ese motor es de los que "pisan válvulas" es decir el recorrido máximo del pistón y la máxima apertura de las válvulas se tocarían pues los pistones no llevarán ningún rebaje para impedirlo, esto se hace para ganar compresión, más potencia con menos cilindrada, con el incoveniente de que en un movimiento no sincronizado entre cigueñal y árbol de levas pueden llegar a tocarse. Lo extraño es que se tocaran las 8 válvulas de escape, ya que solo deberían afectarse las que en ese momento estuvieran abiertas, a no ser que la correa no se rompiera sino que perdiera algunos dientes y patinara desincronizando el movimiento con esas consecuencias, o al menos pasara un cierto tiempo hasta que se rompió. Que no te quede pesar de la forma en que reaccionaste intentando arrancar, posiblemente de lo peor que se debe hacer en estos casos, porque por el ruido que cuentas que oiste el daño ya estaba hecho, ese ruido era el contacto de pistones y válvulas. Te aconsejo que tomes buena nota de donde va la correa y de como quitar la tapa para inspeccionarla de vez en cuando. Saludos.

En ese coche no se como irá, pero suelen llevar una tapa de plastico con clips protegiendo la correa por la polea del árbol de levas, quitala y podrás ver un trozo de la correa, si giras el cigueñal con una llave en la polea del mismo podrás ver todo el recorrido de la correa. Debes fijarte en si está manchada de aceite, la firmeza y desgaste de los dientes, el acoplamiento de éstos con la polea del arbol de levas, y sobre todo la tensión de la misma. También examina el estado del tensor. Saludos.

xPumuki Me gustaría que describieras como crees que se te rompió, si estabas detenido o a gran velocidad.... , es que por la experiencia que tengo en varios casos no les ha pasado nada al motor y a veces pienso si es otro el problema del motor por el que este se avería y produce la rotura de la correa... En cuanto a la norma del fabricante aunque recomiende unos Kms de cambio, también recomienda las revisiones periódicas para entre otras cosas inspeccionar el estado de las correas pues el tipo de uso que hagas con el coche influye más que los Kms y la recomendación de cambio será pensando en un uso general. Mi opinión es que si has pasado las revisiones recomendadas en talleres oficiales y la rotura ha sido por desgaste, tienes todo el derecho a reclamar. Si nó, veó díficil el asunto. Saludos.

Depende si preguntas por la norma del fabricante o por la necesidad real en un motor concreto. Lo mejor es revisarla periodicamente pues a igualdad de Kms depende como se hayan hechos, más que de Kms depende de cuantas veces se haya arrancado, acelerado, reducido, de la tensión con que esté trabajando la correa, perdidas de aceite, etc. Mira este hilo: http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...hl=distribucion Saludos.

Estoy pensando en cambiarle los dos silenciosos a mi audi 100 del 93, hasta ahora los he mantenido tapando las grietas con masilla, pero ya no aguantan más, once años ya es bastante. ¿Alguien me podría indicar una tienda de repuestos de tubos de escape en Madrid donde tengan buenos precios?. Saludos.

En www.libromotor.com hay uno sobre el 100-A6, de la editorial Haynes, está en inglés, yo lo compré hace unos meses. Saludos.