AnTTonio

Asi es y siendo muy optimistas :drool: El 150 monta un turbo k03 normal, el de los primeros TTs. Nunca vas a llegar a 210 pero acercarte a 200 creo que no esta nada mal

Exacto, como te dice NachoTT 255. 235 no se nota nada y no es compatible por desarrollo. Pierdes aceleracion, en mojado iras peor y te aumentara el consumo gasolina, no pasaras ITV, juego de neumaticos nuevos a la vez al no poder rotar ... :drool:

Solo faltaba que te tuvises que disculpar tu, que nos haces el favor No hay ninguna prisa, pasalo bien por alli

Efectivamente a cada motor las bujias que le corresponden! Yo llevo las NGK PFR6Q, que son las que marca el etka y son de platino y un solo electrodo. pego de arpem.com ¿Por qué varios electrodos?. La superficie de los electrodos no es la sección del electrodo central, sino que la chispa salta de un lateral de este a la sección del electrodo lateral, lo ideal es para mantener una mayor superficie de trabajo rodear el electrodo central con los laterales, de ahí que se usen 3, esto cubre casi toda la superficie alrededor del electrodo central, llegándose a un buen compromiso con la superficie de trabajo y la exposición a la mezcla. Aparte del tipo de asiento cónico o con arandela y del cuello largo o corto (referido a la rosca). En una bujía debes atender al grado térmico de trabajo, este se alcanza a ver en el aislante , una bujía fría lleva el aislante muy corto (la parte que no toca la carcasa) por lo que presenta mayor superficie de contacto con la culata ( el aislante es eléctrico, ya que la bujía se refrigera a través suyo), y una bujía con aislante largo, tiene menos superficie de contacto de aislante con la culata, no debe emplearse un tipo de bujía de grado térmico diferente , ya que no alcanzaría o sobrepasaría su temperatura de funcionamiento produciendo un mal funcionamiento o autoencendido dependiendo del caso. Otra bujía muy utilizada en motores de altas prestaciones y de gran durabilidad son las de electrodo de platino , las cuales aportan grandes ventajas: -La separación entre electrodos no cambia con el uso. Mantiene el grado térmico mejor a lo largo de la vida, ya que tiene poco desgaste y baja acumulación de depósitos -El aislante es de mayor longitud por lo que abarca un grado térmico más amplio, esto se traduce en un mejoramiento del funcionamiento en frío o a baja carga -Debido al pequeño tamaño de los electrodos centrales, el campo eléctrico esta poco distorsionado -El alto punto de fusión del platino 1774ºC permite elevadas temperaturas de funcionamiento y mínimo desgaste -El tamaño de los electrodos mas pequeños genera una mayor accesibilidad de la mezcla inflamable, mejorando el funcionamiento con mezcla pobre Todo esto se traduce en un mejor arranque en frío, donde se acumulan depósitos con alta conductividad, que además se eliminan rápidamente, ya que se consigue antes los 400 º c que es lo que se conoce como temperatura de autolimpieza. En general mejora el funcionamiento en cargas bajas y circulación en caravana así como se adecua mejor a grandes exigencias, y duran mas.

Puedo tener un ruido parecido al tuyo! ¿Cuando arrancas el motor o en el momento de salir en 1ª? tambien dices suena cuando cambias de 1ª a 2ª ...¿en que momento? ¿no sera en el momento de pisar el acelerador? haz una prueba cambiando de 1ª a 2ª pero no aceleres y a los 2 segundos acelera, a ver en que momento suena. Si lo hace en el momento en que aceleras,comprueba si tambien lo hace3 en el momento de soltar el acelerador. Suena mas a Tac Tac o a chop-chop suena a coña pero te lo pregunto en serio B) Porque el ñic-ñic de la estabilizadora no parece ser Lo suyo seria que le pasaras un vagcom! Efectivamente ese testigo deberia apagarse a no ser que vayas con el cauda desconectado. Puede tener tambien algo que ver con el ABS ¿Te han tocado ruedas-neumaticos antes del fallo? ¿y algo del motor? Yo creo que es normal que con el coche apagado marque mas temperatura, tampoco esta de mas que te lo revisen!

Habla con Satanas ......... el forero , que lleva una desde hace poco!

Pues ya tienes la clave para solucionarlo! Suerte y cuentanos com acaba la historia

COn 9" puedes poner tranquilamente 225 como bien te dicen. ¿Que es exactamente lo que buscas metiendo mas ancho atras? Por estetica, pase, tu mismo. Si es por mayor estabilidad, se me ocurren otras cosas para mejorarla eantes de meter 255 de ancho atras

enhorabuena RoberTT por el pepino

Ayer me llegaron el tubo y los flanges, muchas gracias RAfa Ahora que caigo falta la "insulated texture" .... para el proximo pedido

Lo que si te quita velocidad son esas "llantitas" de 19, por los separadores ni te preocupes, pero que sean de calidad y doble centraje. ¿PAra que tanta historia si luego vas con unos neumaticos gastadillos?

Si el molesto ruido sobre todo se escucha al pasar badenes y es como un ñic-ñic en la zona delantera pasate por aqui Yo ahora tengo un nuevo ruido justo en el momento de pisar el acelerador y al soltarlo, en el cambio de inercias. Se escucha mucho mas bajo que el de la estabilizadora y es similar a estar escuchando la gasolina golpear en el deposito

Ningun TT equipa tu motor, seria mejor que preguntases en el foro de mecanica o preparacion a ver si alguien lo lleva en un V6 150 Por aqui creo que nadie lo lleva. Si buscas la palabra Pierburg veras que se ha hablado mucho del tema. Hay una lista de equivalencias pero no aparece ninguna para TT. Tienes que saber tu codigo de motor para saberlo (viene en la ficha tecnica, son tres letras) Yo te lo desaconsejo, pues quien lo hacia en un principio era porque cambiar un caudalimetro costaba 400-600€ de nada. Hoy en dia compras uno de intercambio (entregas el tuyo) en recambios Audi por 100€ con iva y ponerlo son 5 minutos, vamos que es una tonteria. Estos caudas ya no se van asi como asi, tu veras si te compensa el Pierburg :drool:

Yo no estoy muy puesto en el motor AUM La verdad es que me sorprende que monte un K03S :clap1: Tampoco estoy seguro de que solo cambie el software, ni inyectores ni nada.... a ver si alguien confirma. Yo le haria una repro de cabeza, no tendrias que tener ningun tipo de problema como los que comentas. ¿A cuantos del foro conoces que se hayan cargado el motor despues de hacer repro? Precisamente son los preparadores los primeros interesados en dejar la mecanica fiable, por eso se mueven en un rango de valores perfectamente tolerantes. Ademas el soft de otro audi seria totalmente ilegal que te lo pusiera ningun reprogramador y en la casa tampoco lo haran :clap1: A ver si alguien que contrlole comenta algo.

Tampoco tienes porque dejar el tubo hasta la misma boca de VTDA, con que llegue a la zona del motor por donde coge aire, simplemente para bajar la temperatura. Te lo comento porque mucha distancia y curvas en el tubo hacen caer el rendimiento. Tiene que ser lo mas directa posible. Lo suyo es hacer unos logs con el vagcom de MAF y PAR del antes y despues :clap1:

Gracias chirrito! A ver si me hago con un spray de esos y lo hago como comentas

A mi me pasa exactamente lo mismo. El coche antes se clavaba a 90º y no se movia. Despues de sacarlo del taller donde le hicieron la distribucion y se que añadieron liquido refrigerante. El liquido que añadieron no era G12 y veo que el nivel que marca el deposito de expansion es algo elevado. ¿Puede tener algo que ver para que el termostato trabaje mal? Por otro lado he comparado lo que marca la aguja con el canal 49 del clima y no coinciden: Cuando el cuadro marcaba 80, el clima decia que 87. En otra ocasion cuando el cuadro marcaba 90, en el clima ponia 85??????????? En el TT cambiar el termostato parece algo mas complicado, hay que desmontar una correa

PedriTTo lleva las traseras en 10" con neumaticos en 255/35 18 atras y me imagino que delante lleva 225/40/18. Puedes montar 225 atras sin problemas, tu decides!

La verdad que no me gusta nada que el liquido vaya para dentro. Acabo de poner bujias de las buenas nuevas... ¿el limpiacarburadores no las ensuciara ni nada? Desmontar la mariposa es mas complicado ¿no? jeje.. que cagao gracias!

QUe limpita quedo :blink: Yo abri y no me parecio ver mucha carbonilla, pero visto lo visto, creo que tambien lo hare. Cuando arrancas el coche para seguir limpiando...¿El liquido sigue saliendo para fuera? ¿Lo de los petardazos porque es? :blink:

"modificado" :blink: Si no quieres sentir todas las irregularidades de la cerretera no deberias montar llantas de 18. Empezando por ahi :blink: :blink: Pero si lo haces tienes que meter algo equivalente, no puedes poner lo que quieras por "comodidad". Yo montaria 225/40 18 en las 4 que es lo que esta homologado y para el 180 con 225 de ancho vas sobrado. Si quieres mas ancho en las de atras, tendrias que poner 245/35 (creo) para que siga siendo equivalente. Ademas tendras que homologar todo lo que no contemple tu ficha. Sobre todo te aconsejo repro y suspension despues del cambio que quieres hacer

Yo montaria 225/40 18 en las 4 que es lo que esta homologado y para el 180 con 225 de ancho vas sobrado. Si quieres mas ancho en las de atras, tendrias que poner 245/35 (creo) para que siga siendo equivalente. Ademas tendras que homologar para ese ancho.

Parece rojo amuleto... pero no estoy seguro... Bienvenida bilbainica!! No sabia que habia tantos rojos Tornado Misano Matador Amuleto alguno mas?? <_<

otro misaniTTo <_<

Vas a flipar cuando tengas el problema solucionado, va ha ser otro coche ¿Siempre lo has llevado asi? No te preocupes, esa valvula que falla se ha quedado abierta impidiendo al turbo coger presion y la ECU a metido el Limp-mode por animalias para evitar daños y es normal que no ande nada! Ya nos cuentas