MICHELS3

pues el conector como te dicho es poco,te la clavan con los cables,que valen casi 2 euros cada uno creo recordar,un cable con 2 conectores uno a cada punta,pero los conectores que usan son dificiles de encontrar asi que te tocara comprarlos,en las referencias que te he puesto creo que los conectores del cable son el mismo,cambia el grosor del cable de 0.50 a 0.75 0.65,creo,si conoces a los de recambios te los pueden pedir de uno en uno,,sino no se venden por separado van en paquete de 5 o de 10 cables dependiendo de la referencia y normalmente no los tienen los piden y en 1 dia o 2 les llegan.lo bueno que ahi mismo en recambios miras si te sirve llevandote la maneta si es necesario y sino te sirve pues no lo compras y ellos lo dejan ya en el conce y asi pa la proxima no tienen que pedirlos...un saludo

normalmente el que se descalibre solo no es normal ni aunnque desconectes la bateria,suele ser fallo del sensor la opcion del calibrado esta para despues de alinear direccion y cuando se monta nuevo el sensor,para que el esp vaya lo mas fino posible...un saludo

hola a todos creo que esto es nuevo,por lo menos yo no lo sabia y lo he descubierto de casualidad,creo que las ventas de antena del kia ceed nuevo van a crecer bastante,jajajaj pues eso anteayer vi a un amigo que llevaba un kia ceed alquilado,vi la antena de la radio y vi que era gordita y bastante pequeña y se me ocurrio desenroscarla pa ver si se le podia adaptar a nuestro culohuevo,,SORPRESAAAAAAA,la misma rosca,solo que va metida mas adentro con un cuter se corta un centimetro de plastico negro que sobra y encaja a la perfeccion sin ningun tipo de modificacion...os adjunto fotos para que veais como queda ami me gusta mas que la original por el tema que esta super pequeña.eso si no he sacado el coche del garaje para ver si coje mas o menos señal pero no creo que varie mucho...asi que ala nuevo invento pa nuestos coches,jajajaj no voy a hacer un brico ni nada que no hace falta respecto al precio ni ideaaaaa,,,el coche de alquiler volvio sin antena,jajaja el primero que la compre que diga el precio....un saludo

el conector donde conectas los cables en la caja del vierteaguas va numerado,tienes que poner cada cable en su sitio,y el montaje del tempomat suele ser de 3 horas mas o menos(tarde yo 4 cableando a la ecu)y hay que desmontar airbag y anillo del airbag,asi que sino eres bastante cuidadoso y mañoso,no lo montes...no es que sea excesivamente complicado,pero eso en el manual parece mas facil y que no cuesta casi tiempo....un saludo

te adjunto imagen,hay dos una para anterior a un numero de chasis y otra para posterior,misma referencia pero termina en otra letra,,el precio una vale 63 y la otra 68 euros..adjunto imagen

ASTHAROT me a gustado lo que pone en tu perfil en rojo lo de EN VENTA ESTO,te voy a copiar la idea espero no te importe,que tengo el link de mi coche en venta tambien puesto pero no se ve casi y no pense en lo de poner algo delante con el tamaño de la fuente en grande y en otro color,eso si...yo pondre otra cosa pa no copiarte del todo...un saludo si es que aqui cada dia se aprende algo nuevo...

el modulo gsm si,,,el que no pare de sonar la alarma autoalimentada no........y si esta sonando la alarma sin parar no creo que se metan para hacer lo demas que puede llevarles 10 minutos.....tambien depende de donde este el coche si esta muy apartado pues les dara igual..y lo de la barra del volante igual,es el metodo mas viejo y rudimentario que ya no se usa por el tema inmovilizador,pero para evitar robos del vehiculo,obstaculiza bastante la faena..lo principal una buena alarma no de serie,y hacer que corte bomba de combustible,que yo he trabajado montando alarmas y como los coches llevan el inmo,no se molestan en meter el corte ya al motarlas,si le metes el corte de la alarma sino la desconectan con el mando el coche no arrancara aunque se salten el inmo..

sistema de refrigeracion,he repasado todo el etka y sigo sin distinguirla,sino es muy dificil de desmontar,en algun sitio de la pieza suele ir grabada la referencia...

y aqui recirculacion de gases

chungo ,chungo,te paso capturas de admision de aire y recirculacion de gases,de tu motor,por que yo no la veo,hay veces que el etka no tiene la imagen exacta y puede ser una de todas esas pero al no tener la misma forma en la foto no se cual es,si la encuentras dimelo.. sistema de aspiracion

jajaj muy bueno,,,no,lo decia por que los pre-restilyng si que son de cristal y alumbran mucho mejor quelos del restilyng(xenon)he llevado los 2 y llevo los del restilyng por estetica,,pero en tema de alumbrado los del pre,mucho mejor,ni punto de comparacion......

adjunto foto de faro de xenon de audi donde junto a la referencia y demas cosas pone el DC al final,pero como a veces no esta escrito en el cristal sino que va en la etiqueta commo es el caso,no suelen mirarlo...

no es cristal es plasticoooooo hablo de los reestilyng...y si,asi es al lado de los datos de homologacion y demas cosas pone depo...y en los de xenon,tiene que llevar la marca DC,sino en la itv te lo pueden exar para atras,aunque el marcado del faro no lo suelen mirar miran mas,el tema de regulacion automatica de altura y el lavafaros en el caso del a3 8l,sin esas 2 cosas no pasas la itv con xenon..

no creo qu ese sea el motivo,¿¿as borrado los fallos con vagcom antes de realizar el calibrado???si los borras y te vuelven a salir es que el fallo persiste,por lo que si el sensor esta mal,el coche no puede comunicarse con el y por eso te da NO OK..lo primero es borrar fallos y ver si te vuelven a salir,una vez no te marque fallos calibras,te das una vueltecita con el coche y vuelves a conectar y escanear si esta el fallo otra vez,,pues sensor jodido casi seguro...un saludo

ponme codigo del motor y año y cuando pueda telo miro en el etka.....

lo del clima del 8p lo veo muy complicado,ya es chungo meter el del a3 8l restilyng a uno pre-restilyng,creo que jordancillo lo hizo sino recuerdo mal,,hay un brico suyo del cambio de consola del pre al res,y de paso puso el clima del res,,,pero le costo lo suyo y en el post no aclara como lo solucion al final,,un saludo...

en diesel es mas facil,tienes la mitad del cableado ya echo,solo tienes que cablear desde la maneta hasta la caja de los reles que esta bajo el mecanismo del limpiaparabrisas en el compartimento motor y activarlo con vagcom, el manual sirve para los dos diesel y gasolina y el cableado en ebay lo venden,lo unico que necesitaras asi especial son las puntas zxn o xzn(no recuerdo el nombre ahora)que es para quitar el volante...

una put*da lo que te han echo,pero si fuera un encargo como dices,no habrian estrujado el coche y habrian ido lo mas normal posible para pasar desapercibidos,mi s3 del 2000 fue robado a su primer dueño con menos de un año y era para "exportarlo"fuera,le limaron numero de bastidor y todo,pero pillaron a la banda y se recupero el coche,respecto alo que dices de alarma e inmovilizador,pues si la alarma de la casa no sirve para nada,ya que si fuerzas la cerradura se desconecta(es como si abrieras con la llave)y hoy en dia el inmo 3 es viejo y con pocos conocimientos y dinero lo arrancas,rompes bloqueo del coche,fuerzas cerradura de arranque una vez enciendes cuadro conectas vactacho o vagcomander a traves del puerto de diagnosis,sacas el login del cuadro,y con un transponder en blanco y el pin adaptas el transponder a tu coche,giras la cerradura ya forzada y arrancado.....la mejor solucion,,alarma no de serie autoalimentada(solo se puede desconectar con el mando de la alarma),barra en el volante,y si aun quieres estar mas seguro pues alarma con sensor de inclinacion(por si se lo llevan con grua,cosa normal si es un encargo)y que sea gsm o gps,,yo llevo alarma gsm si suena me llama al movil,desde el movil puedo escuchar lo que ocurre dentro del coche y si esta en marcha,pulso una tecla y paro el coche desde el movil,con un rele que actua sobre la bomba de combustible...un saludo y espero que dentro de lo malo al final sea lo menos posible.......

ya sabia que se me olvidaba algo,jaja ahora que as dicho lo de que curraste de mozo en un taller en verano,,en casi todos los talleres compran el bidon de tropecientos litros y te lo endorsan al coche sin mirar si te hace falta el de bomba injector o no,,por ejemplo,,,si lo llevais a cualquier taller de vuestra confianza,recomiendo siempre que le pidais que os ponga el aceite y marca quele digais vosotros(de garrafa de 5 o 4 litros) no el del bidon que tenga,,ano ser que os enseñe que cumple la normativa que necesita vuestro coche,igual os cuesta un poco mas,pero siempre sobra algo de la garrafa de 5(si tu coche lleva menos capacidad de carter)y tienes luego para rellenarle,,aparte de que sabes que tu coche lleva el acetie que le toca,que a corto plazo no pasa nada,pero el uso de un aceite incorrecto a largo plazo va a depender de que tu motor dure 200mil km,,o dure 500 mil....

quien te a dado esa fabulosa informacion de que el 5 son 5mil y el 10 10mil,¿entonces el 0 son 0 kilometors no??el 5w es 5 winter,,,a menor digito ahi el aceite actua y esta preparado para temperaturas mas bajas,siempre sera mejor llevar un 0 40 que un 5 40 o un 10 40,por que tiene la misma viscosidad que es el 40,y a menor digito en la w,mas protegido esta el motor desde temperaturas mas bajas....la duracion de un aceite no tiene nada que ver con ninguno de los 2 digitos que lleva,,el tema duracion es si es mineral el aceite,,semisintetito,sintetico100% o longlife...un saludo y si eso te lo dijo un mecanico yo que tu no volvia llevas razón en lo que dices, no se yo tampoco si esa teoría es mucho de fiar jejeje. Una cosa también es que para motores con muchos kilometros se aconseja un aceite con un grado un poco mayor, ya que su viscosidad será mayor, y se ajuste mas a los huecos entre piezas (que son mayores que cuando el coche es nuevo que se aconseja un aceite con poca viscosidad) Perdona si mi informacion fue erronea pero en el taller donde trabaje de moso el verano pasado el repsol que teniamos lo hacian asi no se... de todas maneras si mi informacion es erronea perdon otra vez traqui no pasa nada,que yo tampoco soy mecanico ni nada ehhhh,,,y muchas veces por supuesto que me equivoco como todos,no quiere decir que lo que yo este poniendo sea todo lo bueno y yo no me este equivocando,pongo lo que he leido sobre aceites,que cuando me toco cambiarselo al s3 como solo me valia la normativa 503.01 para el longlife,que no hay casi marcas quela cumplan,pues lei un poco el tema de la normativa vw las viscosidades y temperaturas y el tema de monogrado o multigrado...para eso estan los foros para intercambiarnos informacion y ayudarnos...un saludo

quien te a dado esa fabulosa informacion de que el 5 son 5mil y el 10 10mil,¿entonces el 0 son 0 kilometors no??el 5w es 5 winter,,,a menor digito ahi el aceite actua y esta preparado para temperaturas mas bajas,siempre sera mejor llevar un 0 40 que un 5 40 o un 10 40,por que tiene la misma viscosidad que es el 40,y a menor digito en la w,mas protegido esta el motor desde temperaturas mas bajas....la duracion de un aceite no tiene nada que ver con ninguno de los 2 digitos que lleva,,el tema duracion es si es mineral el aceite,,semisintetito,sintetico100% o longlife...un saludo y si eso te lo dijo un mecanico yo que tu no volvia llevas razón en lo que dices, no se yo tampoco si esa teoría es mucho de fiar jejeje. Una cosa también es que para motores con muchos kilometros se aconseja un aceite con un grado un poco mayor, ya que su viscosidad será mayor, y se ajuste mas a los huecos entre piezas (que son mayores que cuando el coche es nuevo que se aconseja un aceite con poca viscosidad) ahi te doy la razon por eso decia al principio que mas que mirar la viscosidad que te toca,ahi que mirar la normativa vw y el tipo de aceite(mineral,semi o sintetico)ya que como bien dice elixir,un s3 por ejemplo delos nuevos recomiendan 0 30 ,pero con los kilometros hay desgaste entre las piezas y el hueco es mayor,si subes el grado de viscosidad,al ser menos liquido el aceite,rellena mejor esos huecos y el coche consumira menos aceite y funcianara bien,pero ese desgaste suele ser en coches con muchos kilometros,si ya llevas 150mil por ejemplo si que es ya recomendable subir la viscosidad un poco,si llevabas 40 de viscosidad pues le metes 50...y el primer digito lo que e dicho antes,si es 0 mejor,ese es el grado que protege el coche desde el arranque ya que el aceite esta en optimas condiciones nada mas arrancar y es optimo para todas las temperaturas tanto frias como calientes.......

quien te a dado esa fabulosa informacion de que el 5 son 5mil y el 10 10mil,¿entonces el 0 son 0 kilometors no??el 5w es 5 winter,,,a menor digito ahi el aceite actua y esta preparado para temperaturas mas bajas,siempre sera mejor llevar un 0 40 que un 5 40 o un 10 40,por que tiene la misma viscosidad que es el 40,y a menor digito en la w,mas protegido esta el motor desde temperaturas mas bajas....la duracion de un aceite no tiene nada que ver con ninguno de los 2 digitos que lleva,,el tema duracion es si es mineral el aceite,,semisintetito,sintetico100% o longlife...un saludo y si eso te lo dijo un mecanico yo que tu no volvia

y ahi esta tambien los posibles cables que utiliza y su referencia......conector y posibles cables.pdf

por si no te viene el conector en la maneta,he encontrado esto en el etka,pero no se seguro si es,pero bueno el conector vale 2 euros y algo sino sirve tampoco pierdes mucho que digamos..un saludo es el numero 50 y en la imagen puedes ver la referencia a la derecha

calibralo,si despues de calibrarlo te vuelve a dar el fallo,es que lo que te comentaba antes,el sensor o su cableado,el g85 ahora no se cual es seguro,pero como sea el que va bajo el volante que van 2 en 1(en el a3)vale una pasta...pero eso antes de nada calibra y no me hagas caso,que yo siempre pienso en lo peor,asi si luego si es una tonteria me pongo contento,y si es lo peor pues ya iva mentalizado....