ucry77

Parece que estoy escribiendo para nada . Pero bueno si te dice mecanico que hay que cambiar , pues bien , hay que cambiarla y punto . Pero al final te digo , que : quitando viejo filtro y ver que hay gasoil dentro no da garantia de , no tener aire entre filitro y bomba , o incluso dentro de la bomba . Habeis purgado el circuito , te sale gasoil por los inyectores .

A ver si tiene problema de electronica te va salir algun error , y en grupo 018 te va marcar algun 1 en campo 03. Habeis intentado de purgar circuito del gasoil ? Y cuanto de gasoil tiene coche ahora.?

Yo en tu lugar salia corriendo de alii y si coche no arranca lo empujo yo solo hasta donde sea , pero no se queda en ese taller. Que maquina es ? Si no te da codigo del error y averia , y directamente se coje de cambiar la pieza de las mas caras.

Que mania de cambiar la bomba !!! 210 000 ni es mucho ni es poco para la bomba . Las bombas no tienen contador del kilometraje , que les indica que tienen que romperse. Miraste los datos que le salen en grupo 021 y 018 . O solamente tienes las ganas de sacar de tu bolsillo 900 eur. para cambiar la bomba.

Si te parpadea indicador hay error del sistema . Mirar lo que pone.

A ver señores !!!! Antes de cambiar o areglar la bomba hay que ver unas cosas : 1 conectar vag-com y irse al grupo 021 el motor para ver lo que sale alli ( si sale todos ceros ) bien , si sele algun 1 ,mirar en que campo sale y seguir adelante. 2 en grupo 018 del motor campo 3 , tiene que tener todos ceros , si sale algun 1 = mal . Si dices que pasadas 2 horas te arranco y se paro es posible por falta de combustible ( mirar grupo 021 ) y posible entrada del aire al circuito. Para cambiar la bomba inyectora ya tendras tiempo , primero medir , ver , sacar aire .

Valla. Que coche es ? Traccion delantera o total ? Que nivel de gasoil te marcaba el cuadro ? Y si conectas algo para diagnosticar por lo menos dinos que fallo sale. Si no te cambian la bomba RAPIDO.

Bueno , lo de la bomba que esta en la foto ,es la que tengo ahora mismo en deposito, no estaba rota , solamente queria ver por dentro y desmonte la que tengo en deposito .Y aproveche para limpiar deposito por dentro. Y la bomba despues de abrirla y limpiar por dentro , se comprobo que todo esta bien , sacar fotos , se monto todo en su sitio , se comprobo el caudal que da ( era mas de 200 litros ) y a correr. Lo de calor eso si que hace daño , en marcha no es para tanto pero , cuando se para motor . Todo el calor del bloque motor se sube para ariba y ves que al parar motor temperatura marca 90 y cuando arrancas te marca 100 , y alli si que la inyectora coje mucho calor .Y cuando arrancas tiene mucha temperatura y bomba inyectara y filtro y gasoil. Por eso yo tengo ventilador electrico en marcha conjunto con la bomba electrica de recirculacion de refrigerante (la que monte solo en corte de la mangera ,que sale del motor al abitaculo) , despues de parar coche ,unos 5-10 minutos que dependen de la temperatura del motor , y se enfria poco a poco . Y tambien tengo cosas intersantes en la cabesa para realisar.Pero poco a poco.

Aqui teneis la foto de la bomba mas o menos en su position de su montage , es para que tengais ideas como es por dentro . Si os interesa pondre mas fotos . Es una bomba que esta en depositos de los motores BXX.

Os lo cuento mas cosas interesantes . En la foto vemos unas piezas ,que son de las bompas electricas que tenemos en aforrador. Son los rotores que se encargan de aspirar gasoil y bombear a la salida atraves de la bompa. Como vemos numero 2 y 1 tienen que ser iguales , pero al numero 2 faltan esas aspas de bombeo. Numero dos estaba dentro de la bomba mia , que la saque desde mi deposito hace 2 años . La bomba se giraba , bien pero no empujaba bien gasoil.Esa bomba se encarga de llenar el baso del aforrador , para que la inyectora absorve de alli gasoil hasta filitro y motor. Y si esa bomba electrica con medio deposito y menos , no llena sufisientemente rapido el vaso . La inyectora tendra falta de gasoil y muchas cosas mas . El numero 3 se ve rotor de una bomba electrica , que tienen motores con letra BXX . Se ve que es mas fuerte , de diseño y forma de aspas es mas para dar caudal y presion , que en las dos primeras. Tambie es importante de revisar la bomba del deposito , a ver si es como la mia , con aspas rotas y cuandole pones coriente se gira pero no bombea bien . Si no llena el vaso al tiempo , tendra su consecvencia la inyectora.

Los arboles modernos tambien tienen su problema . Nada de titanio. Hueco por dentro , acero reforsado y algo mas. Lo de raja ya lo imagino que es. A ver si explico. La parte de rodadura , por donde va rodamiento del balancin , tiene union y casi siempre se raja por alli . Tiene pinta de tener arbol roto pero no lo es. Y si es lo que yo creo , no tienes valvulas tocadas . Solo cambiar arbol dañado y correr. Pero hay que ver la foto de la raja .

No tiene que ser asi , no necesitamos mucha precion con 1,5 bares nos sobra . CAUDAL - eso lo que nos importa. Podemos tener caudal sin mucha precion , SI . Podemos tener mucha precion con poco caudal , SI . Si metemos mas precion que nos falta , el piston de avance va tener por un lado mucha precion y nos saldra problemas de avance , incluso salida por sobrante no nos va ayudar. Pero si es solo para buscar fuga = entrada del aire , si tienes que tener bomba con presion , si no , pones un compresor metes un par de bares a la tuberia del gosoil , y si es fuera del deposito ya econtraras la fuga , y si no buscar dentro del deposito , alli tambien hay sitios para entrada de aire.

Si por tu parte tienes razon , si es solo quitar problema de entrada del aire , mejor buscar esa entrada , si no , despues de poner bomba bamos a buscar fugas del gasoil. Propia bomba inyectora tiene bastantes fallos en su diseño , cuando se desgasta mucho la parte macanica (aluminio cubierto con capa dura) .Por tener mas espacio entre sus superficies rotatorias , ya no tenemos una bomba en condiciones, a veses hay entradas de aire dentro de propia inyectora , donde tiene que estar separada parte de alta precion y parte de bomba de aspirar , y incluso tener bomba aparentamente bien ,tenemos entrada de aire por tubos del sobrante. Bomba funciona , pero no de todo bien , y a veses se ven gente , que dicen que su coche no tira por debajo de 2000, que es muy comun en 2,5 v6 tdi. Y alli entra reparacion de bomba , que no es humana por su precio. Pero hay que intentar de ayudar a esa inyectora y no esperar que se rompa de todo. Lo de caudal ya lo dije =<180 . Por que ? Por que , por inyectora en su maxima carga pasara mas o menos ese caudal , y tambien tenemos retorno , que se vuelve dentro de la bomba si hace falta o atraves del tapon-termostato del filtro. Pero nunca vas llevar el motor 1 hora a carga maxima, y si la inyectora en regimen normal no necesita 180 litros , lo que sobra de la bomba electrica se marchara pasando por filtro y su correspondiente valbula termostatic al deposito. Y no digo nada de la temperatura del gasoil , digan lo que digan pero a partir 70º , gasoil no lubrica tanto. Nuestra bomba necesita un radiador del gasoil o circuito de refrigeracion del gasoil , como tienen allroad. En la ECU se ve claramente , que con aumento de la temperatura de gasoil , se baja la potencia.

Bueno. Y la pregunta es: cunta gente conoces que cambiaron la bomba inyectora en los motores AXX , por fallos de desgaste mecanico o famosa membrana dentro de la inyectora , que en los primero AFB iba de chapa cubierta de goma-plastico y mas tarde colocaron ese elemento solo de plastico-goma , y si tienes filitro obstruido o alguna entrada de aire. esa membrana se raja por tener de un lado precion y de otro deprecion . Yo conozco bastante. Y cuanta gente con motores BXX tenian estos problemas. Yo de momento no vi ninguno. Lo de caudal que pasa por la inyectora ya lo dige >180 litros/hora y hay que poner la bomba electrica con ese caudal o mas. Lo de punto 2 . Si yo tengo la bomba electrica que esta llenando continuamente el filtro , que esta unos 3 metros del deposito , y diferencia de altura unos 0,5 m , con todas sus curvas en la tuberia, y tambien me produze algo de precion . Y con tiempo el filtro se obstruye mas y mas. Y la inyectora , solo tendra que , aspirar gasoil desde filtro que esta un metro de su lado , y en misma altura , o incluso va tener gasoil en su entrada con poca precion. Y ahora ejemplo sin bomba electrica . Cual de las inyectoras se desgastaran antes ????? Lo de perdida de gasoil. En un motor normal sin bomba ,si tienes algun tubo del sobrante reventado en cualquier sitio del motor y pierdes gasoil a chorros. Cuien te avisa de la fuga???? Olor dentro del coche , incluso en la marcha y indicador del nivel. Nada te para el motor o avisa.

Bueno. Aqui hemos llegado. 1. No se meten muchas cosas, solo se pone la bomba que a partir ultimos AKE y BXX ya biene de fabrica. Por algo será . 2. Si tambien sirve para localizar la fugas. Pero la bomba electrica tiene mas importancia para nuestra inyectora , que no solo luchar con entrada de aire. 3. Lo de prueba , no es para tanto . Ya la llevo dos años y no solo veo cosas positivas . 4. Teoricamente muchisimo . Su allroad . Año de fabricacion? Km ? Tipo motor?

El 1 es termostato de motor BXX Y 2 es de motores AXX. Se ven diferencias. Aqui se ve termostato de AFB desmontado. Y termostato con ref 057127247J no tiene piezas 5,6,7 y numero 4 es un poco diferente

Gracias Ucry y Panadero por vuestra ayuda.... Pero en este post me he perdido...Cual es ese termostato del filtro? Mi motor es un akn, quattro Tapon negro con dos tubos de goma. Que se ven en filtro . Mas tarde pondre las fotos de los dos termostatos desmontados.

Tambien a su momento yo pensaba de la diferencia entre ellos , Hay mucho para ver . Mejor es abrir los dos y comparar , pero no son tan baratos para abrir y ver las diferencias. 1. El antiguo termostato . Si por alguna razon , del deposito atraves de la bomba electrica (que tenemos colocada por nosotros) entra aire . Todo ese aire se quedara en filitro o peor se pasara por la bomba inyectora. 2 . El termostato de los motores BXX no tiene ese muelle con la valvula . Y todo aire se ira atraves del sobrante al deposito . Parece tonteria , pero en liquido hay aire por su naturalesa.Precion y deprecion. Sin tener la bomba electrica , hace falta ese muelle y valvula .

Y no se nos olvida , de cambiar el famoso termostato del filtro, por uno que , ya biene montado en los motores serie BXX . Si ponemos la bomba electrica , el termostato antiguo, no nos va ayudar mucho . La ref. del aniguo es 059127247 o 247A. Y motores BXX V6 los que llevan bombas de fabrica tienen termostato ref.057127247 J . Tambien se puede aprovechar el termostato antiguo ,pero hay que sacar de el ( se ve desde su lado interior) un muelle y una especie de valvula . No es lo mismo que termostato con letra J , pero sirve.

La idea es mala , ponerla entre filitro y la bomba inyectora. Qualquier bomba electrica tiene desgaste , escobillas y partes moviles . Y donde se van a parar ? AAAhhhh..osea que es más fiable ponerla antes del filtro, no? Claro que antes del filtro , y si es dentro del deposito mucho mejor . Esta dentro del liquido, se calienta menos , todo tramo del deposito hasta motor esta lleno ( casi todas las bombas , dentro tienen una valvula antiretoro ) y no tiene entrada del aire. Desgaste de la bomba se queda en filtro ( y si que hay desgaste) . Pero la bomba tiene que tener maximo 1,5 bares en la salida ( si tiene mas poner reductora o jugar con alimentacion electrica de la bomba reguladora ) Y lo mas importante caudal de la bomba => 180 litros/hora ,y si no , mejor no ponerla.

La idea es mala , ponerla entre filitro y la bomba inyectora. Qualquier bomba electrica tiene desgaste , escobillas y partes moviles . Y donde se van a parar ?

Y esto es normal? O es que nos falla algo? No. No es normal . Comprobar como va motor hacer algunos logs ( avance de la bomba, inyectores , filtro) por lo general se acerca parte mecanica de la bomba.

Meto yo algunas ideas. 1 . sensor de temperatura tenemos en la parte alta del motor . Si temperatura del motor marca 110º , mientras liquido pasa por radiador y llega a parte baja ( alli tenemos el conmutador de las1/2 marchas del electro) el liquido ya no esta a 110º ni a 100 mucho menos , y electro no se pone en marcha. Tenemos dos ventiladores que aspiran aire atraves del radiador (viscoso y electro si esa en marcha). Como tienes aire ensendido el electro tambien esta trabajando. 2 . Cuando tenemos mucha presion en circuito del aire-acondicionado . Aire no sopla frio ( proteccion) y cuando sales a la caretera y radiador del aire tiene suficiente refrigeracion . Ya tenemos frio. O estando en cuidad apagas aire y esperas 1 o 2 minutos ( baja la presion ) y tambien se pone en marcha. 3 . Si tienes alguna duda con las marchas 1 y 2 del electro . Cojes dos llaves de 32 y quitas viscoso . Arrancas coche sin poner aire-acondicionado, y esperas hasta que te empieza cojer temperatura y como no tenemos el flujo del aire atraves del radiador , tiene que saltar electro con la pimera marcha y si no da suficiente flujo saltara segunda . Mas o menos .

Por fin . 1. El caudalimetro mide bien !!!!! Para precion que produce turbo. 2. Turbo solo empieza dar precion a partir de 3500 rev. ( esto no esta bien). 2.1 haz un basic test con vagcom en grupo 011 del motor , para ver como se sube y baja el pulmon del turbo( la barrilla ) 3. Tienes que comprobar circuito de vacio ( todas las tuberias del vacio). 4. Los frenos cuando pisas ( Como son ?? Duros o blandos al pisar). 5. Intenta de cambiar N75 con N18(EGR) es para ver si N75 esta bien o mal. Por los datos que muestras ahora tiene pinta de N75 mal o circuito de vacio tiene fuga , o si tienes frenos duros ( la bomba de vacio)

Bueno. A ver si puedes subir ese arhivo.CSV , donde grabaste estos logs . No grafica . Archivo.CSV que esta dentro de la carpeta logs en vagcom. Por que en estas graficas tienes cosas raras , Caudalimetro mide raro (mas de lo normal) en las dos primeras. Los picos . Pero al mismo tiempo turbo no da suficiente precion . Me inclino por la fuga en admision despues del turbo .