amgtyper

por lo que veo ya no están disponibles los balastros A que son los validos para nuestros coches..

Pues te cuento mi experiencia, compre d3s led y quite las osram d3s night breaker laser, las mejores xenon. En cortas y color, las led mucho mejor, blancas y mas relleno cerca, en profundidad perdian mucho, compre las bullvision de aliexpress, tengo muy buena experiencia con esta marca. Como no me convencía, compre un kit de bullvision d3s con balastros de 65w y led d3s en consecuencia, ahora ilumina espectacular, muchisima profundidad y mas blanco. Espero te pueda ayudar. Edu

Puff que raro, no me da buena espina que hayan tocado el cuadro. Puede que hayan colocado mal las agujas claro

Las codificaciones que yo he hecho, han sido en el modulo 17, instruments, en el apartado coding, en el canal 33 "Tank Characteristic (Full Calibration)" y en el canal 30 "Tank Characteristic (Fuel Level Sensor 1)". Hazle un par de fotos a estos canales con los valores originales y juegas con ellos. A las malas, los dejas como estaban.

Socio, he de decir que el problema que yo tenia no era el mmi. La camara que compré no se veía bien. Compre otra de 15€, la de Coika para A3 8V y ya sin problema y sin interface.

Yo te puedo hablar de la repro en CSR de mi A3 1.6 TDI 116cv motor DDYA manual. Paso de 114cv a 153cv y 330nm de par, el cambio ha sido abismal.

Se supone que es un problema de diseño, que en su funcionamiento habitual toca con la carcasa de la caja y la termina deshaciendo. De todas formas, conozco casos con 280m km y aun no han tenido problemas. Dejo un video para ver como es esta caja, yo aún así, la evitaría:

Ahora mismo me leo el post jajaajajajajaja

Si nos dices los codigos PR del coche te puedo buscar la referencia

Paciencia socio, como llevas el Tiguan??

pues que no compres Multitronic, dan muchos problemas, digamos que están mal diseñadas y con el tiempo se rompen todas

Todos los muelles de serie son negros, independientemente de la marca, puesto que los fabrican específicamente y los pintan de negro. A lo que me refiero, es a que los de la suspensión sline de los b8 se corresponde a la antigua gama roja de sachs aftermarket, los sachs performance, los cuales eran rojos, pero juraría que ya ni los tiene sachs

Evidentemente que los sachs rojos no son malos, pero son mejores los bilstein b8. Y tampoco me importaría montar koni special active, que siendo menos eficaces en curva que los bilstein, te transmiten mucha confianza y puedes ir bien rápido con ellos más cómodamente.

Eso es, para mí, los bilstein b8 o su conjunto b12 junto a muelles h&r, es la mejor opción

sachs o monroe son los originales originales con sline codigo 1BV, sports suspension/shock absorption, y 0JE = Weight category front axle weight range 5 8K0413031CK, 193€ mas IVA los dos delanteros 8K0513035AS, 187€ mas IVA los dos traseros (estos son Monroe) 460€ o así todos, los bilstein b8 son mas caros

sachs vs bilstein, para mi no hay color, y llevo la original sline...

Te diría que no han limpiado bien el circuito. Si en los b9 es como el a3 8v, se pueden abrir los circuitos para limpiar. Yo en el a5, b8.5 eche limpiador de liqui Molly con agua destilada, una vez sacado todo el anticongelante, y luego lo tuve arrancado media hora con la calefacción puesta al máximo de calor y al mínimo de potencia. Después, sin miedo alguno, con un cubo de fregona y el coche elevado, le eche agua hasta que salió sin limpiador, con el coche arrancado igual, saque 6 cubos de fregona, 90 litros de agua. Volví a meter agua destilada, la tiré, metí otra vez agua destilada y ya por el retorno del vaso de expansión, llene de g12++ en mi caso, que es el que le corresponde. Desde entonces todo sigue bien.

Nada, yo a día de hoy, 5 años después, sigo con la batería yuasa sin problema. Tenía consumo por la centralita ABT que llevaba instalada. Al quitarla ya no había problema.

Pues si los km son de verdad, habrá tenido muchísima ciudad, probablemente. Mira a ver la velocidad media registrada en el cuadro.

Pues yo después de 3 repros en 3 coches y uno ya con más de 200m km con repro, 360m km tiene ya, no puedo decir más que cosas buenas. Además de que me estoy planteando ir un pasito más, con cosas que ya si me supondrían un problema evidente en la ITV, pero harían tener mucho más limpio el motor y ahorrar bastante en combustible.

cualquier duda nos cuentas y te echamos un cable jjejejejeje

Luego te quedaría codificar y listo. Tiene razón el del manual, es solo pinear y puentear y listo.

Estos son los de alimentación, te dice que el marrón lo pongas en el tornillo de masa que hay en el pilar C, y el blanco lo pinches en el conector D en el pin 18

El cable negro, es el de video, tienes que conectarlo directamente al conector B pin 6 y pin 12. Al pin 6 el blanco y al pin 12 el negro Este conector es para que saques los pines que actualmente hay pineados en el conector E y los pongas en el pin 1 y 3 del conector de empalme negro de 3 pines. Tienes que sacar el pin 12 del conector E, luego lo pones en el pin 1 del conector negro. Acto seguido pones el cable naranja/marron en el pin12 del conector E. Segunda parte: Sacas el pin 6 del conector E, lo pones en el pin 3 del conector negro y despues, el cable que te queda libre del mazo, lo pones en el conector 6 del pin E.

Mira a ver si así en Español te aclaras jajajaja