elixir

toma que ya he mirado en mi pc AHI esta todo lo que necesitas,recuerda que nunca debes probar una version mayor de la 409.x o el cable se queda inservible,si es menor si que puedes,que no pasa nada un saludo Eres un máquina tio!!! Ya ya lo de la versión ya me lo comentaste.También he leido casos en los que se han usado cables con versiones de software en español y también se ha jodido el cable Por lo que no me arriesgaré a buscar uno en español y jod** el cable. Una cosa en la carpeta vienen 3 archivos .exe, ¿se instalan los 3?

Muchisimas gracias. Finalmente compraré el 409, sale casi a la mitad de precio que los demás, a parte de que es mucho más facil de encontrar. En ebay he encontrado uno por 9.8€ gastos de envio gratis, asique me decantaré por ese y algún software que pille por la web.

Efectivamente MICHELS, todos los cables que he encontrado baratos son de la versión 409. La cuestión es que todo traen un shareware y no el software libre. El de la página que me pusiste el enlace donde compraste el tuyo ¿también trae un demo o es la versión completa? ¿Y algún "sitio" dónde pueda descargar la versión completa del 409?

Ya ya, pero bueno si me sale más o menos lo mismo.... mejor que sea una versión actual así me sirve para algún amigo que tenga un coche más nuevo, sin ir más lejos un hermano mío tiene un A3 del 2007, por lo que supongo que la 409 sea una versión antigua. Aunque bueno, si no compro la 409 y los demás que se las apañen jejeje.

Estupendo, muchas gracias por la información. Supongo que me haré con la 409, en realidad no lo quiero para nada en especial, pero siempre es útil tenerlo por cualquier fallo del coche y para tenerlo controladito. Si la compro ya preguntaré a ver que puedo hacer, cómo limpiar errores, etc... Por cierto he visto en ebay una que también está bien http://cgi.ebay.es/VAG-COM-USB-Cable-OBD-OBD-2-scanner-VW-AUDI-SEAT-SKODA-/160577272363?pt=LH_DefaultDomain_186&hash=item256326ba2b. También he visto que un forero ha comprado la 10.6 por menos de 20€, estoy a la espera de que me diga dónde.

Gracias a los 2. Pero sigue mi duda anterior ¿el cable 409 solo sirve para el software 409 o el cable es el mismo indistintamente de la versión de software que utilices?. Y otra cosa MICHEL, mi padre tiene un Golf IV del año 2003, y ya que compro el vag com me gustaría que me sirviera para los 2 coches ¿la versión 409 también vale para ese o tiene que ser una superior?

Hola, si quieres algo de fiar, tienes una compra conjunta en el subforo de compra y venta de la version 10.6, parece que han sido muchos los que lo han comprado y ha ido bien. S2 Ya la he visto, pero 57€..... en ebay está esa misma por 40€, a parte de poder solo comprar el cable y buscarte el software "por ahi"....

Ok, es que en ebay algunos traen solo el manual en inglés y no traen el software. La cosa es que tengo en el portatil el Vista y hay programas que no me funcionan por eso mi duda ¿si compro el cable 409.1 lo tengo que usar con el software 409.1?. De los que aparecen en ebay le has comprado a alguno??lo digo por tener comprar a alguien que se que no vaya a dar problemas.

Buenas, me he decidido a comprar el vag com. Estoy completamente pegado en el tema por lo que me gustaría que me echarais una mano. He visto que en ebay los venden pero hay bastantes modelos y no se cual necesitaria yo, mi coche es un A3 Tdi 110cv autom. del 99. Otra duda que tengo es si es dificil de usar o no, si el software es en inglés o lo hay en español, etc. Tambien tengo la duda de si podría comprar solo el cable y buscar el software por internet Gracias, saludos.

pues o tu mecanico tiene la mano de obra muy barata o te metio menos horas de lo que hizo,la hora de cualquier taller suele estar en unos 35 euros+iva,por 90euros que te cobro,serian 2 horas y pico,desmontar distribucion y bomba de agua y luego montar...en mi caso son 380 de repuestos+iva=440 euros,hasta los 640 lo que falta es mano de obra,creo que en mi caso fueron casi 6 horas distribucion(desmontar y montar) y desmontar el bloque del abs(para anotar la referencia de la centralita de abs,que la queria yo) y luego montar y purgar y rellenar circuito de frenos y eso que me cobro la mano de obra sin iva,pero vamos que lo normal para distribucion y bomba son 4 horas o mas,,sino es asi que me corrija algun entendido en cambio de distribucion...que de la mano de obra es delo que viven los mecanicos,aparte de la parte que se llevan de los rpuestos...un saludo Pues es lo que me cobró. Es más, en el presupuesto me puso 100€ más iva de mano de obra pero se le olvido meter la garrafa de anticongelante (10€), por lo que para no cobarme más de lo presupuestado me cobró 90€ de mano de obra más iva. Si tiene la mano de obra barata, porque realmente echó por lo menos 4 horitas.

no son de audi,es el taller donde llevo el coche,es un amigo de mi hermano,trabajo 10 años de mecanico en vw y luego se abrio su taller,los repuestos son como los que puedes encontrar en oscaro por ejemplo..no son originales,pero no te mete lo mas barato y malo que pilla tampoco,ya que seria malo para su reput*cion como mecanico,si te cambia cosas y se te joden en nada...com bien te ha dicho otro compañero,los recambios de la casa los fabrica siempre alguien(no ellos)valeo,bosch,etc,etc,muchas veces tu mecanico te pone repuestos de la misma calidad o superior a los originales pero mas baratos...un saludo Ok. Yo hace poco le hice la distribución al mio y si le puse recambios originales, decía el mecánico que era poca la diferencia de precio y que los originales le daban más garantías. Me salio, todo piezas originales, el kit de distribución, correa de accesorios, bomba de agua, anticongelante, y mano de obra por 570€ iva incluido. La mano de obra fueron 90€ más iva. Creo que está bien.

¿Son recambios originales de Audi?

Ya lo he mirado. He ido metiendo más o menos las cuñas y.... mas o menos igual. Si es cierto que antes de todo esto el motor ya tiraba poco y había pensado más de una vez en que tendría que cambiarlo, asi que supongo que sigue igual que estaba (o quizás peor de todo lo que lo forcé con los patines rotos). Me surge una duda con respecto a las cuñas, las cuñas inclinan y ajustan más o menos el marco completo, si el cristal y las guías forman parte del marco, ¿por qué va a afectar a que el cristal roce más o menos?, sigue siendo todo un conjunto.

a ver no te asustes que grave no es,,jajaj tendras que destapizar y dejar flojos los 4 tornillos torx que sujetan el marco entero,una vez asi ves jugando a meter la cuñas mas hacia dentro o mas hacia afuera,apretas flojito pero que quede firme y pruebas asubir y bajar,al hacer las pruebas iras viendo si te hace falta meterlas mas o sacarlas al ir viendo si baja o sube mejor.... no te preoucpes que si el problema es la posicion de las cuñas tiene arreglo,,puedes destapizar la otra puerta para ver mas o menos como estan y que te sirvan de referecia visual(aproximada) Muchas gracias tio. Supongo que tendré que meterlas más, porque al ponerlas las puse a mano sin encajarlas. Yo que iba a salir a tomarme un cafelito....me quedaré a hacer eso. Aflojaré los torx e iré con un martillito dándole para dentro para irlas metiendo. A ver si no me cargo ahora nada <_< . Ya te comento a ver, mejor que sea eso a que sea el motor....

. Es pa darme con el martillo 20 veces más!!!!. Mira que repasé el brico antes de ponerme con ello, pues nada. ¿Qué solución me das?. Si te digo la verdad me dá que el problema sea de ahí, ya que ahora incluso baja el cristal con menos fuerza que antes.

¿marcaste la posicion de las cuñas al desmontar?es muy importante,ya que dan el angulo e inclinacion correcto al mecanismo del elevalunas para que recorra las guias de la ventana rozando poco,si estan mal puestas la ventana roza mas y eso hace que el motor no pueda...es cuestion de antes de apretar todo el conjunto ir probando a subir y bajar el cristal con las cuñas en diferentes posiciones...un saludo No te entiendo. Yo quité el cristal, luego le di al boton y subí un poco el mecanismo para que subiera un poco los patines ya que estaban muy abajos y me era mas incómodo. Puse los nuevos, los volví a bajar y monté el cristal. ¿Qué es lo que hay que marcar?

Hola de nuevo MICHELS, tenias razón habia un patín roto. Hoy he cambiado las dos piezas. Las he cambiado y ya sube y baja pero con muy poquita fuerza sobre todo de la mitad para arriba. Pienso que el motor ya está llegando a su fase final, quiero recordar que antes de esto ya estaba flojito por lo que supongo que las dos o tres veces que lo he forzado con el patín roto lo ha terminado de fastidiar. ¿Qué opinais?

Pues hoy he cambiado yo mis dos piezas. Efectivamente una de ellas, la del lado de la cerradura, era la que estaba rota. Las he cambiado y ya sube y baja pero con muy poquita fuerza sobre todo de la mitad para arriba. Pienso que el motor ya está llegando a su fase final, quiero recordar que antes de esto ya estaba flojito por lo que supongo que las dos o tres veces que lo he forzado con el patín roto lo ha terminado de fastidiar. ¿Sabeis de un sitio donde vendan estos motorcillos?

Buenas, tengo un A3 8L. El otro día me recargaron el gas del aire acondicionado (tenia 90gramos y lleva 800). Lo cierto es que al principio enfriaba, pero al volver a coger el coche y encenderse automaticamente el clima, ya que estaba encendido cuando paré, veo que no enfria. Me pongo a escuchar y pulso el botón del simbolito del frio, para apagar el compresor, y veo que no hace nada el coche. Lo vuelvo a pulsar para encenderlo y ya oigo como arranca y empieza a enfriar. Algunas veces le doy al clima para apagar o encender el compresor y no responde y otras veces si y enfria bien. Otra de las cosas que he notado es que antes cuando apagaba el clima si estaba a 19º, al volverlo a encender seguia en 19º, pero el otro dia lo dejara como lo dejara, cuando lo encendia se ponía en 21º. Sabe alguno de lo que pueda ser???? Saludos.

Hola. No te preocupes, ya hablé con mi mecánico y me dijo que no importaba como la pusiera. ¿Ya arreglaste la tuya?

Aprovecho el hilo para preguntar una cosita, ¿el ETKA funciona también con Windows Vista?

Lleva 2. Ayer mismo compré yo las 2, ya que me va mal la ventanilla y creo que será de ahí. Por cierto, el de recambios del conce me decia que no se vendian sueltas que había que comprar el elevalunas completo. Le dije que me lo mirara en el ETKA y me decia que no que eso no podía ser tal y cual, hasta que le dije bueno vamos a hacerlo de otra manera, quiero la pieza con esta referencia (entonces saque mi papelito con la referencia apuntada y me cargué al tio). Finalmente me las dió, 4,02€ cada una. Una duda que tengo, ¿sabe alguien la llave Torx necesaria para quitar la puerta?

quien te a dado esa fabulosa informacion de que el 5 son 5mil y el 10 10mil,¿entonces el 0 son 0 kilometors no??el 5w es 5 winter,,,a menor digito ahi el aceite actua y esta preparado para temperaturas mas bajas,siempre sera mejor llevar un 0 40 que un 5 40 o un 10 40,por que tiene la misma viscosidad que es el 40,y a menor digito en la w,mas protegido esta el motor desde temperaturas mas bajas....la duracion de un aceite no tiene nada que ver con ninguno de los 2 digitos que lleva,,el tema duracion es si es mineral el aceite,,semisintetito,sintetico100% o longlife...un saludo y si eso te lo dijo un mecanico yo que tu no volvia llevas razón en lo que dices, no se yo tampoco si esa teoría es mucho de fiar jejeje. Una cosa también es que para motores con muchos kilometros se aconseja un aceite con un grado un poco mayor, ya que su viscosidad será mayor, y se ajuste mas a los huecos entre piezas (que son mayores que cuando el coche es nuevo que se aconseja un aceite con poca viscosidad) Perdona si mi informacion fue erronea pero en el taller donde trabaje de moso el verano pasado el repsol que teniamos lo hacian asi no se... de todas maneras si mi informacion es erronea perdon otra vez No pasa nada hombre, pero como ya te ha dicho el otro compañero eso que comentas es una barbaridad. Los dígitos de un aceite solo informan de su viscosidad y del rango de temperaturas en el cual el aceite mantiene sus propiedades. El kilometraje máximo de un aceite nos lo marca su naturaleza, bien se sintético, semisintético o mineral. Yo el mio por ejemplo, un 5W40 sintético le hago entre 15 y 20 kilómetros.

quien te a dado esa fabulosa informacion de que el 5 son 5mil y el 10 10mil,¿entonces el 0 son 0 kilometors no??el 5w es 5 winter,,,a menor digito ahi el aceite actua y esta preparado para temperaturas mas bajas,siempre sera mejor llevar un 0 40 que un 5 40 o un 10 40,por que tiene la misma viscosidad que es el 40,y a menor digito en la w,mas protegido esta el motor desde temperaturas mas bajas....la duracion de un aceite no tiene nada que ver con ninguno de los 2 digitos que lleva,,el tema duracion es si es mineral el aceite,,semisintetito,sintetico100% o longlife...un saludo y si eso te lo dijo un mecanico yo que tu no volvia llevas razón en lo que dices, no se yo tampoco si esa teoría es mucho de fiar jejeje. Una cosa también es que para motores con muchos kilometros se aconseja un aceite con un grado un poco mayor, ya que su viscosidad será mayor, y se ajuste mas a los huecos entre piezas (que son mayores que cuando el coche es nuevo que se aconseja un aceite con poca viscosidad)

El mio, que es el mismo que el tuyo, en el último cambio con filtro se llevo los 5 litros. En eso de que con el longlife te ahorras una mano de obra en el cambio(ya que se hace la mitad de veces que con uno normal) estoy de acuerdo. Pero sigo pensando que por muy longlife que sea no dejas de tener un aceite con muchos kilometros. Para el que haga muchos kilometros al año pues.... si, pero para el que haga pocos no le veo rentabilidad alguna con respecto a un aceite normal.