elixir

Como dice el compañero OMER esos números son la viscosidad del aceite, es importante saber los kms que tiene el coche y el aceite que antes le has puesto, para un coche con pocos kms mejor poco viscoso, para muchos kms conviene más viscoso ya que se supone que hay más holgura, si es así un 0W40 puede beberselo.

Saludos a todos.

Perdona pero no es del todo así.

Los grados SAE NO REPRESENTAN CALIDAD, representan un nivel de viscosidad o RESISTENCIA A FLUIR A DETERMINADAS TEMPERATURAS (temperatura mínima-máxima de utilización del aceite conservando su viscosidad para circular bien). Un aceite clasificado SAE 10W, permite un arranque rápido en frío del motor hasta temperaturas mínimas de -20º C, y un SAE 15W nos garantiza el arranque rápido del motor en frío hasta temperatura mínimas de -15º C. El número que precede a la W es para el estado en caliente. Por ejemplo: SAE 10W40, se comporta como un SAE 10W cuando el motor se encuentra a bajas temperaturas, manteniendo la fluidez adecuada y favoreciendo el arranque en frío del motor, y como un SAE 40, más espeso, cuando el aceite del motor se encuentra entre 60º y 85º C durante el funcionamiento del motor. La viscosidad en frio se mide a -18ºC, y en caliente a 100ºC.

Por tanto hay que tener en cuenta:

1-La zona donde vivamos y las temperaturas en esa zona, sobre todo en frio. Ya que un aceite con mucho grado es más viscoso y por tanto se comporta peor en frio (arranque).

2- Como bién dice el compañero BAUMAN, los kilómetros que tenga tu coche. Ya que cuanto más kilómetros, más holgura y por tanto necesitaremos un grado mayor para tener una mayor viscosidad y no consuma el coche el aceite.

3- NO HAY MAYOR O MENOR CALIDAD AL SER UN GRADO MAYOR O MENOR.

No he probado ninguno de los dos, lo que sí decirte (que en eso se equivica mucha gente) que un aceite 0W40 (de la marca que sea) no tiene porque ser mejor ni peor que un 5W40 o un 10W40 (de la misma marca). Esos números solo indican el rango de temperatura entre los cuales el aceite mantiene sus propiedades (el primero en frio y el segundo en caliente). Si donde vives hace mucho frio pues si te aconsejaría un 0W40, ahora si es un clima normal con un 5W40 vas bien y no tiras el dinero en un 0W... que es más caro.

Saludos.

P.D: Como consejo te digo que hoy en día cualquier aceite de una marca más o menos reconocida es bueno (salvo que lo quieras para competición o algo de eso) y si que hay mucha diferencia de precio entre algunos. Con un Repsol cambiado cada 15000km va de lujo un coche y no hace falta gastarse el triple en un Castrol o otro por el estilo.

A veces como no vayas por las malas te toman por tonto y se rien de ti.

Ve al taller de un concesionario y pide un presupuesto de lo que te hicieron en el otro taller, y te vas con el al talle de marras. Le dices al responsable que o por las buenas te devuelve como mínimo la diferencia de dinero o por las malas le metes fuego al taller con ellos dentro<_<

Holaaaaa. Hoy mismo me ha pasado a mi también . Cuando os referis al tapicero que es en el conce de audi??o un tapicero que tapiza sillas de toda la vida. Por cierto como se saca el techo??

Hola yo estoy queriendo hacerselo al mio ya hace unos meses porque ya tiene 180.000km. Verás te cuento, en el taller al que llevo el coche usualmente me dijeron que ese aceite era de por vida (¿de por vida cúanto es?) asique no convencido me fui al conce de Audi. Allí el recepcionista de taller por el número de bastidor me miro la caja exacta que lleva mi coche, porque al parecer por ese tiempo (año 1999-2000) se montaron tres cajas diferentes en los A3. Para la mia se recomendaba un cambio a los 60.000km asi que pedí presupuesto 160 euros (i.v.a y todo incluido). Asi que lo haré (espero que pronto) en el conce porque es algo un tanto delicado, ya que las cajas automáticas son delicadas, y allí me ofrecieron confianza ya que sabian que modelo era mi caja, que tipo de aceite llevaba, que cantidad.....

En fín que si lo haces, dinos por cuanto te ha salido y que tal va después.

En primer lugar decirte que no mezcles aceites con distinto grado, no es bueno!!

En segundo lugar, decirte que no tiene nada que ver que un aceite que sea 5w40 sea mejor que un 10w40 o peor que un 0w30. Los números unicamente nos indican el rango de temperatura entre los cuales el aceite mantiene sus propiedades, el primer número en frio y el segundo número en caliente. Por tanto debes elejirlo en función del clima que haya en tu zona sobre todo en invierno que hace frio e interesa que lubrique bien desde el arranque. Yo pongo al mio 5w40 en Huelva, probablemente con 10w40 tenga suficiente ya que en mi zona no hace demasiado frio pero así me curo en salud. Por tanto creo que con un 5w40 podría valerte para cualquier zona en principio.

Y tercero, aconsejarte que en otro cambio te olvides de LongLife. Después de leer muchas opiniones llegué a la conclusión de que no compensan, ya que te hace más kilómetros, hasta 30000km, pero te cuesta también más caro, asique lo comido por lo servido, y por muy bueno que sea no deja de ser un aceite con 30000km. Prefiero uno normal y cambiarlo cada 15000km.

Saludos!!!

Yo probaría a hacerle una limpieza del turbo, no es muy caro (unos 120-150 euros) y según he oido se le nota bastante.

El mio es también T.d.i 110 del 99, y hace poco me acerque a un taller que lo hacen a preguntar precio porque le notaba falta de genio, aunque se ponia sin muchos problemas a 190km/h, y me dijeron que teniendo ya 11 años y 180.000km tendría muy probablemente el turbo sucio.

Al final por una cosa y por otra no se lo hice, pero si se lo haces nos cuentas a ver que tal.

OK. Pues se lo voy a cambiar, porque aunque pierde poco y cuando le parece (en un mes 5 manchitas en el suelo mas chicas que el culo de una lata de refresco), no me fio de que se termine rompiendo y mas que se cargue la correa nueva que la tiene al lado.

Por hacerme el cambio de las correas me llevó 90 euros, asique supongo que ahora irá la cosa por ahí, dentro de lo malo no es muy malo.

Pues eso, que desde que hice el cambio de la distribución note que el coche me perdía un poco de aceite, poco y los días que le daba la gana pero perdía. Lo he llevado al taller y me a dicho que es por uno de los retenes que da para el lado de la correa de distribución, creo que me dijo que era del cigüeñal.

Puede ser por algo que hizo mal al cambiar la correa??

Por cuánto me saldrá??

Antes me gustaría asegurarme si es del cuadro. Si lo conecto a la máquina en el taller detectaría también una avería del cuadro???Y DÓNDE PUEDO VER EL NÚMERO DE REFERENCIA DEL CUADRO????

¿A qué transistor te refieres? Esque por el climatizador por el canal 17 si me marca la velocidad correcta. ¿Tiene algo que ver?

Pues bien tengo un A3 8L y desde hace un mes la aguja de la velocidad se me quedaba bloqueada a cierta velocidad y empeza a marcar a partir de ahí (si se quedaba bloqueada a 120km cuando iba a 80km me marcaba 200km). Cuando paro el coche y se desconectaba el cuadro volvia a cero y comenzaba a funcionar bien aunque bastante brusca, hasta que le daba por hacer lo mismo. Y ya hoy se me a quedado en 0 y no me marca. Me han dicho que podría ser más problema del cuadro que de las conexiones, aunque quiero que deis vuestra opinión. Si fuera del cuadro barajo varias posibilidades:

1-Buscar uno en un desguace. Aunque si ya es algo dificil encontrarlo más aún siendo para un coche automático.

2-Comprarlo en el conce. ¿Por cuánto saldría?

3-Mandarlo a reparar a un sitio que he encontrado "Menigar". ¿Saben algo de ellos?

¿QUE OPINAIS?, por cierto ¿¿cómo puedo saber la referencia de mi cuadro??

Gracias de antemano, saludos.

La potencia no tiene en principio nada que ver. A los 80000km sería curarse en salud. En el libro de tu coche pondrá cada cuantos km se le hace el cambio, aunque las correas actuales de audi llegan a los 120000km. Yo esperaria algo más, aunque siendo algo que se cambia de 2 a 3 veces en la vida del coche tampoco es que notes a la larga en el bolsillo si las has apurado 10000km mas cada una, y si se rompe avería gorda.

En cuanto al precio...depende de el sitio pero ese precio es lo que hace un mes me costaron a mi solo las piezas (correa, tensores, correa de accesorios, y bomba de agua) que son las que normalmente se hacen y se aconsejan hacer cambiar con el cambio de la correa. En total 600euros. Es lo que ronda normalmente.

Pues vereis, parece que se ha arreglado sola!!!Fui a cojer el coche de nuevo, abri la puerta y espere a que se apagase la pantalla del reloj y del contador de kilometros que se apaga al minuto mas o menos, pues al apagarse el cuadro hace una especie de ruido de desconexión y las agujas se mueven, pues se bajo de 120 a 30km/h. Volví a hacerlo y ya se puso en el 0. Me acerqué al taller y me dijeron que puede que esten sucias las clavijas del circuito impreso del cuadro, pero que no es muy conveniente andar quitando eso. Asique seguiré así hasta que vuelva a pasarle. La aguja no va del todo muy fina va un poco a trompicones y algo lenta pero...mejor eso que na.

Pues buen hoy conduciendo a 120km/h freno para parar y se me quedo la aguja coijida a 120km/h. Vuelvo a arrancar y empieza a marcar pero como si tubiese el 0 en el 120, es decir, que ha 40km/h reales me marca 160km/h.

Sabe alguien de que pueda ser???

Pues ya con esos kilometros debería de tener hecho el 2ºcambio de correa(depende del motor, pero con 100.000km esta bien cambiarsela) yo que tu se la cambiaria mañana mismo y más si ya te hace ruido!!!!. Como mucho la vas a poder apurar 5 0 6mil km mas, cosa que no merece la pena porque te juegas una averia y gorda.

Los materiales sin iva creo que unos 340 euros (todo piezas originales) mas 10euros de la garrafa de anticongelante, y de mano de obra las horas nose pero fueron 90euros sin iva asik pondria de 2 a 3 horas.

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Eso me pasaba a mi hasta que un dia ya no arrancó. Era la bateria que estaba mal, despues al cambiarla me salío una averia del alternador pero poca cosa. También pueden ser los calentadores que esten mal.

Hombre es raro que te la haga por ese precio. A mi no me salía ni por ese precio solo las piezas, eso si eran piezas originales. Asegurate cuales (marca me refiero) son las que te ponen por ese precio. A mi me cobraron por mano de obra 95euros.

No es algo raro en los audis ni vw. Al mio tb le pasa y le han tocado el sensor y sigue igual. Por aquí lei un post de uno que se gasto una pasta y no se lo arreglaron,

la cuestion es que me a dicho que hay que desmontar medio coche,que hay que sacar todoel frontal,o casi todo..

yo pensaba que solo era cambiar la correa y punto y esta noche a venido a cenar a casa y me a dicho lo mismo que vosotros,que cuando se cambie hay que cambiarlo todo,osea que por ahora creo que lo dejare correr otro añito mas,

me ha dicho que sobre los 300-350€ poniendo bomba de aluminio o cobre o algo asi me ha dicho,jod** yo que pensaba que con 100€ estaba echo...

Jajaja y te quejas??Yo se la he cambiado al mio ahora y me ha salido 560euros, Kit distribución, correa de accesorios y bomba de serie normal y corriente.

Yo la correa la veo bien.

A mi el otro día me cobraron en mi taller con mano de obra incluida (90euros) y el iva, por Kit distribución, bomba de agua, liquido refrigerante, poli-v unos 560-570euros. Eso sí eran todo piezas originales.

Pues me han dado este precio en un taller no oficial, pero es de confianza:

Kit distribución: 288€

Correa accesorios: 38€

Bomba de agua: 60€

Todo piezas originales

Mano de obra: 100€

Total:486€ + IVA=563€

¿Esta bien no?