millen

Yo cambie los 4 amortiguadores por una cifra parecida. Sachs standard. También tienes que alinear. Yo aprovecharía para cambiar también silenblocks de brazos superiores, que suelen estropearse en nuestros coches. Los muelles dicen que a menos que estén rotos no pierden cualidades.

Al menos en mi caso el fallo de un motor no afectaba en nada al funcionamiento del coche. Lo único que es molesto el indicador de avería y puede ocultar otra más grave.

A mi me fallaba el motor. En tu caso parece que no le llega corriente al motor. No se sí hay algún fusible específico pero por si acaso revisalos todos. Comprueba con un polímetro si le llega tensión al motor. Creo recordar que al dar el contacto los motores de mueven.

Hola Recuperando el tema del cambio de correas de servicio, algún consejo sobre taller en Madrid y precio orientativo? Motor BMK 3.0TDI 2005

Oscaro Se cambian en 2 minutos, me pusieron en casa el del capot por 20 euros

Debemos tener muy mala suerte, pero a mi últimamente también al pasar por taller para mantenimiento implica nuevas averías posteriores.

Yo en segunda mano me iría a los motores de 3 litros, mucho más potentes y fiables y por precios muy parecidos.

Vaya, a mi también me apareció uno de los cables de motor cortado justo al llegar al motor. No habrá ido tu coche a algún taller recientemente? Los cables van a la centralita del freno, debajo de la bandeja de herramientas. Lo más sencillo es que lo repares donde se ha roto con una clema y una pequeña extensión, nuevo conector.

Si, es increíble que en muchos talleres te hagan jugadas de esas. También suelen dejar por encima el líquido refrigerante. Luego tuvieron la desfachatez de decirme que lo habían hecho porque mi 'coche pierde aceite' y que no pasa nada. Con dos coj****. Mi coche no pierde nada de una inspección a la siguiente, pero tiene manchada la zona de la egr. Y aunque perdiera aceite hacer eso es una barbaridad que puede acabar en una nueva avería.

Entonces descartamos tensor de la cadena si solo por hace en caliente. No está reprogramado, y casi todos los km recorridos son de autopista. Lo de las correas de servicio podría ser, el asunto es que cuando hace el ruido no parece provenir de la parte de delante donde están las correas, sino del centro del motor o incluso de la zona del turbo. Sigo pensando que tiene que estar relacionado con el cambio de aceite o filtros. Como de costumbre me pusieron aceite de más, 1 LITRO aprox, aunque sólo circule así 5 km, luego les hice vaciarlo.

250.000 km muy bien llevados. Lleva cadena de distribución, y las correas de servicio no se han cambiado. Lo que me extraña es que solo tenga la vibración en caliente, y que haya salido justo al hacer el cambio de aceite y filtros.

Gracias por las ideas tete23 y abarkas. He estado circulando unos cuantos kilómetros para comprobar el ruido. Al parecer hasta que el coche no llega a los 90º no hace absolutamente nada raro. Cuando llega a esa temperatura hace el ruido/vibración (más vibración que ruido desde dentro del coche) solo al parar el coche, o en parado, al acelerar y soltar el acelerador. Lo hace unos 5s y luego se estabiliza. En este sentido creo que ha ido a mejor desde el día del cambio de aceite. He leido por el foro casos múltiples de vibraciones y ruidos, debidos a cadenas, correas, tensores, filtros de combustible, inyectores, etc. Voy a ver si consigo un mecánico competente.

Hola a todos, A ver si podéis echarme una mano. 3.0tdi BMK.Después de un cambio de aceite (mismo aceite), filtros y de líquido de frenos, ha aparecido un ruido de tipo CLA CLA CLA CLA por el centro del motor un poco feo. Parece que por ahora solo suena en ralenti, va y viene y dura 10-20 si. Circulando y si acelero se va. También he notado que lo hace al soltar el acelerador y volver a ralenti al parar la marcha. Creo que lo hace más en caliente que en frío. Alguna idea? Algo relacionado con las correas de servicio? Tensores de cadena de distribución? Puede estar relacionado con el cambio de aceite y filtros? Gracias

Pasaste por un estafador oficial, que te robó hasta el último billete no? Lo peor de todo es que según ellos la caja no tiene mantenimiento, y probablemente no sepan ni como hacer el cambio bien.

Al final te los cambiaron? Por cuanto te salió? SaludosHola, al final pasé por el taller oficial, 4 brazos completos por casi 1000 eur incluido iva y también la alineación de audi que ya solo eso eran más de 200 Aproveché y antes de los brazos cambie amortiguadores en un taller barato.

Me costó bastante encontrar los diagramas de cableado del J540, los pongo por si a alguien le es de utilidad para diagnosticar problemas: • J540: Unidad de control de freno de estacionamiento. • V282: Electromotor del freno de estacionamiento del lado izquierdo. • V283: Electromotor del freno de estacionamiento del lado derecho.

Problema de contactos,es fácil de abrir y solucionar

Aclarar únicamente que se trata de lo que creo un POSIBLE sabotaje. No acuso a nadie en particular porque no dispongo de pruebas legales, lógicamente. Añado otra foto en la que se aprecia mejor la zona del corte.

He colgado la solución a mi problema en el hilo general, por tratarse de lo que considero un sabotaje del taller oficial: http://www.audisport-iberica.com/foro/topic/349745-sabotaje-en-concesionario-oficial-con-fotos/?p=4522341

La segunda foto

Hola a todos, Os paso a relatar mi experiencia con un taller oficial de Audi en Madrid, y lo que considero son dos actos de sabotaje sobre mi A6, o al menos tengo evidencias sólidas del segundo. Supongo que estos hechos pueden ser práctica habitual en muchos talleres, se aprovechan de la ignorancia de los usuarios y en su confianza y dependencia en los servicios técnicos, pasando casi siempre desapercibido por los clientes, y no pudiendo casi nunca demostrar y denunciar los hechos. El caso es que a principios de 2015 llevé mi A6 a cambiar unas piezas de la suspensión delantera a mi taller oficial Audi. Tras pagar religiosamente la factura (el doble de precio que en un taller no oficial), circulo con el coche unos días y exactamente pasada una semana me revienta un manguito del circuito de refrigeración del motor. Vaya mala suerte, pienso. En ese momento no se me ocurre que pueda ser algo provocado. Lo llevo a un taller no oficial, para ver si lo localizan y me dicen qué pasa, y en 5 minutos me dicen que es uno de esos manguitos inaccesibles a los mortales, y que ellos no saben ni pueden arreglarlo. Total, toca volver a pasar por el mismo taller oficial. Lo arreglan en unos pocos días y a partir de ahí va todo bien durante un par de meses. Hasta que empieza a dar fallos el freno de mano eléctrico. Al principio ocurría de forma intermitente, cada pocas semanas, y al cabo de varios meses empezó a ser más constante hasta que ahora ha dejado de funcionar por completo el freno de mano trasero derecho. Tras muchas horas investigando con VAGCOM, desmontando componentes y cables del sistema de freno y midiendo con el polímetro, llego a la causa del problema: el conector de alimentación del motor del freno de mano, situado detrás de la rueda. Me llevo una sorpresa mayúscula cuando destapo el protector de goma del conector y me encuentro que uno de los dos cables de cobre está seccionado de forma limpia, y totalmente libre de óxido y corrosión. Se trata de un cable de cobre de un grosor enorme, de hecho me costó mucho cortar el otro cable con unas tijeras normales, unas 7 u 8 acometidas. Adjunto fotos del componente antes y después de extraer el conector. Si os fijais en las imágenes, mi corte con las tijeras es mucho peor que el del sabotaje. Es imposible que se haya seccionado el cable de forma accidental o casual, y menos un cable de ese grosor protegido por una funda de goma en buen estado. Se trata de un corte a propósito, y con tan buena mano que el freno estuvo funcionando meses después del corte, simplemente por estar las dos partes en contacto. Este es el tipo de avería (freno de mano eléctrico) que tampoco van a solucionarte en un taller normal, de esos donde solo cambian aceite y neumáticos. Después de ver esto uno piensa que el manguito roto justo a la semana de pasar por el taller probablemente fue también un sabotaje. ¿Qué habría ocurrido si hubiese llevado el coche a reparar al mismo concesionario? Pues lo más probable es que me quisieran cambiar el motor (+400 euros), y/o la centralita del freno de mano (+300 euros), todo ello con una tarifa de 100 euros por hora de mano de obra. Vamos, que no iba a bajar la broma de los 600 a 1000 euros. Si por casualidad lo cogiese un mecánico honrado como mínimo la factura no bajaba de 1 hora de mano de obra y el conector, unos 105 euros. En fin, uno llevaba el coche a reparar al concesionario oficial, pensando que por pagar el doble del coste que un taller normal vas a recibir una atención y un servicio excelente de profesionales, y te encuentras con un delincuente que te sabotea el vehículo para que vuelvas pronto por ahí. Puede ser culpa del mecánico, del jefe de taller o de todo el concesionario, no lo sé, pero lo que si sé es que no volveré por ahí. Mucho cuidado con los talleres en los que llegas con una avería y sales con otra, incluso a las pocas semanas. Un saludo, millen

Me respondo yo mismo. Es una cajita negra con una pegatina de TRW, situada debajo de la bandeja de herramientas. Esta bandeja de saca por medio de unas tuercas.

Ya conseguí abrir el conector y nada, tiene buena pinta. El truco es meter un destornillador muy pequeño por la hendidura del lado superior hasta que hacer clic, y luego ya sale. Angelillo: donde está este módulo y como se saca??

Hola, No tengo ninguna novedad por ahora, me resisto a ir a lo que los guiris llaman stealership (la Audi vamos). Sobre el spray limpiador de contactos es un líquido dieléctrico de residuo cero, por lo que no debería de producir ningún cortocircuito, sino en todo caso lo contrario. Ahora que recuerdo le echaron bastante y cerraron el conector sin esperar a que secara, a ver si se ha quedado húmedo dentro... ¿? Sigue dando el error en vagcom de Open Circuit, como si el motor no estuviese. He tratado de volver a abrir el conector y cerrarlo, pero con una sola mano y tumbado en el suelo no consigo abrirlo, está demasiado duro. Kiekurt: así empecé yo en Mayo, con algunos errores y funcionaba correctamente. Ahora ya no lo pongo por miedo a que me deje tirado el coche.

Pues nada, estaba tan duro el contacto que tuve que llevarlo a un taller y levantarlo. Estaba lleno de polvo por lo que le dimos con aire y el spray limpiador. Ahora ya directamente ha dejado de funcionar el freno de ese lado, en vag com esta en estado 11(error). 8 es cerrado y 0 abierto. No consigo borrar los errores desde vag com, por lo que no estoy seguro si es el motor, el cable, o un estado de error por haber desconectado el motor del freno. Alguna idea?