elgrajo

Pufff, vaya tuneado. Todo lo que tiene instalado a posteriori tendras que quitarlo si no esta homologado en ficha técnica, incluido el morro ese que le han acoplado. Mi consejo es que huyas de ese coche, escapa lo mas lejos que puedas si no quieres gastarte mucho dinero, por lo que comentas le han quitado los airbag (los semibaquet con airbag valen mucha pasta claro), y la bocina también, a saber que mas le faltara. Yo personalmente no le daria ni 500€, motor 1.8, modelo mas pelado de todos (no lleva FIS y seguro que tampoco elevalunas en las plazas traseras), con las llantas mas feas que el grupo VAG ha sacado, sin quattro y tuneado gitano... Un saludo.

Atabasco, me dejaste la bateria como nueva, 1 semana parado y arranco como si fuera nueva!!! muchas gracias :clap1: Por cierto, cuando vamos a comer una butifarra? ya hace mucho desde la ultima, empezamos a organizarla en el subforo de quedadas y salidas?

Pues para responderte me cito a mi mismo en un mensaje anterior. Es complicado elegir unas bujías que no sean las de origen para un modelo concreto, como bien escribo anteriormente el 99% de la gente te recomendara las de origen. Yo te puedo hablar de lo que estoy probando en mi S4, claro que es un motor totalmente diferente al tuyo (es mucho mas antiguo), por ahora llevo unos 60km con unas bujias de cobre de 3 electrodos y he notado mejor respuesta y un sonido mas ronco, claro esta que aun no he podido apretarle en carretera y ver como responde cuando los turbos empiezan a meter presión. Mis conclusiones de todos los mensajes de este tema (es un breve resumen de lo mucho que he leido por internet y que he comentado con un par de amigos y con mi padre que es un gran mecánico con amplia experiencia en competicion), es que lo primero y mas importante es respetar el grado térmico, una bujia demasiado fría puede hacer que el motor falle en exceso al no quemar la mezcla correctamente, incluso no llegando a arrancar con una temperatura ambiente excesivamente baja, por el contrario una bujia excesivamente caliente puede llegar a fundirse en la culata (como bien comenta davidmgom en el mensaje 2 de este tema ) y producir autoexplosiones. Lo segundo que hay que tener en cuenta es cada cuanto quieres cambiar o revisar las bujias, una bujia con electrodo de cobre tiene una duracion menor que una bujia de platino, iridio o titanio, teniendo que reemplazarse cada 10 o 12.000km, por el contrario una bujia de platino puede durar 65.000km y una de iridio o titanio puede durar 90.000km. En principio cualquier bujia del mismo grado térmico y de una marca reconocida deberia ir bien en un mismo motor, eso si, tienen que tener las mismas caracteristicas constructivas, hoy en dia las bujias se fabrican con resistencias antiparasitarios de diferentes valores 1kOhm, 5kOhm... y si la bobina de encendido no esta preparada para la bujia en cuestion pues seguramente no arrancara o si llega a arrancar fallara en exceso. Yo, personalmente, y despues de este pequeño rodaje con las bujias de cobre, las voy a aguantar hasta que me toque cambiarlas, y su sustitutas seran unas beru ultra x titan (electrodo central de titanio), espero que no me equivoque y tire 80€ a la basura. Un saludo.

No, es un turbo pequeño y muy progresivo, y ademas al ser gasolina no echa la fumata negra de los diesel que es lo que hace que notes el "patadon" como si de una turbina de aviacion se tratase

Vaya put*da, por suerte no fue mas que un par de cristales rotos. En que zona ha sido? En leon hay segun que barrios que hay que ir con cuidado. Un saludo.

Mejor ritxar, pero aun no esta fina fina del todo no?

Supongo que con la "bellota" te referiras al termocontacto que va en alguna parte del motor y hace que salten los electroventiladores a segun que temperatura no? Si has probado puenteando hay has simulado como si se cerrara el circuito por temperatura por lo que si pasa de verdad deberia funcionar. Casi seguro que el problema reside en el termocontacto. Deberias intentar conseguir los esquemas de tu modelo para ver bien el circuito, ya que si no todo son conjeturas. Un saludo.

El servofreno es una pieza redondeada grande que esta al lado de la bateria, en la parte de delante del conductor. Normalmente hay una tuberia gorda que va al colector de admisión para hacer vacio y ayudar en la frenada. Interiormente lleva una membrana y a veces se pican y pierde poco a poco la depresión, tambien puedes mirar la manguera y ver si la mueves y se escucha un pequeño silbido de aire. Un saludo.

En apariencia tiene un conector de dos polos, lo que el esquema en si es muy pero muy malo, los del elsa estan mucho mas completos. Yo tengo los de S4, pero no son los mismos, ya que el S4 lleva 2 electroventiladores, la bomba de recirculacion de agua y todo esta comandado por una centralita aparte colocada debajo del deposito del liquido de dirección. Un saludo.

De 165CV hay un 2.4 V6, quizas este confundido.

De potenciar un 1.8 atmosferico olvidate, sale demasiado caro, ademas ten en cuenta que un motor alemán no es como un japonés, son mucho mas lentos subiendo de vueltas. Si tu idea es la de potenciarlo vete directamente a un 1.8T o a los V6 de 165, 174 o 193 CV. Un saludo.

Un sistema efectivo y legal es un buen detector + un buen avisador GPS actualizado, obviamente el conductor tambien tiene que poner de su parte extremando la atención en la conducción (si vas pasado y encima a brevas ten por seguro que te cazaran lleves el sistema que lleves). Ningun sistema es 100% efectivo, pero te puede librar de muchas multas si vas por encima de los limites. Yo tengo montado un sistema normalito y me funciona muy bien, desde que lo llevo nunca he tenido una multa (y me he librado de bastantes). Un saludo.

Ya te lo he comentado mas arriba, para unos discos de freno normales cualquier marca da buen resultado, otra cosa es que busques discos de freno un poco especiales o que los quieras para una conduccion extrema. Donde si vas a encontrar mayores diferencias es en las pastillas de freno. Un saludo.

Yo nunca he dicho que el ventilador lleve un conector con 3 cables, sólo lleva 2 (positivo y negativo). En lo que si que parece que estaba equivocado es en lo de la resistencia. Está después del relé... Un saludo!!- :thumbsup: Ni yo, lo que he dicho es que no sé cuantos lleva nuestro coche y que si que los hay de tres cables y puse el ejemplo del cordoba de mi hermano..... S2 Y por que no mirais los esquemas electricos en vez de hablar conjeturas? Estan en destacados, esta es la pagina: Por cierto nadie tiene el elsa para bajarse los originales de audi que esta todo mucho mas claro?

¿Pero con esos filtros se nota algo o es simplemente un efecto placebo? Yo he estado tentado varias veces a comprar uno de sustitucion y al final nunca me he animado.

Aqui tienes los intervalos de mantenimiento de audi, yo personalmente una correa de distribucion con sus tensores y bomba de agua no la apuraria mas alla de los 120.000km o 5 años (lo que antes llegue). Seguramente se la cambiaron a los 95.000km por tiempo. Un saludo.

Seguramente tengas una fuga de aire en el servofreno, el mio frena perfectamente con el motor parado incluso despues de dias.

Defensas y faldones en origen o de algun despiece, ten en cuenta que si montas las originales de RS4 tendras que cambiar/ensanchar aletas. Las llantas de segunda mano tienes un montón. Un saludo.

Pues si, las bujias de S4 y de RS4 son de platino y no de iridio, las del RS4 son las mismas pero un grado termico mas frías. ¿Seguro que las de tu passat eran de iridio? en toda la gama passat aparece como recambio las mismas que para el S4. Las de 3 electrodos las he puesto para probar (las tenia en casa nuevas de mi anterior A4 y como aun no me he decidido cuales montar puse esas), me fallaba bastante en marchas largas y no sabia si era problema de bujias o bobinas, pero una vez vistas las bujias... Aun no he podido darle unos achuchones y probarlas a fondo, pero noto el motor mas alegre subiendo de vueltas con las de 3 electrodos. El modelo equivalente en iridio ya lo tengo localizado, y como comente en post anteriores creo que van a ser las que voy a montar, ya que segun conductividad y disipacion creo que puede ser la mejor alternativa. Un saludo.

Por donde ruede da un poco igual, a las bujias no las afecta la climatologia externa Lo primero es saber que bujias lleva de origen, despues ver que opciones hay (cobre, platino, iridio, 1 electrodo, 3 electrodos, 4 electrodos, electrodo lateral...), lo siguiente es saber cada cuantos km se las quieres cambiar, si pones unas de cobre te tocara cada 8 o 10.000km, unas de platino o iridio aguantan los 90.000km. Por lo que estoy viendo no hay una bujia perfecta para un tipo de motor, al que a uno le va muy bien una bujia al otro le va fatal y viceversa, por eso mismo el 99% de la gente te dira que pongas las mismas que llevas. Saludos.

No siempre se cambian los tensores, lo mas recomendable es cambiarlos, supongo que en la factura que te hicieron vendran desglosados los trabajos que te hicieron.

Tu mismo te has respondido el por que deberia ser obligatoria la inspeccion mas a menudo, la gente solo mira el coche cuando se le estropea o cuando le toca inspección, y eso no puede ser. Hoy en dia con la cita previa no pierdes la mañana en pasar la ITV, la ultima vez que fui tenia cita a las 11 y a las 11:45 estaba pasada. En eso estoy de acuerdo contigo,deberia endurecer mucho los puntos de inspeccion en las ITV y dejarse de tanta tontería de no pasartela por ejemplo si llevas una pegatina en la luna. El año pasado pase yo la ITV con los discos de frenos y pastillas en las ultimas (los nuevos los tenia en el maletero para cambiarlos), con 2 latiguillos de frenos practicamente en las ultimas, con 2 silenblock para cambiar y con un guardapolvos de transmisión roto, la pase con 0 defectos, ninguno de los tecnicos que miro el coche vio nada, vergonzoso.

Para un uso no intensivo cualquier marca de discos te va a ir bien, otra cosa es si buscas algo mas deportivo. Los discos galfer y los ATE tienen una excelente relacion calidad precio, de los brembo en liso casi siempre he escuchado cosas malas, (se doblan al primer calenton que les dan). Girling, lucas y TRW son los recambios oem de muchas marcas de coches. Como bien te comentan mas importante que los discos son las pastillas de freno, unas pastillas duras te desgastaran mucho antes los discos y frenara menos, y unas pastillas blandas te duraran menos, pero los discos duraran mas y tambien frenara mejor. Un saludo y suerte en la eleccion.

Un automovil se estropea incluso mas estando parado que estando rodando, silenblocks, rotulas guardapolvos, neumaticos... son elementos que estando siempre en la misma posicion se deterioran antes. Yo tambien le hago pocos km a mi S4, apenas 10.000 al año, y esta perfecto de todo, por eso mismo no me importa ir cada año a ver a la gente de la ITV y pasarla con un 0 defectos. Pero hay mucha gente que como tiene el coche parado cree que esta todo igual de un año a otro y no es así. En este pais de picaresca el tema de los km no funciona, con un simple vag-tacho puedes cambiarle a tu cuadro los km por los que te de la gana, y en la ITV ni se enteran.

Gracias por la observacion , el color tan blanco ha salido por las condiciones en las que saque la foto, pero en la realidad no estan tan blancas, el color es el correcto para una bujia de esos km. Por lo que he visto con el vagcom las lambda regulan bien y no dan errores, de todas formas las revisare a ver como estan de sucias. Por casualidad las que he montado hace un par de días son de 3 electrodos, lo unico que aun no he podido realizar unos cuantos km, darle unos apretones y sacar unos log, pero las primeras impresiones apuntan bastante bien. Un saludo.