elgrajo

Aquí tienes uno: http://www.ebay.es/itm/270495247985?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649#ht_858wt_1331 Un saludo.

La N75 no tiene que aguantar ninguna presión, lo único que hace es cerrarse o abrirse según le mande la centralita (si esta abierta al 100% el turbo descarga a 0,4bar, si esta cerrada pues hasta que rompa algo), si tienes una repro y la centralita dice que este cerrada hasta los 2 bares de presión la N75 se mantiene cerrada. Hay mucho tunero por hay que cambia piezas y no sabe lo que cambia, he visto comentarios que ganan +10CV solo cambiando la N75, entre eso, los +25CV de la pegatina de FR y otros +30CV si los pintan de amarillo, los leones 20VT tiene mas CV que los ferrari Un saludo.

Tantas cosas tienes que apagar? :shocked: Yo solo llevo una que necesita apagarse de vez en cuando y va camuflada con el botón del ASR

Tracciona bien de delante? no tendrás un palier delantero roto y solo tira de atrás? es algo muy extraño que se te vaya de atrás en seco, mi S4 solo lo he visto irse un poco de atrás en mojado y apretandole bastante. El vag-com es el normal, no es el 2x2, intenta comprar uno, te saldra mas barato que llevarlo al taller. Como te comente revisa bujias, como no lleve las suyas a veces no van muy bien, aunque lo primero un scan del vag com para ver como esta de todo. Me parece una burrada 2l en 1200km, mi S4 no gasta 1/2 l entre cambio y cambio, mira a ver si mancha alguna bujía y si puedes la compresión de los cilindros para descartar que este mal de segmentos. Un saludo.

Con la N75 no te la juegues, pon la misma referencia que la que llevas instalada, si la cambias no tendrás mas que problemas.

La 504 reemplaza a la 502, un aceite que cumple la 504 también cumple la 502, y el 5W30 de castrol cumple la 504.

Bueno son 125cv para 1500kg, no le puedes pedir mucho mas, con un 1.8T tienes 150cv, así que andarás mas o menos igual. Si necesitas mas buscate un 2.8 de 196cv o un S4 de 265cv. Un saludo.

Ya te contesto yo, son de plastico cromado, fijate que se ven en cada una dos marcas (por donde las han cogido en el bastidor del cromado) y debajo se ve l plastico gris, aparte de la diferente tonalidad en el centro se ve amarillento, eso es del niquel, el paso previo al cromo, se nota que he trabajado tambien haciendo eso, no?. S2 Desde el móvil no apreciaba muy bien el detalle, siendo cromadas no me interesan, busco unas en aluminio jejeje. Un saludo.

Son de aluminio o cromadas?quizas me interesen

AQB? si ni siquiera es un código de motor de VW!!! Aquí hay una lista de codigos de motor de audi. Un saludo.

Bienvenido al foro, si gustas pasate por el subforo b5 y allí estaremos encantado de ayudarte e intentar resolver tus dudas. Eso si, preparamos una buena presentación con fotos de tu maquina. Un saludo.

El problema actual es que potenciar un turbo es demasiado barato y claro, la gente esta mal acostumbrada a que te toquen 4 parámetros de la electronica y ale +30cv.

En este brico tienes como limpiar el radiador de la calefaccion. Todos los V6 pierden por las tapas de balancines y al caer sobre el colector de escape este se quema y provoca un olor a quemado, en el apartado de bricos tienes como solucionarlo, sobre la temperatura es normal que este a 100º, puedes empezar a preocuparte cuando la veas por encima de 130º. Como dices que el coche se va de atrás? en mojado? en seco? la amortiguacion esta bien o parece una barca? Has probado a pasarle el Vag-Com a ver si tiene alguna avería? los V6 atmosféricos tienen 4 sensores y no suelen dar averías, tienes el filtro de aire limpio? y el de gasolina? como esta de bujías? el caudalimetro esta sucio?, las lambda están bien? el catalizador no estará obstruido? hazle un scan con el Vag-Com y a ver que te dice, esos 2.5 TDI andan mucho, como no seas fino con el cambio y ese TDI este reprogramado no tienes mucho que hacer con el El aceite 5W40 le va bien a ese motor, de cuanto es el consumo? 1l a los 10.000km o 1l a los 100km? cuantos km tiene? deja mancha donde lo tienes aparcado? echa mucho humo azulado por el escape? como esta de compresión? Un saludo.

Qué, a que no corre un "cagarro" (con perdón)? Las repro que suelen haber para atmosfericos casi no las recomiendan ni los que las ponen, por que todo es a base de cambiar para enchufarle mas gasolina y como el pobre gasta poco que digamos.... Lo otro es ir a lo tradicional que es lo que te ha comentado elgrajo..... s2 Basicamente es lo k te han dicho por este orden Bajar culata para subir la compression Pulir colectores y rectificar las entradas de la culata tanto admission como escape Colector de escape com esta configuracion 4 2 1 Admission directa Catas de alto flujo de 200 celulas Bujias frias Bomba de gasolina Inyectores Gasolina 98 o110 octanos Mas avance en la ignicion Etc despues de todo esto tendras 30cv mas mas seras 4000 o 5000€ mas pobre. Y por essa pasta te compras um pepino Enviado desde mi GT-I9100 usando Tapatalk 2 gasolina de 98 octanos? para que? cuando inventaron nuestro modelo de coche no existía la gasolina de 98, por lo tanto meterle 98 a nuestro vehículo no le sirve de nada, lo único que veo positivo es que es mas pura y te puede dejar menos suciedad, nada mas Solo gasolina de 98 octanos no, la gasolina de mayor octanaje va seguida de toda la lista que te ha puesto wizard. Si aumentas relación de compresión obligatoriamente tienes que meter gasolina de major octanaje, si no tendrás unas muy bonitas autoexplosiones

buen resumen, al igual que el de elgrajo lamentablemente está jodido para los coches atmosfericos... lo bueno es que no se les jode el turbo nunca! Es que es lo mismo de toda la vida, los atmosféricos o gastas mucha pasta o te olvidas de potenciarlos. Luego ya te puedes ir a barbaridades como aligerar bielas, cigüeñales, poleas, volante de inercia, montar un cambio mas corto... hay muchas formas de hacer que un atmosférico corra mas, pero es muy caro. Yo todo eso lo he vivido cuando mi padre preparaba coches de rally, cosas como talbot samba, seat ibiza, citroen ax... había que trabajar mucho para ganarle CV. Un saludo.

No tienes que tener ningún problema, ¿los palieres los sacaste del reten de la caja de cambios o soltaste los 6 tornillos de torx que llevan en el lado cambio? Soltando los 6 tornillos puedes meterlo sin soltar la mangueta, eso si te costara un poco pero entran, yo cuando cambie un guardapolvos de la homocinetica delantera los saque así. Un saludo.

Pero cumple la 504 y la 507 que son las que reemplazan a las antiguas: VW ratings: 502.00: gasoline engines on fixed service intervals 503.00: gasoline engines on variable service intervals 505.00: non-pump-injector diesel engines on fixed service intervals 505.01: pump-injector diesel engines on fixed service intervals 506.00: non-pump-injector diesel engines on variable service intervals 506.01: pump-injector diesel engines on variable service intervals And there are now 504.00 and 507.00 intended to replace most of VW's older gasoline and diesel ratings. Recordemos que es un coche de hace unos años, y la gama EDGE de castrol es el mejor aceite que tienen para automóviles de calle, en concreto el 5W30 es el que cumple la norma mas alta de VW. Un saludo.

Pues que te corrijan esa ficha técnica, puedes tener problemas. La del mio es esta: S4 195kW 2671cm3 código motor AGB, la ficha que tienes es de un 2.8 Un saludo

No hay ningún S4 con código motor AAH, todos son AGB (europa) o APB (USA). es caja de cambios manual o automática? La veb de VAGCAT esta caída, a ver si vuelve a estar operativa y te lo miro en un momento. Un saludo.

¿Que problema tienes para meter los palieres con el motor montado? Normalmente se montan siempre con el montado, o cada vez que hay que cambiar un palier hay que sacar el motor? Pues vaya chollo!! Un saludo.

Hola, lo primero bienvenido al foro, no estaría de mas por tu parte una bonita presentación con alguna foto de tu A4 y algo sobre ti. Sobre tus preguntas: Los A4 1.8T hasta el 99 montaban motronic ME 5.9.2, así que la casa de repros no se equivocaba. Sobre el problema del turbo pueden ser varias cosas (lo mas probable la N75), lo mejor es que pases el vag-com y a partir de hay podamos empezar a sacar conclusiones de lo que puede estar mal. Un saludo.

Olvidate de potenciar un atmosferico, gastaras mucho dinero y no sacaras mas de 10cv. Si quieres gastarte dinero puedes empezar por cambiar la admisión, cambiar catalizadores por unos de alto flujo, linea de escape mas grande y menos restrictiva, aumentar presión de la bomba de gasolina, repro, pulir colectores de admisión, cambiar colectores de escape... Con todo eso no creo que le aumentes mas de 15cv, en euros muy fácilmente te meterás en 2000 o 3000€. Un saludo.

Yo no lo haría, es mas con una fuga así no haría ni los 60 diarios que dices que haces. En cualquier momento puede acabar de romperse y perder todo el refrigerante arruinando tu viaje e incluso el motor. Un saludo.

Lo mejor para saber el estado de un sensor es mirar los valores con el vag-com, así descartas que sea el sensor, o si te marca lo mismo descartas que la avería sea del cuadro. Creo recordar que a alguien del foro le paso algo similar (no se si a atabasco), cambio el sensor y se soluciono el problema. La N75 es la valvula que gestiona la geometria del turbo, con el tiempo cojen suciedad y no cierran del todo, no moviendo bien la geometría y dando problemas de disminución de potencia. Sobre donde esta no te se decir, ya que mi motor no es el mismo, no se si en bricos alguien la habrá cambiado. Un saludo.

Según la web de ross tech ese error significa esto: 00575 - Intake Manifold Pressure: Control Difference Possible Symptoms Reduced Power Possible Causes Solenoid Valve for Boost Pressure Control (N75) defective Hoses incorrect connected, disconnected, blocked or leaking Possible Solutions Check Solenoid Valve for Boost Pressure Control (N75) Check Hoses O una de dos, N75 estropeada o una manguera rota o taponada. La N75 se puede agarrotar y no funcionar correctamente, o también podría ser una fisura en alguna manguera. Ojo con los caudalimetros, tienen una vida útil, el caso es que se gastan porque el aire, que contiene inpurezas, pasa por la plaquita de medición del MAF y hace un efecto "lija" en dicha plaquita desgastándola y modificando el espesor de la plaquita. Eso hace que, al darle el mismo valor de tensión por parte de la UC para mantener la temperatura de referencia, ésta sea ligeramente superior, haciendo que la UC se crea que entra menos aire del real, inyectando menos de la cuenta y faltando entonces potencia al motor... Cuando ocurre eso es el momento de cambiarlo. Sobre tu problema de temperatura, saca el sensor de su alojamiento y limpiado con un estropajo un una lija de grano muy fino, no vaya a ser que este muy sucio y marque lo que quiera, el vag-com te mide bien? Un saludo.