tengounaduda

Pues eso, como cualquier otro coche. Así que si al compañero se le apagaba todo incluyendo el cuadro... Vale, acabo de leer mejor. Se le apagaba el coche, no dice nada de que se quedara sin luces en el cuadro, me lo he sacado de la manga. Entonces sí que es más probable un problema con la llave o la antena del inmovilizador. Curioso, con todas las cosas que saca el vag-com no graba errores de inmovilizador??

put* manía -con perdón- que tiene la gente con no respetar plazos de pagos. No lo quieren entender. No entienden que a ti te hacen una gran faena por no facturarte en tal o cual trimestre. Ya no se trata de que te haga o no ilusión tener el coche, se trata de que te toca anticipar un dineral de IVA y luego si no puedes compensarlo sé tú el guapo que pida una devolución. En fin. Parece que al final todo se ha solucionado como debiera porque no se han pasado de trimestre, aunque tú querías otra fecha. De todos modos estoy seguro de que no tienen mucho problema en hacerte la factura con fecha de 31 de Julio, si me dices que la pides con fecha de 3 de Marzo me callo, pero si no la hacen con esa fecha de Julio es porque no les da la gana. En cualquier caso no sólo se trata de quejarse en atención al cliente, siemrpe se puede hacer una hoja de reclamaciones y pedir una indemnización por los daños ocasionados en caso de considerarlo necesario. Las quejas en el concesionario no sirven de gran cosa, me refiero a que sólo sirven para desahogarse, pero otros mecanismos sí que reportan compensación siempre que sea justicia lo que se pida -chiste de las 11 de la mañana para abogados, ja-. Qué bonito el coche, a todo esto. Me encanta el A7, cuando sea mayor quiero uno. Disfrútalo.

Si hay un error con el inmovilizador se apaga el coche o simplemente gira el motor de arranque y no arranca?? O al menos no sale un aviso en el FIS?? Lo pregunto sin tener ni idea, conste, pero se me hace curioso. Al autor, el coche se quedó sin alimentación?? Funcionaban luces, por ejemplo?? No creo que se te haya ocurrido mirarlo, verdad?? Yo más bien me decanto por problemas con la batería o, más bien, el clausor de la cerradura de arranque. La llave al girar sobre la cerradura mueve un interruptor que tiene unos contactos eléctricos, ese interruptor es el clausor. No es tan raro que se rompa en los coches, como no quiero meterte miedo yo no haría mucho caso, me fijaría en si la batería tiene algún borne suelto y si empieza a hacerlo más a menudo lo revisaría. Entiendo que no debería dejar grabado el error en el vag-com porque al fin y al cabo es como si apagas el contacto. Y sobre todo, una vez arrancado el coche, no deberías tener problemas de que se apague, siempre que el problema sea del clausor. (No es una pieza cara normalmente, de hecho no es como la cerradura, lo puedes localizar hasta en un desguace porque es algo universal para ese modelo, pero el desmontaje y montaje suele tener su tema porque suelen ir atornillados con tornillos que pierden la cabeza al apretarlos para que no los puedan manipular en caso de intento de robo, así que para soltarlo no suele ser tan fácil como meter una llave allen. Pero cualquier mecánico lo cambia sin problemas) Saludos.

Añadir a esto que en este mundo todo se puede arreglar. Otra cosa es que merezca la pena o no hacerlo. (Hay empresas especializadas en reparar cuadros, supongo que siempre será más barato que comprar uno nuevo)

Es lo mismo PCV que separador de gases. Dar unos acelerones no es lo mismo que tener el motor sometido a esfuerzo durante una hora. La presión del circuito es mayor, entiendo. Si no me equivoco sólo debería ir en un sentido ese aire. Ante la duda quizá sea mejor cambiarla, "pa por si acaso".

Sí, sí que vibra. Pero el mío es diesel. Tu coche no tiene nada que ver con el mío en cuanto a vibraciones, sólo te lo he dicho para que te hicieras una idea. Vibra más de lo que debería en cualquier caso. Si en el concesionario han hecho diagnosis supongo que habrán mirado mil cosas, no sólo los tacos motor sino inyectores, caudalímetros, sensores de todo tipo... mil lecturas. Supongo que si te dicen que están bien los tacos de motor habría que creerles, aunque vamos, que no sé por qué no te han dado una solución o un diagnóstico. Es probable que con el cambio de silentblocks mejore, pero en realidad es un poco dar palos de ciego y cambiar cosas porque sí. La última vez que tuve una vibración que no localizábamos acabó siendo el damper, la polea de cigüeñal, amos, aunque ni siquiera sé si tu coche lleva una polea con amortiguador, simplemente te lo digo porque por poder pueden ser montones de cosas. Y cambiar los cuatro silentblocks "pa nada" no creo que sea agradable, dudo mucho que sean precisamente baratos.

Sí que puede pasar que por tener el filtro de vapores atorado un coche saque la varilla un poco, aunque vamos, que eso se suele comprobar con relativa facilidad. Si abres el tapón de llenado del aceite suele hacer un ruido, como un quejido, cuando no funciona bien ese sistema y hay presión en el circuito de engrase. De todos modos lo más probable es que por algún motivo esa varilla no quedara bien ajustada en la última revisión que harías. Si no te lo vuelve a hacer ya sabes. Y si te lo vuelve a hacer podría ser hasta la propia varilla.

No tienes vagcom?? No sé en tu coche pero si en el mío que es bastante más barato -menos sofisticado- y de la generación anterior ya tiene sensores en los silentblocks de motor supongo que el tuyo debería tenerlos. Yo tengo un silentblock un poco agrietado, lo tengo que cambiar, pero si haces un log con el vag-com me sale esto: 005512 - Engine Mount Solenoid Valves (N144/N145) P1588 - 000 - Open Circuit Insisto en que mi coche no tiene nada que ver con el tuyo y te lo he puesto como ejemplo para no ir a lo loco, en mi coche se ve claramente cómo va conectado un sensor al silentblock, lleva cables.

No se puede apretar más de lo que se aprieta al soltar la presión que haces con el alicate. No sé si me explico. Esas abrazaderas sólo tienen un apriete, la sueltas en el tubo y se queda apretada con la fuerza que esté previsto que haga. Es más rápido a la hora de montar el coche en la fábrica y además entiendo que con eso no corres el riesgo de dejarla floja o apretarla demasiado. Pero la realidad es que suelen dar cierta guerra, así que lo suyo es que saques el manguito, limpies la zona por si tiene algún resto de líquido que se haya hecho costra, vuelvas a poner el manguito con la abrazadera original y si ves que vuelve a las andadas pongas una abrazadera de las de toda la vida y aprietes con destornillador. O al menos eso hago yo. Por cierto, echa un ojo al manguito en la zona de la abrazadera por si se ha rajado y en realidad perdiera por eso.

Si la idea es comprar un coche de disfrute al que vas a echar más dinero cuando puedas quizá la mejor opción sea quitártelo de encima por 500 euros como parte del pago y arreando, al menos bajo mi punto de vista. Si tienes tiempo y ganas supongo que desarmándolo ganarás algo más, pero vamos, que vas a perder la tira de tiempo y no sé si merece la pena jugártela o ir a lo seguro. Está claro que la única posibilidad que contemplo es la del S4, no?? jeje. Siempre que la economía lo permita sin dolerte el bolsillo, claro.

c***, si lo aparcas en batería sí... Error por mi parte, perdón. Teniendo el mismo motor que otros modelos pensé que llevaba la misma orientación, aunque luego pensándolo tiene su lógica por varios motivos. Se ve que soy yo el desorientado. Hombre, en ese caso supongo que la cosa acaba resultando bastante menos laboriosa.

Pues mira. Tú miras las especificaciones del aceite que lleva un coche que se va a vender en Suecia y exactamente el mismo coche si se va a vender en España no lleva el mismo aceite. Qué te parece?? Por supuesto que tiene que ver el calor. Y aquí en invierno tenemos varios grados bajo cero, no son las mismas condiciones de arrancar el coche por la mañana que en Murcia donde en invierno no creo que tengáis un sólo día que baje la temperatura por debajo de 10 grados. En cuanto a los limpiadores de motor, es una opinión. Yo tengo mis serias reticencias sobre usar algo así en cada cambio -que conste que en el proximo cambio sí voy a usarlo-, a pesar de que unos tengan detergentes -como el propio aceite tiene, aunque en menor proporción- y otros disolventes. Unos degradarán más, pero otros someterán a partes móviles a mayor desgaste momentaneamente. Saludos.

Yo tengo un B7, no sabía que tenían diferentes brazos, en ebay ponía A4 B6/B7, pero si a partir de tal año el B6 cambia el brazo no serán los mismos los de los primeros B6 que los de los últimos. El tema es que los brazos valen dinero. Para el B6 seguramente existan escobillas "aero" con esos anclajes, pero como no tengo ni idea de las medidas ni de los anclajes que son supongo que lo suyo es que busquéis por internet (o en una tienda de recambios) "a4 B6 aero whiper" o algo así. Las que he puesto son con este anclaje, conste:

No son la panacea, está claro. Pero tampoco lo son las de primera marca, por experiencia. Serán algo peores?? Probablemente. Pero de momento los anclajes son prácticamente iguales a las originales.

Y por qué no compráis unas "chinorris" por internet?? Estas mismas: http://www.ebay.es/itm/Pair-22-Left-Right-Windscreen-Wiper-Blade-For-Audi-A4-B6-B7-S4-RS4-A6-MA176-/191639039615?hash=item2c9e93ae7f No sé si son las mismas que compré la semana pasada, mi coche traía las originales de audi cuando lo compré y no limpiaba mal pero era una escandalera. Estas a día de hoy van perfectas, sin ruidos, limpian bien y son exactamente iguales -incluyendo el aspecto de plásticos y la firmeza con que se sujetan al brazo del limpia-, me pregunto si durarán lo que tienen que durar. En otros coches he tenido escobillas de este tipo (con otro anclaje universal pero al final da lo mismo) y han durado dignamente dos inviernos. Recordar que no soy de los que limpian el coche muy a menudo y cuando lo hace no presta atención a quitar la m**** de las gomas de los limpias, así que me duran menos de lo que duran a los cuidadosos. Y que por si acaso suelo llevar las escobillas viejas en el maletero, una vez me salió volando la del conductor (que para más pelotas era de marca conocida, no china) y no veáis qué viaje más desagradable lloviendo a cántaros y asomado al asiento del acompañante. Así que no me arriesgo mucho por comprar escobillas de dudosa procedencia, si se rompe abro el maletero y pongo la otra para salir del apuro. Me estoy dejando algo?? Joer, es que esas valen 10 euros la pareja puesta en casa, son bastante baratas, además el sistema de sujección me parece bastante bueno y seguro, mejor que el universal de casi todos los coches.

(De hecho no pasa nada por aguantar un aceite cualquiera año y medio, pero si el propio fabricante ya prevé que pueda durar 2 años...)

Creo que el mantenimiento "long life", cuando se pone, no son 365 días sino 730. Quiero decir que es bianual, dicho por el propio fabricante, que me corrijan si me equivoco. Así que por aguantar año y medio el aceite no debería pasar nada. Esos limpiadores de aceite no los veo como para usar en cada cambio, @Argentum. No se llevan muy bien con las gomas, retenes y demás. Para hacerlo una vez cada 100.000km sí que lo veo, pero para hacer en cada cambio me daría un poco de miedo. El aditivo antifricción perfecto, destacar que los que tienen base de teflón son bastante malos para el motor a medio y largo plazo -sé que no es el caso del xenum, lo digo para por si alguien lo lee, que vaya informado de que hay diversos aditivos diferentes-. Si tanto le zurras al coche no te viene mejor poner un 5w40?? No sé si para los gasolinas hay dos SAE diferente dependiendo si es long life o normal el mantenimiento, igual no lo indican, pero si lo indicaran yo creo que sería interesante probar, además me han dicho que en Murcia no es que haga mucho frío... S2

Perdona entonces. Suerte. Y si haces un brico sería estupendo para los que vinieran después, ya sabes.

Además en motores longitudinales tienes que desarmar la de dios de cosas. Radiador, parachoques, etcétera, no es como en los transversales que con soltar el paso de ruedas, la rueda y poco más ya tienes acceso a la distribución. Una distribución ya de por sí tiene bastante tomate, pero si nunca has hecho una creo que no es el coche más adecuado para empezar.

Por qué dices lo del timo de la estampita?? A mi me está dando un poco de dolor de cabeza este asunto. Resulta que para mi coche, que supongo que será el mismo que el del autor, el único aceite que he visto que cumpla especificaciones de "bajas emisiones de cenizas" es el 5w30, cosa que no tengo muchas ganas de usar porque consumirá, seguro. Y un 5w40 sintético que cumpla las especificaciones de audi para el motor 2.0 inyector-bomba me temo que no he sido capaz de encontrar tampoco, son todos de base sintética (usease semi-sintético). Al final voy a acabar comprando el del intervalo long-life para cambiar en intervalos normales de servicio, cada 15.000km, quizá 20.000 si no gasta mucho. Y me toca las narices pero hago bastante ciudad y no tengo ganas de cargarme el filtro de partículas.

Por qué no llevas a revisar el módulo del ABS?? Hay empresas que se dedican a ello, les llevas el módulo desarmado y lo revisan ellos, o te dan uno de intercambio directamente. No sé si se podrá montar con mucha alegría otro módulo de desguace, supongo que no será especialmente complicado encontrar uno compatible para ese coche por cuatro duros, pero es que ya poco te queda por mirar. Aunque supongo que en ese caso daría un error cuando le pases la diagnosis, vaya lío.

Los amortiguadores "a medida" se montan cuando los muelles son mucho más cortos, aquí en España actualmente es más habitual que la gente compre amortiguadores ya hechos, pero en realidad si coges un amortiguador y acortas el pistón de la manera que sea (cambiándolo, cortando y roscando) viene a ser parecido. Si pones muelles mucho más cortos con amortiguadores normales el pistón choca con la cámara y revientas el amortiguador. Es correcto el planteamiento del forero, aunque vamos, a mi me parece excesivamente bajo y más para un coche de esas características. A lo mejor por Argentina las carreteras tienen menos badenes que las nuestras, eso en mi zona es inconducible porque cada dos por tres tienes un bache o un resalto y rozarías. Bueno, ahora al lío. Por el propio esquema de suspensiones es complicado cambiar ese "camber" (caída se llama en España, también camber). Lo único que se me ocurre es que cambies las copelas delanteras, creo que se llaman "suspension support", es por donde se atornilla el conjunto de amortiguador y muelle en la carrocería del motor. Mira: Con eso regulas el camber y el caster (avance y caída). Fíjate en un detalle, la rótula donde se apoya el pistón del amortiguador no es un silentblock de goma sino una rótula uniball, eso no se vuelve a romper nunca más (se suelen romper los silentblocks de las copelas) y mejora la precisión del guiado. La parte negativa es que probablemente las ruedas sobresalgan mucho. Y que no sé si podrás corregir tanta caída. Para la primera parte puedes mandar a rectificar las llantas a un tornero, eso no es mucho problema. Para el eje trasero lo único que se me ocurre es unos brazos de suspensión regulables, porque si no me equivoco en ese coche no se pueden ajustar las caídas traseras al alinear, verdad?? Hay coches que tienen una corredera en los brazos de suspensión traseros, donde se atornillan al chasis, y puedes modificar esa cota, pero me parece que el Audi A4 no tiene de esas cosas, aunque nunca me he metido debajo a mirarlo aún, la verdad. (hay copelas regulables bastante baratas, pero no sé si las habrá para ese coche, supongo que si comparte carrocería con el S4 y el RS4 sí que existirán esas cosas, si no incluso quizá puedas tratar de adaptar las de otro modelo de audi, pero para eso tendrías que medir las actuales y compararlas con las de otro coche) Suerte

Huyva, se me metió en la cabeza que era un TDI "moderno". Tonces sí que dije bien del torsen al principio. Pues hasta ahí llego, tío. Lo he intentado Saludos.

Qué put*da. Pensé que al ser un sistema electrónico podía ser que quitando el ESP se quedara en tracción delantera. Porque... has probado quitando el ESP, no?? Sé que a los coches de este estilo antes les quitaban la tracción a las cuatro ruedas para meter en banco de potencia, simplemente quitando un relé o un fusible si no me equivoco. (por cierto, releyendo acabo de darme cuenta de que antes dije torsen y me confundí, es haldex, estaba pensando en otra cosa, perdón) A ver si alguien puede decirte cuál es el relé o fusible que hay que quitar y puedes probar a quitar el árbol de transmisión y que el coche ande para ir descartando cosas antes de gastar más. Suerte, yo he estado un rato mirando y no he encontrado por internet cuál es en ese coche concreto, lo siento. S2

Uhm... Se puede desmontar el árbol de transmisión de modo que sólo quede tracción delantera?? No sé muy bien cómo irá, pero supongo que llevará un palier desde la caja de cambios a un diferencial central y otro desde el diferencial central al trasero. No sé si se puede soltar ese palier sin que se salga la valvulina o sin que el ESP se vuelva loco, supongo que habrá un fusible para desconectar el torsen de todos modos y dejarlo tracción delantera. Lleva algún soporte para el árbol trasero que es el más largo?? Algo así, quiero decir: Un rodamiento para que el eje largo no se mueva. Es también típico que cojan holgura, yo es que conozco más de otras marcas como te habrás imaginado ya, pero ese soporte central del árbol de transmisión también da bastante por saco en coches propulsados. Por darte ideas, sin más. Suerte.