tengounaduda

Si te han mirado todo eso (te habrán mirado también la presión de aceite, supongo) yo creo que es hora de cambiar de aceite, por descartar, ¿no? Curioso que lo haya empezado a hacer con el frío pero sólo te pase con el motor caliente, imagino que será coincidencia y el verano que viene sonará tres cuartas partes de lo mismo si no lo arreglas. Yo haría eso, echar un buen limpiador pre-cambio de aceite y cambiar el aceite por otro. Ese aceite que usas qué es, ¿5w30? No sé si se puede meter un 5w40 adecuado y cambiar el intervalo de mantenimiento.

Creo recordar que sin ESP también lo hace, inluso más... Tampoco no te lo puedo asegurar porque el experimento pule las gomas y me pasó alguna vez hace tiempo. Y lo hace cuando pierde tracción pero digamos que "trata de recuperarla". Sin ESP y firme deslizante patina como un cosaco con cero vibraciones, el alguna rotonda se ha probado . Sí, también lo hace, todos los coches lo hacen. Digamos que la rueda "bota", básicamente. Pero en otros coches a lo mejor el ESP actúa de otra manera más o menos intrusiva, o las suspensiones son distintas, o a saber por qué. Pero ya te digo que en el A4 lo noto un montón.

Míralo por este lado. Si calculas la estimación de km que tiene actualmente te pueden salir por ejemplo 500.000. Una cifra que asusta bastante pero el coche habrá tenido mantenimiento porque si le pegan esa afeitada es que el coche aparenta menos km -> mantenimiento. Tú has comprado un coche que tiene unos km en tu cabeza por una cantidad. Y esperas que dure unos cuantos, que lo hará. Si consigues -que deberías poder- reclamar la diferencia entre lo que has pagado y la tasación GANVAM del coche te devolverán un dineral, ese coche ahora mismo se cotizará por una cifra ridícula, de dos o tres mil euros. Al final si te salen bien las cosas conseguirás que ese coche te haya salido por una cifra ridícula, tras unas cuantas peleas y esperar un tiempo. No sé tú pero a mi me dicen que mi mismo coche me cuesta la seSta parte (edito: vaya con el filtro anti palabrotas, ni una equis puedo poner, jaja) por tener el triple de kilómetros y me lo hubiera comprado encantado. Otra cosa es el mal cuerpo que se te queda cuando descubres que te han engañado, pero quien ríe el último ríe dos veces, recuérdalo. Paciencia, de momento vete recabando datos. Ese informe de tráfico te vendría genial. Busca el anuncio del coche donde ponga los km, espero que te hayan hecho una factura -donde seguro que no indican los km pero pone el precio pagado, si no tienes factura espero que hayas pagado de alguna manera que puedas justificarlo o al menos puedas encontrar el anuncio donde venga el precio-, contacta con un abogado especializado en estas cosas, comprueba la solvencia de la empresa por si no tienen un duro para intentar ir por el camino de "devuélveme la pasta o te denuncio", pero si es una emrpesa solvente directamente quédatelo y busca que te indemnicen, que eso les va a doler más y a tí te va a dar un gustazo cuando acabe el asunto. Suerte.

Si es que soy de un listo... :p:P:P Ojalá. No parece una pieza especialmente cara. El filtro no es que esté montado OK o no, es que sé que hay filtros diferentes con diferentes presiones a las que abre el by-pass y otros con válvulas anti-retorno dependiendo los coches, la ubicación, etc. No son tan simples como un papel, al menos los que se enroscan. Mira: http://www.fierrosclasicos.com/el-filtro-de-aceite-que-es-y-como-funciona/ A ver si vas a estar comprando el filtro con la referencia del anterior y va a ser ese el problema... Aunque la lógica es más de que esté fallando una válvula de sobrepresión del propio motor, que se quede abierta. Y si además por youtube salen vídeos con tu mismo ruido ya lo tienes todo visto. EDIT: En cualquier caso saldremos de dudas en días Suerte

Si. Te dan uno "recauchutado", remanufacturado por bosch. Tú a cambio das el tuyo. El vendedor dice que es nuevo. Ok. Y es original de bosch?? Es que esa traducción me da lugar a interpretarla de varias maneras, entre otra la de "referencia original de bosch es esta, te vendo un caudalímetro compatible con esa referencia". Me explico?? Pero vamos, que lo mismo soy yo un poco desconfiado. A saber. Acabo de mirar por curiosidad en una web de recambios y para un A4 B8 de 143cv hay caudas originales por 140€ sin entregar a cambio nada. Lo mismo es el original del coche y estoy patinando, yo lo miré hace un par de meses para el mío y había una diferencia bastante mayor.

Es probable que simplemente sea por el ESP. Yo no le daría importancia, de hecho me he fijado que en el A4 hace bastante más eso de los botes que en el anterior coche, supongo que es por cómo funciona el ESP en cada marca, ni idea. Pero vamos, que para la próxima vez que vayas al mecánico no cuesta nada que te revisen holguras y amortiguadores. O si te toca ITV de mientras ya te las mirarán ellos, si pasas la ITV y no te dicen nada es que no tienes ni un guardapolvos mal, lo miran mucho eso.

Lo de la LOPD te la están metiendo doblada. 1-Los datos que te facilitarían no son de carácter personal, eso en caso de que no seas titular del coche. 2-Ese coche es tuyo. Yo insistiría porque le echan mucha cara para no dar información que deben darte si la pides. "Está usted seguro de lo que dice de la LOPD? El coche es mío, he consultado con la AEPD (agencia española de protección de datos, es el organismo que lleva esos temas) y no opinan lo mismo. Me puede decir cómo se llama usted por favor?". Y si no quieres insistir tienes una buena opción mirando dónde se han ido haciendo las ITV. En la ficha suelen poner los km apuntados pero lo mismo han decidido perder esa ficha y te han dado un duplicado, o han ido a estaciones donde no lo apunten en la tarjeta. En cualquier caso con un telefonazo te suelen decir cuántos km tenía el día en que pasó la revisión, ellos también lo apuntan y se lo quedan en el ordenador. Empieza por ahí y ya veremos cómo sigue el culebrón. La poli no puede hacer gran cosa, si lo demuestras pueden cerrarle el chiringuito pero a ti no te van a devolver el dinero, eso lo hacen los jueces no la poli. Pero empieza por asegurarte de lo que dices. Que los talleres a veces tienen la manía de inventarse cosas para tener la excusa de "deberías haber traído el coche aquí siempre", o de "aquí lo vamos a tratar genial porque somos excelentes detectives", me explico?? No te fies ni de compraventas ni de talleres salvo que tengas una relación previa con ellos y te demuestren que puedes fiarte. S2

Me parece mentira... Ese es el precio de uno remanufacturado. Dudo enormemente que sea el cauda original. El precio del original es de más del doble, por mucho descuento que tenga el mayorista dudo que tenga un 65% por decirte algo. Por cierto, esos que te digo de finorsa te dan uno remanufacturado por el mismo fabricante con garantía de 1 año, se supone que es exactamente lo mismo que el original, por si te interesa. La única pega es que como tengas manipulados los tornillitos esos inviolables no te lo cogen. De todos modos hazme caso y haz un log para ver los valores, cabe la posibilidad elevada de que el coche siga fallando con el cauda nuevo porque hay más motivos por los que salga ese error. Mismamente que tengas los intercooler muy llenos de aceite o el filtro de aire sucio. Yo intuyo que en mi caso va relacionado con la admisión llena de hollín pero no he desmontado para comprobarlo. Ni he hecho gran cosa salvo conducirlo, put* tiempo tete. La semana que viene -creo- voy al mecánico para que mire una pijada de una pequeña pérdida de aceite, si anda con poco currelo le diré que suelte la EGR para mirar qué tal está. Suerte y ojalá des con la tecla, pero me da que te va a pasar como a mi (he montado un medidor nuevo y, si bien el coche ha mejorado en respuesta por ser nuevo y estar limpio a estrenar, sigue saliendo ese fallo). S2

Pera, cómo va en tu coche el filtro, es un cartucho de papel o es un filtro de esos que se enroscan?? A ver si el problema va a ser de que le estáis montando el filtro que no es...

Oye... No lleva una válvula en la base del alojamiento del filtro para que este no se quede sin aceite al apagar el motor?? Si se te va todo el aceite al cárter tardas más en coger presión de aceite. A mi me suena a que se te está "descebando" el circuito por algún motivo así, que hasta que se vuelve a llenar el filtro de aceite hay falta de presión de engrase. A ver si te puede echar un ojo alguien que tenga el ETKA. Suerte, si es algo así y tiene despiece tiene que ser muy barato arreglarlo.

Jeje. Yo estoy exactamente igual, compi, con un TDI inyector-bomba de 140cv. Y cuando le da la neura sale en el cuadro, se borra y ahí queda. Filtro está limpio, cauda nuevo, conexiones revisadas. Geometría funciona bien, EGR también, a la espera de hacer un buen log y colgarlo aquí pero no hay tiempo para nada. Inyectores están más o menos bien, uno está un poco fuera de parámetros pero nada exagerado. Se me ocurre que tenga alguna obstrucción en la admisión, bien sean intercoolers o colectores por la EGR, de momento estoy andando, estoy observando en qué régimen lo hace y demás, por curiosidad. Y cuando haga unos cuantos viajes largos ver si se arregla. Así a muy largo plazo se me ocurre que el DPF se nos guarree un poco antes de lo que debiera, pero si te soy sincero ni he visto aún una regeneración (ni sé si hace mi coche esas cosas, la verdad, ja). Te agradecería un montón que si encuentras alguna explicación lo postees, yo por mi parte también lo haré. Supongo que un día de estos debería soltar la EGR por curiosidad, pero si no tengo tiempo para hacer un log como para tenerlo para eso... Saludos

Muchas veces los problemas suelen venir del propio soporte óptico. Los dvd de verbatim y grabar a velocidad lenta (2x por ejemplo) suelen ayudar bastante. Así en general, sin saber exactamente qué hay en ese DVD. Otra cosa que se suele hacer es una ISO del DVD original y luego grabar esa ISO en un DVD virgen, en lugar de hacer una "copia al vuelo". Además esa ISO, si se consigue grabar bien, ya se sabe que es correcta y nos olvidamos de problemas de lectura si se quiere hacer otra copia para centrarnos en los de escritura

Al sacarlo, ese giro que se hace y se tira del mando, igual es ahí donde ha empezado el problema. Suerte. Por cierto, me parece curioso, mi coche no tiene luces automáticas y si apago el contacto con las luces puestas se quedan las luces encendidas, seguro que hay alguna programación pero me parece extraño que sin tocar nada más que el mando se te active por arte de magia.

(el coche no sé dónde andará pero sí sé que tiene varias piezas para cambiar, evidentemente. Una suspensión delantera mínimo, luego no arrancaba, se quedó acelerado, lo mismo gripó)

Me ha hecho gracia lo de "El fin de semana se presenta catastrófico", jajaja. Yo tengo por ahí un coche con tracción a las 4 ruedas muy chulo, no sé dónde andará. El caso es que estaba un día trasteando y mi vecino, el muy pedazo de burro, mientras estaba yo encendiendo la emisora y tal agarró el coche, se puso a toquetear los servos y lo dejó en el suelo. Pongo chispómetro, tiro de la cuerda, arranca y estaba acelerado a tope así que quité el pie de la rueda pensando que "luego freno con el mando". Tonto de mi no caí en que eso es imposible y que la única explicación era que mi vecino, el muy pedazo de burro, había apagado el receptor del coche con el interruptor y no me había dado yo cuenta. Pues bien, subio una cuesta bastante alta y salió volando -el coche, aunque el vecino estuvo a punto de salir volando de una patada a posteriori- desde una altura de unos 8 ó 10 metros al vacío, a unos 40 por hora así a ojo. Ahí se acabó mi aventura aeromodelística, jaja. Al vecino le odio desde entonces -mentira-. Todavía se ríe cuando se acuerda y mira que han pasado ya más de 10 años. Luego se quejaba cuando le tiré yo a un jaro...

Yo creo que es posible que hayas roto el mecanismo al sacar el mando. Ya sabes, volver a soltar todo, volver a montar y cruzar los dedos (tienes mandos completos por menos de 15 euros en aliexpress si mal no recuerdo, yo lo cambién entero aunque el encaje no es tan bueno y cuando tenga que sacarlo me temo que lo romperé)

Para, como dice él, no montar mucho circo. Hay que "amorrar" los dos coches y a veces no es tan fácil, aunque vamos, que como no se hace a diario tampoco es para tanto, al menos para mi. Pero imagina que, por ejemplo, tenga el coche aparcado en un garaje comunitario mirando a la pared y no se pueda poner ningún coche al lado. Las circunstancias de cada uno son un mundo. Mismamente en el Norauto tienes cables de 4,5 metros o también puedes comprar las 4 pinzas sueltas, los metros de cable que quieras y hacerlas tú. Por si al forero jesuspr le interesa Muchas gracias por las respuestas! Mírare allí para comprarlas. ¿Entonces comprando las pinzas y el cable por separado no tendría que soldarlos luego verdad? Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk No suelen llevar soldadura, suelen tener una abrazadera que hay que "crimpar" con un alicate gordo y con algo de maña, o un tornillo parecido a los enchufes de casa. Es importante hacer bien la conexión y usar cable de la sección adecuada. Yo creo que si encuentras unas de 5 metros con una buena calidad a un precio razonable saldrás ganando, pero por poder las puedes hacer si quieres de 30 metros de largo o más. (5 metros es una medida muy razonable) S2

Huy, si pongo 12233 en el buscador sí que aparecen cosas. Voy a usar todos los códigos recopilados y si sigo igual insistiré. Disculpas.

Buenas, gente. Tengo un problemilla a la hora de entrar en el módulo "engine", en "adaptation". He probado a entrar con el código 12233 que se supone que es para los TDI de 4 cilindros y me dice que no es un código válido. Es un 2.0 140cv Inyector-Bomba de finales del 2007, ahora mismo no tengo el código de motor delante. Alguien tiene un código válido, por favor?? He usado el buscador y no encuentro nada. Gracias de antebrazo

Un terceros "pelado" no. Un todo riesgo sí, un terceros con robo+incendio+lunas tendría que mirar el condicionado. Al autor del hilo, que mire el condicionado de su seguro por si acaso. Casi todos los terceros son "con lunas" y a veces es robo+incencio+lunas y cubre esas cosas. Por cierto, en un taller de barrio con el número de bastidor deberían poder localizarte una cerradura completa y montarla, o un kit de reparación de cerraduras que viene la cerradura con las guardias desarmadas para todas las posibilidades de llaves existentes. Supongo que audi tendrá también kits de reparación como tiene, por ejemplo, opel o bmw. (la diferencia puede ser de tres o cuatro veces el importe, me refiero a ir al concesionario y montar cerradura a ir a un taller y que se busque un kit de reparación, o que le suministren el bombín completo y lo monte con la mano de obra a precio razonable)

Esa es otra, zafiro76 Una cola de escape si no se pasa de unas medidas determinadas no entiendo qué problema tiene en la ITV. Pero vamos, que de esas te puedo contar muchas, por ejemplo los espejos retrovisores que vienen en un modelo determinado al cambiarlos en otro modelo con la misma carrocería te pueden poner pegas con la homologación, tócate los huevos, y sin embargo si pones unos amortiguadores tú en el garaje de tu casa no te piden un certificado de montaje -y eso sí que es un asunto delicado- Pero vamos, que lo de las ruedas es así, puedes llevar dos medidas diferentes en dos ejes siempre que sean equivalentes. O eso me dijo un señor que trabaja en una ITV:

Entonces de esto se puede deducir que siempre que el Start&Stop te pare el motor es que tu también puedes pararlo por tu cuenta sin riesgo ni daño alguno. Lo digo porque otro de los momentos en los que el coche para el motor él solo es al colocar la palanca de cambio en posición "P" (para automáticos). Así se puede tener como indicador de que es seguro apagar el motor en ese momento. Si te he entendido bien y para resumir en lo práctico, el correcto modo de proceder es el siguiente: - Siempre, sin excepciones, hay que estar 1 minuto o 2 al ralentí al arrancar con el motor en frío, para dar tiempo al turbo a lubricarse, ¿no? - El Start&Stop tiene en cuenta siempre lo que hace falta para no dañar nada. Cuando apaga el motor por su cuenta también lo podríamos hacer nosotros. - Cuando vengamos de darle cera, circular si es posible durante 2 minutos a 120 y con la marcha más larga o en su defecto esperar al ralentí esos 2 minutos antes de parar el motor, a no ser que el Start&Stop lo apague por su cuenta, indicándonos que es seguro hacerlo. No sé. Yo no soy el más indicado para dar este tipo de consejos pero yo creo que salvo que estés a 10 grados bajo cero con arrancar el coche y esperar unos segundos por la mañana ya es suficiente, a no ser que tengas una cuesta enorme o la entrada de la autopista a 100 metros de casa. El circuito de engrase en seguida coge presión. Aunque claro, no están los componentes ni el aceite a temperatura de servicio, así que con cuidadito, no acelerar por encima del medio régimen y tampoco pisar el acelerador a fondo aunque estés a bajo régimen. Siempre vas a tener desgastes en la mecánica. Pero vamos, que si haces un uso racional del coche no vas a tener tanto desgaste como para tener que extremar las precauciones ni en un millón de km. Otra cosa es hacer el burro. Que si arranco y salgo por las mañanas como alma que lleva el diablo, que si voy por la autopista pie a fondo y paro de golpe, etc. Los sistemas start&stop nuevos, que yo sepa, sí que se funcionan cuando deben funcionar. Así que salvo en coches que estén todo el día en ciudad yo no desactivaría el sistema porque no perjudica nada que yo sepa (salgo EGR y demás cosas anti contaminación en caso de no salir nunca a dar una vuelta por la autovía). El último punto sí, lo importante es no apagar el coche de golpe cuando vas mucho rato dándole cera. Aunque vamos, estoy seguro de que te van a decir mil cosas, más de uno te hablará de lo importante que es dejar que la mecánica "se asiente", alguno dirá que soy un temerario... más de un millón de km y nunca he roto un turbo, oye (toco madera, más de un coche lo he quitado con los 250.000km pasados y nunca he tenido problemas de ese tipo) No sabía que el A3 tenía una bomba de agua eléctrica, qué cosas más modernas.

Es un cable mágico Es un cable de diagnóstico, sirve para "comunicarse" con el coche por medio de un PC. Puedes ver errores, cambiar configuraciones, hacer un montón de lecturas de cosas... la verdad es que en ese sentido los coches del grupo VAG son una pasada, se pueden ver mil cosas con un cable de 40 euros enchufado a un portátil. Hay montón de información por el foro, si usas el buscador seguro que encuentras. Saludos y bienvenido.

Se agradece un montón el interés. Soy un poco "cabeza cuadrada" y me gusta hacer una cosa de cada vez. No quiero tocar media docena de teclas juntas, cuando baje a mirar si ha vuelto a salir el error trastearé un poco con la EGR si tengo rato y haré un LOG. Tengo por ahí guardado un tutorial para ajustar la EGR por software, por si acaso llevaré un extintor que tengo mucho peligro yo, jaja. Yo creo que este sábado por la mañana haremos algo. Mantendremos informados S2

No, no la llevo anulada, por eso estoy haciendo km de autopista. Lo he pensado, sí. En cuanto tenga un rato haré un log como es debido en una marcha un poco larga (lo hice en tercera por probar, en una carretera general) y os pondré. No ha vuelto a salir el chivato, por cierto. Ha habido viaje de autopista y le he dado un poco de tute.