tengounaduda

Supongo que hay algún corto y el ampli se pone en modo protección, o directamente no le llega la suficiente corriente. Se me ocurre que tengas algún altavoz roto, que el bobinado del motor del altavoz esté en corto y te esté provocando ese problema. Al menos es lo que suele pasar con equipos de audio normales, los originales de los coches con sus amplificadores originales y sus cableados extrraños van por otro camino pero la lógica es un poco esa. Te pasa siempre aunque tengas el volumen al 5% o te pasa cuando lo tienes alto?? Has probado a ir cambiando el balance de un sitio a otro y el fadder delante y atrás para ver si en alguna posición te deja de hacer ese problema?? Por ir comprobando cosas sin tocar un sólo tornillo. Menudo avión de coche, por cierto. Casi mejor que no suene la radio así bajas la ventanilla y disfrutas de otros sonidos

Enhorabuena, has conseguido desbloquear el logro "combustible infinito". Tú si eso cuando marque lleno saca la gasolina con un tubo y la vendes!! Bueno, me dejo de hacer el idiota para decirte que lo que supongo que pasa es que está conectado al revés ese aforador. Me apuesto algo a que el mecánico enchufó todo y al ver que marcaba lo dio por bien instalado, me parece curioso porque lo lógico es que esos conectores tengan posición pero es la única explicación que se me ocurre. Vete al mecánico y coméntaselo, fijo que te lo arregla en un segundo. Entre tanto ya sabes que en cuanto marque cerca de lleno te toca pasar por gasolinera. S2

Se llevan un coche en un santiamén. Da igual la marca, por mucho inmovilizador y llaves con código nosecual da bastante igual. Sé de gente que cambia la ubicación de la toma OBD, o le pone algún interruptor para quitar la corriente de algún cable, junto al cortacorriente ese improvisado oculto. Yo creo que esos cortacorrientes viene bien ponerles un retardo, por ejemplo un relé que aguante 15 segundos, para que el coche arranque y se pare al de unos segundos. No sé vosotros pero yo creo que es mejor que tu coche recién robado se quede en el medio de una calle obscatulizando y se acerque la policía a mirar qué pasa a que los ladrones no puedan arrancarlo en la intimidad de un garaje y se pasen el tiempo que les apetezca buscando mecanismos ocultos. Una cosa tiene un plazo de un par de minutos, de la otra manera tienen horas para buscar. Así por daros ideas EDIT: Consejos vendo y para mi no tengo, mi coche va "a pelo", prefiero tener un coche más o menos normal y un seguro a todo riesgo o con robo, si me lo llevan mala suerte, qué le vamos a hacer.

Basauri no te suena???? Ya te he visto de dónde eres. Por eso te dije de ese sitio, porque te pilla al lado. Muchas denadas, vecino

Sus cuento. Es una chapuza, por supuesto. Y no me gusta, ya no tengo edad para llevar "el coche todo reshulón", jaja. Han bajado una medida a la rueda, de 235 que viene en ficha y traería eso de serie a 225, mismo perfil. Básicamente por temas de presupuesto, seguro. Y yo ya compré el coche así, las delanteras estaban para cambiar y prefería poner la 225 por varios temas, entre otros presupuesto y mejora dinámica (dónde vas con 140cv y los mismos zapatos que traía el BMW de 300, exagerado!!). Las medidas son equivalentes aunque no lo parezca. No excede de ese % de diferencia de diámetro entre ellas. Copio de una calculadora de internet: Son equivalentes La diferencia de recorrido entre el neumático original y el que desea poner2.77 % En el neumático original, por cada vuelta dada, recorre1,992 metros En el neumático que desea montar, por cada vuelta dada, recorre2,050 metros El coche no es quattro. Si fuera quattro cambiaría las cuatro ruedas a la vez y las rotaría a medio uso si es que acusan más desgaste unas que otras, que esa es otra, una rueda gastada por la mitad tiene un diámetro exterior menor a una rueda nueva, con lo cual el diferencial central va trabajando de más. Todo esto para un A4 con diferencial torsen, si fuera por ejemplo un A3 con haldex no creo que fuera tan importante. Hay modelos de audi que tienen diferentes medidas en los dos ejes y siguen teniendo tracción a las cuatro ruedas, por cierto. El caso es que cuando estén un poco más desgastadas cambiaré las traseras por unas 225/45-17 (creo que es ese el perfil, ahora no estoy seguro porque no tengo la ficha técnica delante) como las delanteras porque me parece que sobra rueda por todas partes y el ancho de la llanta no es tanto como para quedar estiradas, pero con esas dos medidas diferentes en dos ejes (225/45-17 delante y 235/45-17 atrás) estoy seguro de que pasa ITV porque así me lo ha dicho un técnico de una estación, coche y documentación en mano. También me dijo que si me para la G.C. con ganas de tocar las narices y esa 225 no viene en ficha, aunque sea equivalente, me pueden poner una denuncia que tendría que ir después a hacer el correspondiente pliego de descargo, sólo por tocar las narices (caso muy extraño), pero si en la hojita de la inspección (no en la ficha sino en la hojita que te dan) lo refleja el técnico que te ha pasado la ITV tal que "medida 225/45-17 de neumático equivalente a medida homologada 235/45-17" ya no pueden ampararse en que "no tengo por qué saberlo". Así que si lo reflejan en la hoja, que es gratis, mejor. "Pa por si acaso". Me explico?? El coche no va del todo bien con dos medidas diferentes cuando no está pensado para ello (sobre todo por cotas, seguro que si el coche viniera así de fábrica en un taller de ruedas me lo dejarían perfecto), se nota cuando haces un cambio de apoyo fuerte o en curvas rápidas, pero vamos, que no es algo alarmante ni mucho menos, circulando a velocidades legales (cosa que siempre hago en carretera abierta, ehem) el coche tiene el aplomo que tiene que tener, llueva o no. Si no fuera como tiene que ir se cambiarían las ruedas inmediatamente, por supuesto. Pero dadas las circunstancias se cambiará cuando toque y se irá a la ITV con las ruedas cambiadas porque coincidirá en el tiempo probablemente, pero con dos medidas diferentes voy legal. Eso quería decir. S2 (EDITO para decir que menudo ladrillo acabo de escribir, laleche. Lo siento, soy así de "denso")

No sé si me he hecho entender bien. Tú dices que si quitas la botonera del lado del piloto, si la desconectas, puedes bajar la ventanilla del copiloto desde el botón de la puerta derecha?? Yo quería decir eso, hay muchos coches que toman la señal de ahí porque la propia botonera tiene un módulo de "comfort" instalado, así que si falla esa botonera se "mueren" todos los botones, pero no los motores, simplemente no envían la señal a los elevalunas. No es lo mismo eso que "la ventanilla izquierda no va pero la derecha sí". Al menos no necesariamente. Me he liado yo solo y querías decir eso mismo, verdad?? S2

Yo ando a vueltas con ese mismo tema. A mi tampoco me salía el fallo en ningún sitio, hasta que me acabó por salir. Se cambió caudalímetro y salió el mismo fallo de nuevo en unos cuantos km, aunque sí que noté bastante mejora en prestaciones. Lo borré y eché limpiacontactos en el conector por si acaso había un mal contacto. Ahora llevo unos mil km y no he pasado el vag-com así que no sé si habrá vuelto a salir. Es otro motor pero no creo que se diferencien en gran cosa, es un 2.0 tdi inyector-bomba, no CR. Sólo te lo digo para que no cambies a lo loco el caudalímetro. Notas que vaya mal el coche?? Has hecho un log a ver qué valores da?? Limpiarlo y cambiarlo es bastante fácil, pero la piecita no es que sea barata. En basconia (conoces? Están en basauri, Finorsa se llama también) los tienes por 100 euros remanufacturados, de bosch, con garantía de 2 años.

Ah, otra cosa. Los primeros sistemas start&stop no solían tener en cuenta parámetros como la temperatura del turbo y entonces podía pasar eso de que "llegas a tal sitio con el motor al rojo vivo, intentas tener el coche al ralentí un par de minutos y va y se apaga por el artículo 33". Eso sí que era un poco más delicado. A día de hoy, que yo sepa, todos los sistemas start&stop tienen mil valores en cuenta, incluyendo temperatura de escape o temperatura de aceite.

Lo dudo. El turbo timer lo que hace es dejar el motor en marcha. En tu caso sonará algún ventilador o algo así supongo. Los turbos no se rompen por apagar el motor sin dejarlo al ralentí. De hecho eso da exactamente igual salvo si vienes dándole caña al coche y lo apagas de golpe (por ejemplo, gasolinera de una autopista). Simplemente con bajar la marcha antes de llegar al hipotético caso de la gasolinera es más que suficiente. El problema de los turbos viene cuando vas deprisa, el turbo va muy caliente y apagas el motor. En ese caso el aceite puede quemarse y obstruir vías de engrase, o dejar sin engrase cojinetes. Al arrancar sin engrase o al no tener bien las vías de engrase el turbo se ve sometido a un desgaste muchísimo mayor del previsto y luego nos suena a ambulancia el pobre. Dejar el coche al ralentí un minuto antes si conduces normal y corriente no sirve de nada. Cuando sirve es cuando vienes de una autovía y apagas el motor por ejemplo en un área de servicio. Pero con ir a 120 los dos minutos anteriores a apagar el coche ya vale. Mi anterior coche se quitó con un cuarto de millón de km y el turbo perfecto. Y los amortiguadores también, que esa es otra, unos amortiguadores deberían durar muchísimo más de esos 60.000km, aunque para esas cosas se hacen pruebas, si no fuera por la propia ITV que te mira su rendimiento lo suyo es revisarlos cada cambio o dos cambios de ruedas delanteras, sólo por si acaso está alguno en mal estado. No me he fijado nunca pero en el manual de mantenimiento del coche no viene el intervalo de cambio de amortiguadores, creo. Sí viene el de líquido de frenos o el de bujías, pero no el de amortiguadores o esas precauciones del minuto arrancado por el turbo -lo de circular a ritmo moderado antes de apagar el motor sí que lo indica en muchos manuales sin embargo- Ahora es cuando meto un poco de cizaña y pregunto eso de... "mantenéis el coche al ralentí un par de minutos por la mañana antes de iniciar la marcha o no??"

Regalo gatitos siameses, así por comentarlo Supongo que tiene la duda de qué amortiguadores comprar. El tema de los amortiguadores es que si son demasiado cortos hacen tope por la parte de arriba y si son demasiado largos hacen tope por la parte de abajo, por así entendernos. Por eso si el coche tiene muelles de serie hay una medida y si tienes muelles cortos otra (que suelen coincidir con otro modelo de amortiguador, con carácter más deportivo, más duro para compensar esos muelles con menor recorrido y estabilizadoras más tensas). Yo creo que para (-15mm) es probable que te valgan los dos. Pero dado que es más fácil hacer tope en compresión (por abajo) que en extensión (cuando las ruedas se despegan del suelo) y que los b8 imagino que son más deportivos que los b6 (mayor dureza en compresión y extensión para compensar los muelles más cortos) es más lógico el montaje de los B8. De todos modos si te lo ha recomendado el distribuidor que ha vendido miles de amortiguadores para coches con pack deportivo que rebaja la altura lo dirá con el conocimiento que aporta una enorme experiencia. Disfrútalos, no olvides hacer un alineado de dirección una vez montados y revisa que las copelas y todos los silentblocks de trapecios, estabilizadoras y demás estén en perfecto estado. S2

Voy a romper una lanza en favor de los administradores del foro y de la empresa patrocinadora, compi, sin conoceros a ninguno de nada. Por un lado me gusta lo concienzudo de tus respuestas. Y también me gusta que desde moderación no hayan decidido ni cerrar el post ni borrar respuestas ni nada por el estilo. Yo he sido moderador de varios foros -nada tengo que ver con este, insisto- y te aseguro que los administradores -fundadores que a la vez hacen de moderadores habitualmente- en estos temas no nos solían dejar ni posicionarnos públicamente a pesar de ser también moderadores nosotros. Los patrocinadores sólo los tocaban ellos, cuando contactaban con nosotros para algo les pasábamos con "un jefazo", básicamente. La razón es sencilla. Este foro al igual que otro es público, pero lo promueven particulares. A mi me parece lícito que tengan interés en obtener beneficios porque para algo han dedicado muchísimas horas de esfuerzo y han gastado de su propio dinero en los inicios, aunque en realidad la mayoría de foros son un agujero sin fondo que por mucho que existan socios y patrocinadores siguen dando pérdidas a los administradores, ya no hablo de que se gane dinero o no sino de que si estuvieran trabajando en otro sitio las mismas horas que echan con actualizaciones y con migraciones y con administraciones y con concursos y con contactos comerciales seguramente ganarían más. Intento ser lo más breve posible, me estoy extendiendo demasiado y además no es asunto mío filosofar muy en profundidad sobre el tema. El caso es que si yo como empresario decido anunciarme en un foro y pagar un dinero (sí, para nosotros es gratis pero para los anunciantes no suele serlo) por anunciarme lo último que tengo ganas es de que venga otra empresa a aprovecharse de mi inversión en publicidad. Por eso los patrocinadores no suelen dedicarse a lo mismo -me da lo mismo que hagan pegatinas o que vendan barcos, raro es que existan dos empresas que se dediquen a lo mismo en un mismo foro monotemático-, por eso los administradores andan muy atentos a que no aparezca un tercero con o sin mala intención y cortan rápido el tema. No sé. A mi me has enseñado un montón sobre placas acrílicas y concido contigo en unos cuantos puntos de tu planteamiento, por no decir casi todos, pero también soy consciente de que hay cosas que no deberían preocuparme en exceso como la razón social o dirección postal o CIF de una empresa, y mira que me paso horas a la semana peleando con ese tipo de datos. El caso es que nosotros somos usuarios particulares y en cierto modo aseguramos un futuro a este foro con la aportación de contenidos, mientras otros usuarios hacen otro tipo de aportaciones igual de necesarias para la supervivencia de cualquier comunidad de internet. En resumen: No te hagas mala sangre, hay una explicación muy lógica para que se borre -que en realidad supongo que ni se borra, sólo lo ocultan- un hilo y con él todas las respuestas que hayan en el mismo. La respuesta que te han dado, por otra parte, me parece bastante satisfactoria, a mi me ha servido la conversación que habéis tenido porque en realidad de matrículas acrílicas sólo sabía "que quedan chulas y no las abollan aparcando a empujón". Ahora sé que hace falta una homologación y que es importante tener el respaldo de una empresa que sepa de qué está hablando. Si alguien cree que este mensaje no procede que me lo diga y lo edito, o que directamente lo borre. Saludos a todos

Para, como dice él, no montar mucho circo. Hay que "amorrar" los dos coches y a veces no es tan fácil, aunque vamos, que como no se hace a diario tampoco es para tanto, al menos para mi. Pero imagina que, por ejemplo, tenga el coche aparcado en un garaje comunitario mirando a la pared y no se pueda poner ningún coche al lado. Las circunstancias de cada uno son un mundo. Mismamente en el Norauto tienes cables de 4,5 metros o también puedes comprar las 4 pinzas sueltas, los metros de cable que quieras y hacerlas tú. Por si al forero jesuspr le interesa

Así sin saber de ese modelo específico yo creo que si funciona todo bien con el mando pero con los botones no probablemente el problema esté en los botones. En ese coche ni idea, pero hay muchos coches donde si no funciona la botonera del piloto dejan de funcionar el resto de botones del resto de puertas. No sé si será el caso pero por darte ideas que no quede, al menos hasta que te den una respuesta más concreta. Suerte.

Ese "0W" no tiene por qué ser mejor. El motor en frío tiene unas holguras determinadas. Si el fabricante ha previsto que con una viscosidad determinada en un sitio donde hace una temperatura de entre tantos y tantos grados es probable que un aceite con menor viscosidad en frío proteja menos el motor que uno con la viscosidad recomendada. Y por supuesto el consumo de aceite hasta que alcanza la temperatura de servicio es mayor. Si el aceite recomendado es 5w30 para ciclos long lige ó 5w40 para ciclos normales yo usaría esas dos viscosidades. El tema es que el 5w30 es bajo en cenizas y 100% sintético. A cambio consumes más aceite. El 5w40 no sabía que había bajo en cenizas, no es 100% sintético aunque lo ponga en la etiqueta de la lata -o al menos que yo sepa no hay con esas viscosidades 100% sintético, a lo mejor me equivoco-. Yo he hecho el cambio contrario, he pasado a 5w30. Me está gastando "un poco demasiado", quiero pensar que es porque quedan restos del limpiador que eché antes del cambio, si sigue ese proceso de consumo haré un ciclo "normal" de 15.000km y lo volveré a cambiar por uno 5w40 "low saps". No sabía que existían 5w40 "low saps", mi mayor miedo era precisamente esas cenizas y el DPF, si hay esa viscosidad que cumpla las especificaciones de vw y bajo en cenizas respiro más tranquilo. Dichosos aceites.

Ah, por cierto, ajustar las ventanillas en coupés sin marco suele ser un puñetero calvario. Así que con mucha paciencia y haced unas marcas para, en caso de ser incapaces de mejorar el ajuste, al menos dejarlo como estaba antes. Mirad, esta información quizá os sea útil. Por lo visto los tornillos de ajuste son unos torx que sólo se alcanzan con la ventana bajada a tope (y sin panel de puerta, claro). De todos modos si buscáis "a5 window adjust" en internet veréis muchísima información: http://www.a5oc.com/forums/audi-a5-s5-tech/81162-window-regulator-how.html (Ahí hay un documento donde dicen hasta las tolerancias indicadas por el fabricante). Espero no haber incumplido alguna norma del foro por haber puesto un enlace a otro. Si es el caso pido disculpas. Suerte...y paciencia.

Los elevalunas se pueden ajustar en todos los coches. No sé cómo va en ese modelo pero los anclajes de los elevalunas (en la puerta, en la chapa, por el interior) suelen llevar correderas para ajustar la altura a la que suben o, incluso, en coches que no tienen marco, el ángulo en el que quedan. Las correderas de las ventanas suelen llevar unas grapas plásticas que van por unos railes. Esas grapas es fácil que cojan holgura por el propio desgaste y termine por ajustar mal la ventana sí o sí. Yo no puedo ayudaros mucho porque mi experiencia es más bien con otras marcas de coches pero quizá vaya por ahí el tema. Lo del pulpo que comentaba otro forero es una idea ingeniosa. Con el tiempo las gomas van perdiendo propiedades y no cierran tan estancas como en el momento de la compra del coche. Mucha gente hace eso que hizo él, suelen meter un trozo de tubería de goma que haga más presión en la goma. Otra opción es hidratar las gomas. Con vaselina o con algún producto específico, pero claro, el principal problema en este modelo es que al subir la ventana va a mancharse de la silicona. Supongo que si le dais con silicona líquida o con glicerina rebajada con agua no dejará luego el cristal sucio, esa hidratación que os cuento suele ir muy bien para quitar crujidos de las puertas (cuando subes una cuesta, cosas así). Hay productos específicos y no son caros. Quizá os venga bien probar.

Como te dice el forero alberto_83 es lo suyo. Desmontar paragolpes y con calor. Si no le das calor saltará la pintura, que ya de por si parece que está medio saltada después del bollo. Qué gente. Y qué manía tienen esos coches de abollar la esquina del parachoques.

Pues ese líquido que yo sepa ataca a las escobillas y reduce significativamente su vida util. Antes de eso yo echaría un chorro de lavavajillas y, si vives en una zona donde haga frío, otro chorro de alcohol al depósito para llenarlo con agua.

Hice un pequeño log y hacía un bache en un canal de la EGR. Pero el error supuestamente es de caudalímetro. Como no sea que se atascó temporalmente ni idea. Voy a andarle un poco, ver si ha salido el error de nuevo y si sale borrarlo y mirar. Haré un log y os lo colgaré, por supuesto. El coche anda mejor, eso fijo, sobre todo a partir de esas 2.500 vueltas. Con tiempo colgaré ese dichoso log que además de servirme para que me digáis también servirá para que otros vean los datos con ese caudalímetro. Lleva toda la semana sin encenderse el testigo, aproximadamente un depósito. Hoy salgo de viaje, veremos si salta el testigo o no.

Ojo que yo tuve uno asegurado en una emrpesa de estas y el seguro era de liberty... Esos que te he puesto son corredurías que hacen volumen, pero el seguro lo contratan con otro. Si el seguro que te proponen de liberty no tiene límites de km es un seguro con las tres B, ni te molestes en buscar uno de clásico que están limitados a kilometraje y la diferencia es poquísima. A disfrutarlo

Una pinza agarrotada en un coche muy reciente? Me parece muy raro aunque podria ser, me inclino a pensar mas en un fallo del repartidor del abs como apunta moockye Cambia pastillas y que lo lleven a un frenometro. A lo mejor es un fallo habitual eso del módulo del ABS en ese modelo de audi, vosotros sabéis mucho más de la marca que yo que soy un novato. Pero sí que se agarran las pinzas también en coches más o menos nuevos, a mi se me agarró una trasera en un coche y me di cuenta al aparcar, que parecía que habían encendido una hoguera en el garaje. En mi caso se quedaba frenada. Pero vamos, que ya que sueltas pastillas hacer esas comprobaciones de la propia pinza y los pasadores (que se me ha olvidado comentar, también mirar los pasadores de la pinza y engrasarlos si procede) como paso previo a ir a una máquina para que te revisen la frenada, alias frenómetro, creo que es lo primero por lo que empezar, no sé.

En los 3.0 y demás venía de serie. En el 2.0 TDI era opcional. Cómo puedes saberlo?? Supongo que si trasteas con el vag-com en el módulo adecuado te dará lectura o no, pero no te lo puedo asegurar. Cuando compré el coche me sacaron una hoja de especificaciones en el concesionario a pesar de ser un coche usado (es nacional). Supongo que si es un extra vendrá, vamos, en la hojita venía hasta la opción "rellenado de líquido de limpiaparabrisas" así que como para que no pongan eso, jaja. Si alguien sabe qué módulo es el del servotronic o cómo identificarla de manera visual podría comentarlo para sacarnos de dudas.

En mi coche también iba del 0 al 100. Es el mismo motor que el del compi, 2.0 TDI. A lo mejor en tu coche es diferente, a saber. Es raro que si marca un 11% no se quede acelerado, a lo mejor es así.

Pues aunque parezca extraño es más fácil que se parta el cable a que se rompa la palanca, Carlisu84. Se cambian más cables que tiradores en general, me refiero a coches en general, no a tal o cual modelo. El cable es débil en su unión final, además hace una curva y el acero a base de moverlo y moverlo acaba por partirse. Pero como no he desmontado el tirador del coche no sé cómo está fabricado. Lo mismo el alojamiento es endeble, a saber. El caso es que yo también tengo holgura. Daba un poco de miedo al comprar el coche porque estaba curo el accionamiento en el capot, ahora ya funciona perfectamente así que no toco más.

En cualquier caso eran equivalentes y de hecho por lo visto lo pone en la ficha técnica además como medida homologada. El otro día pregunté en la ITV por un cambio de medidas que no viene en mi ficha técnica -resulta que mi coche traía 225 delante y 235 detrás-. Como no sabía si era equivalente directamente pasé por una estación, me dijeron que sí que lo eran pero que si no lo pone específicamente en la ficha técnica puede darse el caso improbable de que la policía tenga el día tonto y me multen. El caso es que esa multa se recurre y no hay problemas, pero me dijeron que si quería podía pedirle al técnico de la ITV que indicara en la hojita que te dan (no en la ficha sino en el resultado) que llevaba tal medida que era equivalente con la medida original. Y con eso podían decir misa si te paraban. Me pareció un dato interesante. Cuando toque pasar la ITV en Febrero se lo comentaré, espero que el técnico que me atendió no me estuviera tomando el pelo, jaja.