tengounaduda

La botonera a aliexpress. El cerquillo de la puerta mejor en el concesionario (veintitantos euros pagué hace poco por el mío, es un Sline, negro). O eso o soltarlo y limpiar toda esa goma de color negro, queda negro porque el plástico de debajo es del mismo color. En cuanto al S4 es un señor coche. A mi tampoco me gusta mucho lo de los aros y el pintor que pintó el paragolpes en su día de color gris no parece que se esmerara mucho. No tengo ni idea de si ese aditivo y esa valvulina son compatibles con las cajas de cambios del grupo VAG. Cuidado que tienen casquillos de bronce y si no usas un líquido compatible con GL4 o el aditivo no es el adecuado te puedes cargar la caja. No es por meterte miedo pero hay que tenerlo en cuenta, no serías el primero que la lía y al de 20.000km empieza a tener problemas con las marchas. En cuanto a sonido de escape, todo escape al que le quites un silencioso sonará más. Si te agencias un escape de desguace y le sueldas un tramo recto donde debería ir el silencioso seguro que suena más gordo, además no es un 2 litros, que tú llevas un motoraco de 8 cilindros. Disfrútalo, me das envidia, el otro día vi a un señor con un coche como el tuyo pegar un acelerón y... pues eso, el resto ya lo sabemos todos, jaja.

SI tienes otro coche y vas a hacerle "pocos" km puedes asegurarlo como clásico. No necesitas matrícula de histórico, no hablo de histórico sino de clásico, cualquier coche con más de 20 años se puede matricular así. El último que tuve de esa manera era un M3 de 286cv. Pasé de pagar casi 400€ por un seguro normal a pagar 120€ por un seguro de clásico. El seguro de clásico es un terceros con lunas limitado a 10.000km y que sólo pueden conducir mayores de 25 años. Además necesitas otro coche a tu nombre. Dadas las características del coche que buscas yo creo que hay bastantes posibilidades de que se cumpla todo eso. Si se cumple todo eso puedes preguntar por ejemplo a romagosa o a segurclassic. Romagosa: http://www.aseguratucocheclasico.com/contacto/ Segurclassic: http://www.segurclassic.com/ Suerte.

Pues yo empezaría por cambiar sólo pastillas si los discos están bien. Cuando cambies pastillas revisad las pinzas, que los bombines que empujan la pastilla estén bien. Si no lo hace un mecánico lo suyo es sacar la pinza del disco y, sin disco, frenar con las pastillas puestas para que no se salgan los bombines pero empuje más lejos de lo que nunca van a empujar. Ojo con este paso no se vaya a salir algún bombín. Una vez desplazados hacia afuera los bombines limpiar bien la zona que desliza por el retén, volver a meter los bombines, montar pastillas nuevas, cambiar líquido de frenos e, importante, comprobar el frenado en una máquina (me da igual que lo hagan los del propio taller si es que llevas el coche a reparar a taller, o vas a un taller de frenos o incluso vas a la ITV). Si sigue frenando mal ya pensarás en otras alternativas, pero con eso ya tienes un buen punto de partida y es probable que se solucione.

El mío está exactamente igual. Yo creo que es simplemente porque el cable se ha estirado con el tiempo. Cierto es que estaba bastante dura cuando lo compré, nada que un poco de grasa no solucionara pero hasta que se la eché supongo que habrá hecho poco caso el anterior dueño.

Pues mirando mirando acabo de ver que por lo visto en el B7, en esa motorización, el servotronic era opcional así que sí que puede que tengas servotronic. Qué curioso. Si es el caso supongo que con el vag-com podrás modificar la asistencia.

Esos datos son de VAESA que es el importador . No tienen esos datos . Lo mejor es un concesionario haciéndoles la rosca un buen rato, o tratar directamente por email a audi alemania y cruzar los dedos que lo miren . Un saludo Pues eso, que si el importador tiene un CIF distinto los concesionarios que son negocios particulares mejor me lo pones. Lo único que se me ocurre es localizar en el país de origen la manera de averiguarlo. Pero tengo mis serias dudas de que se molesten en responder a "un pobre españolito de a pie", sobre todo estando tan lejos.

infinity, esa es otra. Coches muy interesantes. Lexus es toyota, raro es que donde hay un concesionario VAG o Mercedes no haya concesionario de toyota o nissan, pero no pondría la mano en el fuego por si acaso. Con Jaguar pasa parecido aunque sí que hay menos concesionarios. De todos modos el grupo VAG es una de las empresas más grandes del mundo y no debería darte más miedo comprarte un audi de 40.000€ ahora del que te podría dar hace unos meses. Aunque ante la duda... has pensado en comprar uno KM0 o de esos que llaman "semiestreno" en el propio concesionario??

Aha... Jaguar?? Volvo?? Mazda?? Así por decirte algún otro fabricante, sin más.

Insensato... Huid de mi que no freno!!! En serio, que a lo mejor alguien no capta la ironía. No me gusta andar haciendo el tonto con chapuzas pero tampoco tirar el dinero. Normalmente he cambiado discos cuando tocaba el cambio de pastilla y ya tenían desgaste pero a veces no ha coincidido así por el motivo que fuera y cero problemas. (Lo de los mecánicos intentando hacer cambiar el bimasa "por si acaso" es lo más habitual y esa pieza no vale precisamente poco dinero, pudiendo comprobarse su estado además)

Si están bien las pastillas tampoco lo veo tan imperativo. Pero si están bien, ojo. Quiero decir que si te ha cambiado los discos un mecánico de confianza o alguien que tenga la experiencia suficiente como para determinar el estado en que estaban las viejas y ha decidido conservarlas no debería haber problema. También se pueden rectificar las pastillas si están muy nuevas, son caras y han desgastado un poco mal el principio. Ahora bien, si vas a un mecánico que no te conoce de nada te dirá que hay que cambiar todo junto. Lo mismo que hay más de uno que intentará cambiarte el bimasa junto al embrague sólo porque "el fabricante del embrague no ofrece garantía si no". Yo andaría unos cientos de km a ver qué pasa. Pero si tu colega se anima a cambiarte pastillas tampoco creo que sean excesivamente caras, tú verás si te interesa cambiarlas. (No siempre he cambiado pastillas al cambiar discos y aquí estoy, no me he matado)

Coil -> bobina (para quien no sepa qué significa en inglés) Da gusto ver que haya usuarios con tan pocos mensajes que se molesten en postear la solución a un problema. Se agradece.

No creo que se pueda escuchar ese pitido cuando abres el coche, pero si eres capaz de descubrirlo te agradecería que lo postearas. Para el resto las codificaciones que te dicen. Recuerda apuntar el numerito antes de tocar nada por si la lías -es difícil pero por poder puede pasar- para poder recuperarlo como estaba antes.

Si el coche es de importación te van a poner todas las pegas del mundo en el concesionario en España. La razón es porque ellos viven de esto y si compras un coche fuera del país aprovechan que no estás siguiendo el "canal oficial" para no soltar prenda. Lo de la LOPD es muy relativo. Más bien no les da la gana darte datos y se amparan en lo que les conviene. No estás pidiendo datos personales de ningún tipo en realidad. A mi me han puesto pegas con el coche ya comprado -nacional- para darme la hoja de características con todos los extras que traía el coche de fábrica, hasta que ya me puse un poco serio y le comenté al comercial "me estás diciendo que te niegas a darme esta información de un coche que, ya no es que sea de otra persona sino que soy yo el actual propietario, amparándote en eso??". Mano de santo, oiga. No te van a decir nada del coche exportado ni aunque pudieran, ni aunque el coche se hubiera llevado a un concesionario en su país de origen. De todos modos no es lo mismo Audi Ibérica que Audi Austria, por decirte algo, son dos empresas diferentes: Volkswagen-Audi España, S.A. Parque de Negocios Mas Blau II Edificio Landscape - C/ de la Selva 22 08820 El Prat de Llobregat (Barcelona) N.I.F.: A60198512 ¿Ves? Tienen su CIF propio. Anda que no saben nada

Hasta que las pastillas se desgastan respecto al disco vas a tener ese tacto de primeras. Luego ya se gastarán acorde al disco y el coche frenará mejor. De todos modos tampoco viene mal purgar el circuito, aunque si no se ha tocado el circuito (los discos no tienen nada que ver) no deberías tener aire donde antes no lo había.

http://www.audisport-iberica.com/foro/topic/140429-urgente-para-manana/ Ahí viene cómo activarlo. Para desactivar en lugar de sumar restas y ya está, creo. Por si acaso apunta el número antes de cambiarlo. S2

Y eso qué eh???

Yo te diría que usas demasiadas comas, por tocar un poco las narices. Ayer estaba puesta la tele y leí un "Vendecido" con uve en un subtítulo. ¡Superad eso!

Amplío detalles para comentar que bajando un puerto de montaña por la autopista me volvió a dar un fallo. El coche va perfectamente, bastante mejor que antes con lo que el caudalímetro debería estar mal también, pero no tengo claro de si ha dado una lectura mala o qué pasa, el error es exactamente el mismo, "implausible signal". He borrado el fallo, he hecho un log así corriendo y he visto que hay un punto en que hace un bache un canal que tiene que ver con la EGR. Habrá que mirar con calma, de momento no puedo decir que sea compra recomendable porque no sé si da errores. Ampliaré noticias. El caudalímetro no es un caudalímetro, es sólo el medidor, sin el tubo (véase la foto). Lo he comprado en una página web, si pones la referencia de la foto de la caja lo encontrarás, elrober74. Pero yo esperaría un poquito a ver si soy capaz de identificar el problema y solucionarlo, no vaya a ser un problema del caudalímetro y lo haya cambiado por otro que también de problemas...

Añadir que la pieza es más barata que el caudalímetro remanufacturado de BOSCH, como casi la mitad, pero que si se manipula el caudalímetro original (si se quitan los tornillos) los "hamijos" de BOSCH se van a negar a cambiártelo por otro, no sé muy bien por qué. Por mi parte no me importa mucho, espero no volver a cambiarlo nunca y si lo cambio supongo que lo haré por otro igual a este.

Pues eso. Que no sé muy bien si esto va en el subforo de mecánica pero creo que a más de uno le va a venir bien. Tengo un A4 2.0 TDI 140cv que, a pesar de que iba bastante bien, salía un error en el vag-com que indicaba caudalímetro roto. La semana pasada se me encendió el testigo de avería de motor, borré los fallos y no ha vuelto a salir pero como sé cómo iba a acabar el tema preferí arreglarlo antes. Saqué la caja del filtro de aire para apuntar la referencia y me encuentro con que el caudalímetro es un remanufacturado de BOSCH, un poco lamentable que el coche con 140.000km ya vaya por, como mínimo, el tercer caudalímetro. El caso es que curioseando un poco por internet descubrí que el fabricante pierburg hace un "bulbo" compatible con mi coche, con lo que si aprovechamos el tubo del caudalímetro original y cambiamos sólo esa pieza no debería haber problemas. No es una pieza de mercedes adaptada, es una pieza que se supone que está fabricada específicamente para ese motor VAG. Pues bien, hoy he montado la pieza. Os adjunto dos fotos, una es la caja de la pieza: EDITO que se me colgó el post a medias. Decía que esa es la caja, ahí se ve la referencia. Y esta es la diferencia entre los dos medidores: Que como se ve son de tamaño diferente. El funcionamiento de un sensor es diferente del del otro a pesar de que midan lo mismo, por lo visto el BOSCH es más frágil debida a la propia construcción. El caso es que entre que esa pieza es más económica que el montar un caudalímetro remanufacturado y que se supone que el caudalímetro pierburg tiene una duración mucho mayor me animé a probar. Pues bien, una vez montado he notado BASTANTE mejora en prestaciones. El coche anda desde más abajo y estira más. Sobre todo se nota bastante en marchas largas por encima de 2.500 revs, supongo que el motivo principal es que mi caudalímetro estaba tocado. No he hecho muchos km, simplemente he montado la pieza, borrado errores en el vag-com y arrancar. Pero diría que también afecta al consumo. No he hecho nunca un log, pero la idea es mirar la semana que viene y, si queréis, colgarlo para que comparéis. También miraré si da el mismo error que antes (que sólo lo daba cuando exprimías el motor) para que sepamos todos si esa pieza es del todo compatible o no. Contento con el cambio, la verdad. Y lo he colgado aquí a ver si os sirve a alguien más, usé el buscador y no encontré la misma información, sí encontré sobre montajes y desmontajes por lo que no he hecho ni fotos para ilustrar la operación -que es MUY sencilla, son dos tornillos-.

Si me permites el consejo intenta que te editen el post para que salga la matrícula en el título. O si abres el post en algún otro foro tenlo en cuenta, que parece una chorrada pero no lo es. Google lo indexa, además da mucho más al ojo. Si tienes alguna foto para poner o cualquier tontería que lo distinga para indicar (una pegatina, unas llantas de tal modelo, un roce en la puerta, cristales ahumados) también te viene bien para indicarlo. Conoces a algún taxista?? Si consigues que lo digan por la emisora alguna vez "a un amigo le han robado" o "se ofrecen 500€ si aparece" tendrás mil pares de ojos y además esos se suelen proteger bastante unos a otros. Mucha suerte. Puede que lo hayan cogido para hacer algún robo y aparezca aparcado antes de que lo hagan. Ojalá.

Yo tiraría de desguaces, sinceramente. No es una avería habitual creo, seguro que hay cajas compatibles con la tuya. Hay una empresa, se llama CIDE, te localizan coches como el tuyo en desguaces ordenados por cercanía y si ves alguno lo suficientemente cerca puedes incluso hacer una inspección. O localizar un taller que haga por sí mismo la gestión. La caja no sé lo que cuesta pero supongo que andará entre 500 y 800€, sé que es un poco lotería pero, sinceramente, dar con un taller que te cambie tu caja por una reconstruida con garantías y a precio razonable lo veo bastante difícil por experiencia en otros coches. Es lo que yo haría. Suerte.

Has probado con otra batería o con pinzas a otro coche (apagado, simplemente para hacer como si tu batería tuviera más amperaje)?? No te sale ningún fallo en algún módulo al arrancar que se quite en unos segundos o así?? Puede que lo que esté mal sea la bomba, pero si el coche funciona bien una vez arrancado no sé qué decirte salvo que mires la batería, que estén bien atornillados los bornes y no estén sulfatados y que esté en buen estado la misma.

Ellos mismos te lo dicen. Que cabe la baja posibilidad de que se raje y que si se raja no se da parte por el chinazo y sólo se da cambio de luna. El tema es que si quieres montar la original a mi me han dicho que nanai, que pilkington "o similar". Y ese "o similar" me daba un poco de yuyu.

JLSANCANO... Conoces esto?? Para subir una cuesta o andar 5 minutos en un sitio que esté nevado pero transitado te puede valer. Si la G.C. corta un puerto de montaña y sólo deja pasar a 4x4 ó gente con cadenas no te dejan subir con eso pero para salir de un parking (o echarte en las botas para no partirte la crisma) puede valer. Una rueda ancha no es muy amiga de la nieve, salvo que fueras por un sitio que cubra metros y quieras ir por encima (para todo terrenos de esos "big foot", o las orugas de las máquinas de la nieve). Ya no sólo por las cadenas sino por la propia presión por cm/2 que hacen. De todos modos mira, aquí mismo tienes fundas de tela para tu medida, así sin mirar apenas: http://www.neumaticos-pneus-online.es/cadenas-de-nieve-245-45-18.html (y a buen precio por cierto)