tengounaduda

...y eso que mini tampoco es que sea un prodigio en cuanto al post venta. Vaya tela. Si tienes la duda siempre puedes rellenar una hoja de reclamaciones y presentarte en una oficina del consumidor para, una vez cambiada la pieza, tratar de reclamar la devolución del importe. Si el concesionario está adherido al sistema de arbitraje de consumo (lo normal) te mandan un perito sin coste si mal no recuerdo. Que al final muchas veces nos echamos atrás porque tememos que el collar termine costando más que el perro. S2

Puede ser eso, una goma de la puerta, la puerta mal cerrada... Te fijaste si al menear la puerta del copiloto sonaba como una botella?? Las puertas tienen unos desagues por debajo, se suelen embozar y si entra y entra y entra agua acaba metiéndose dentro del habitáculo. Una vez me encontré un charco dentro del coche hasta los tobillos, en el asiento trasero, tras un diluvio. Resultó que la puerta sonaba así, limpié el desague que te digo (o llevan un tapón o la propia chapa tiene un agujerito, o en la esquina de las dos piezas que hacen la puerta hay un doblecito, cada coche es un mundo..), salió como medio balde de agua. Limpié el desaguisado y no volvió a pasar. Pero vamos, que si el mal endémico de ese coche es el desague de la batería yo empezaría por mirar el desague de nuevo. Ah, al autor del hilo, cuando vaya al taller a que le pongan el tapón que se fije si lo ha montado bien porque esos tapones suelen ser fáciles de quitar y complicadillos de poner por la mala accesibilidad de que dispones. S2 Saludos.

Eso es un pasamuros. Los coches suelen tener agujeros varios porque tal o cual parte del bastidor se hace con un troquel y vale para muchos modelos. Ese tapón en otro modelo a lo mejor lleva un cableado de alarma, o calefacción estacionaria, o simplemente está ahí para cuando se pinta la carrocería que evacúe el líquido sobrante (como los tapones del suelo o del cofre del maletero). El agua que te está entrando será porque has circulado con lluvia y ha "salpicado p´a dentro". Tapa ese agujero. Si no tienes el tapón compra uno en el concesionario que se suelen vender sueltos, entre tanto pon al menos un trozo de bolsa de plástico, que es un rollo, te va a coger olores el coche y lo mismo se te moja una centralita o a saber qué. El mecánico es un crack. Lo que debería hacer es taparlo él, claro, pero a saber qué hará en vista de lo que ha hecho antes. Igual sería buena idea valorar la opción de ir a otro mecánico a partir de ahora, no sé.

Los TDI 2.0 anteriores al CR son Inyector-bomba y esos no están afectados. La "repro" será una actualización. Y ya te digo que si la diferencia es tan sutil a todos os conviene hacerla porque tocará otros parámetros del motor que, a base de hacer mil pruebas (los años de uso son importantes, recordemos que la tecnología CR en los coches VAG es bastante reciente y seguro que en los últimos 7 años han aprendido cosas que aplicar...), habrán retocado. Pero dudo mucho que sea tan sutil la diferencia. Había una barbaridad de diferencia entre "modo ITV" y "modo de verdad". De todos modos puedes hacer un log con el vag-com y después hacer otro a ver qué diferencia hay, creo. Y si tienes a alguien que tenga un interface para flashear las ECUs creo que sería buena idea hacer una copia de seguridad de esa centralita antes de que la toquen en el concesionario. Vas a ser un poco conejillo de indias. Yo lo de actualizar el software del coche lo veo muy bien siempre que no sea una medida precipitada hecha de aquella manera, si tuviera un coche afectado pasaría una campaña bien gustoso pero no ahora sino dentro de unos meses como pronto. S2

En mi coche venía en la misma radio apuntado, supongo que lo haría el instalador cuando pusieron el interface para leer USB que lleva montado (por cierto, le cobraron 600€, la virgen, encontré una factura). Si no suele venir una etiqueta, creo que con esa etiqueta se puede sacar. Que yo sepa no suele pedirte el código si desenchufas la radio o cambias la batería, da igual el modelo. Se ve que tiene una memoria interna que detecta cambios de número de bastidor y es ahí cuando lo pide (o cuando se quede sin pilas, supongo que por eso en algunos coches lo pide y en otros no, tendrá mal la pila o el condensador que lleve para ese menester). En cualquier caso te lo van a dar en el concesionario previo pago de la mano de obra. En el peor de los casos tendrías que pagar esos 50/80€, en el mejor de los casos no te lo pide y reparas el lector y en un caso intermedio te quedas como estabas. Nosotros solíamos hacer esa limpieza cuando trabajaba "de ello". No es algo que salga bien siempre y además la duración no va a ser otros 8 años -mi jefe me contó que la propia lente iba teniendo desgastes y el haz de luz variaba, por eso a veces limpiarlo no servía, había lectores que tenían un potenciómetro de ajuste pero hablo de mucho tiempo atrás-. En el concesionario te cambian el módulo completo porque así va a funcionar seguro y no vas a volver dentro de un mes con la avería repetida y que tengan que cambiarte el módulo completo en garantía. Supongo que en un extremo lo suyo es averiguar quién es el fabricante del aparato (VDO?? Blaukpunt?? La verdad es que no tengo ni idea pero suelen ser fabricantes externos), o mejor aún de la propia lente y encontrar un servicio técnico que te la cambie o comprarla por internet y cambiarla uno mismo. Me refiero a casos en los que no funcione esa limpieza que, por cierto, lo mejor para usar es alcohol isopropílico (no deja resíduo, se usa para limpiar lentes de proyectores de cine por ejemplo, podéis comprar en farmacias botecitos pequeños). Tomad ladrillo!! jaja. Otra cosa que también solían fallar son las suspensiones, supongo que por mucho tiempo que haya pasado la manera de funcionar un lector de discos compactos sigue siendo la misma desde hace 20 años. S2

A mi eso de "cataclean" me suena a "catacrock", da un poco de miedo, jaja. La empresa que lo fabrica gasta una pasta en defender su marca, que lo acabo de mirar. Pero vamos, sigue siendo un producto que echas al depósito y modifica las condiciones en que trabaja el combustible. Supongo que para que limpie tiene que ser agresivo. Y volvemos a lo de los inyectores delicados. Yo sólo lo usaría -de hecho he usado esos líquidos de otras marcas- en caso de que algo no vaya bien. Se supone que la marca Forté hace unos productos muy buenos, entre una y otra marca yo elegiría la que te digo, siempre que fabriquen algo así. Sólo los conozco de limpiainyectores.

Me pregunto si habrá alguna manera de asociar esas emisiones con problemas en admisiones (EGR, colectores, incluso geometrías de turbo, DPF, etc). Quién sabe, lo mismo es algo que deban cambiar en garantía a todos los coches que fallen. Estaría bien, ¿verdad?

+1 Lo habitual suele ser: 1-Autorradio. Da igual que no se haya cambiado, puede tener un consumo porque esté fallando por el motivo que sea. 2-Alarma. Sobre todo si es "aftermarket". 3-Luces. Que si la del maletero, que si un plafón interior, etcétera. No sé cómo va en ese coche pero suele haber un fusible para luces interiores+toma de mechero que es de donde se suele sacar corriente para la radio cuando se monta una pirata. Puedes probar con ese y, si tiene alarma "aftermarket", quitar el fusible de la misma (debería llevar uno justo a la salida del positivo de la batería). Lo tienes bastante fácil para identificar. Seguramente sea una pijada así. Incluso puede que tengas el mechero del coche en corto o se quede encendido -es lo último que habéis usado, tendría su lógica-.

Los traseros no son obligatorios en coches que no los llevaban montados. Los delanteros creo que sí desde los años 70, pero no estoy seguro porque hay quien pasa la ITV a pesar de que les hayan echado para atrás. Al autor del hilo, yo lo consultaría con un ingeniero especializado en homologaciones antes de ir a la ITV. Aunque yo sí que pondría los cinturones (siempre que se pueda de una manera razonable, adaptando otros de otro coche o algo así), las condiciones de las carreteras no son como en los 40 y ahora vienen coches de frente a ciento y pico por hora sin despeinarse.

No es buena idea eso del aceite de mezcla en coches modernos, jesus. Eso es un truco muy de "taxista de toda la vida", pero los coches actuales es fácil cargarse un inyector. Se hacía para limpiar inyectores y bomba en los coches de los 90, eso o echar un par de litros de gasolina con el gasoil de vez en cuando. Si los motores bomba-inyector ya tienen inyectores un poco delicados -y carísimos- lo último recomendable es jugársela de esa manera. S2

No es tan fácil. Hay que abrir la bocina, va todo el plástico fundido en una pieza así que hay que romperla. Supongo que lo suyo es comprobar qué voltaje tiene la bocina original -que sí que tiene dos polos- y buscar una que tenga la misma medida pero suene a más db. Un día de estos si me animo y localizo un módulo compatible en un desguace lo trasteo y busco alternativa porque da verguenza la dichosa alarma. Pero no tengáis prisa porque ni sé cuándo lo haré ni sé si lo acabaré haciendo. (lo que sí sé es que si lo hago os posteo solución)

Muy chulo el coche. Una cosa, el filtro de aire va tapado o lo llevas "al aire"?? Cuidadín con los charcos o la lluvia que parece ir muy bajito el filtro.

Los rodamientos originales no los fabrica el fabricante sino que se los suministra una empresa externa. Si no me equivoco el fabricante OEM es la marca FAG. http://www.fag.de/content.fag.de/en/ Si quieres montar el mismito que llevas ahora quizá en una tienda de recambios te puedan localizar. Desde luego por internet los hay. Calcula 100 euros así a ojo por lo que veo y trae además del rodamiento los cuatro tornillos para atornillarlo y el tornillo del buje. Laleche, es caro. Cualquier primera marca que haya sacado al mercado un rodamiento para ese coche lo tendrá más que probado. Quien dice SKF dice el que sea. En cualquier taller de barrio te lo montan en una hora. Y no hace falta más, ni siquiera hace falta cambiar el rodamiento de la otra rueda, que se te haya ido uno no quiere decir que el otro esté mal, hay más de un taller que aprovecha para intentar cambiar las dos ruedas y facturar el doble de mano de obra pero no, esto no son amortiguadores

Nosotros lo montábamos bastante. Haciendo memoria se daban varios casos. 1-Cliente que montaba una alarma. Si quería subir cristales se aprovechaba la propia alarma que tenía una salida temporizada. 2-Cliente que no quería alarma. Se montaba un módulo o un relé. El relé es peligroso, si te pilla el dedo no para. El módulo cuando hay un consumo gordo (se está frenando una ventanilla) sí se para. Recuerdo que normalmente desmontábamos la puerta porque los cables eran menos liosos y venía así en el esquema del fabricante. "Cable rojo/verde de tanto grosor al positivo, cable amarillo/gris a la salida tal, etcétera". Al compi que se le subía sola (ehem) yo creo que tenía un fallo en algún relé del módulo original y se quedaba "pegado" temporalmente. Tal y como ha venido se ha ido y ya. No se me ocurre otra explicación, aunque pensaba que estos módulos ya iban totalmente digitales y no llevaban relés ni cosas. O directamente le funciona un poco mal el mando y se le queda atascado el botón de cierre a veces. Que es otra opción.

Cojonudo.

Sólo da más potencia si el coche es de color amarillo Lamento decirte que un coche atmosférico de gasolina no es nada fácil de potenciar. Y te aseguro que por poner un filtro no haces nada, al contrario, empeorarás la entrega de potencia. Lo que pasa es que si pierdes bajos y la transición a medios es un poco más brusca puede que te de la impresión de que el coche anda más, pero no es cierto, de hecho probablemente pierdas potencia en total (no apreciable, pongamos medio cv a no ser que pongas el filtro en una zona que se caliente mucho del motor en cuyo caso sí notarás pérdida de potencia, sobre todo en verano). Tienes un inconveniente principalmente. Entra más sucio el aire al motor, se manchará más el MAF. Y una ventaja. Es lavable, ahorras costes, en unos 60-100.000km has amortizado el filtro. Sonar suena chulo, todo sea dicho. Yo como mucho pondría uno de sustitución y aprovecharía la caja original del filtro. Sobre todo si por tu zona llueve. El resto mejor ahorrar para compar coche más gordo y entre tanto llevar el coche con el mejor mantenimiento posible dentro de lo razonable. Olvídate de repros, de vaciar catalizadores, de chips raros, de filtros de aire. Como no apuestes fuerte (árboles de levas, inyectores, bomba de mayor caudal, trabajo en la culata) no sacas nada. Y no creo que merezca la pena gastarse miles de euros para sacar 15cv a un coche de 100. Siento ser tan negativo, pero la experiencia es un grado

Pues yo conozco un taller en galdakao que tiene grúa propia y trabaja bien.... ehem Nah, es broma. Pero creo que te va a tocar pasar por taller. Nunca he tenido que andar llenando un filtro en un coche "nuevo", o bien tienen un purgador o bien se purgan automáticamente, al menos los casos que conozco. Dudo mucho que se te haya roto la bomba por cambiar un filtro. Y además si llenas de combustible el filtro yo creo que al menos "tosería" un par de veces el motor aunque no vaya la bomba, no??. Que no estoy seguro, pero me parece lógico. Qué raro. Si es que además esos filtros no van montados en un alojamiento ni nada, son simplemente dos mangueras, creo, no?? Se me ocurre que lo sueltes, lo revises por si tiene algún precinto que no has quitado, lo vuelvas a montar y pruebes con la otra llave del coche. Es que me parece más fácil que se haya chafado la llave o algún sensor de posición de cigüeñal o algo así a que se haya chafado la bomba. Seguro que no has dejado ningún cable suelto o fundido algún fusible, verdad?? Qué intriga. Al menos te lo tomas con filosofía y no te estás acordando del día en que se inventó la llave inglesa.

Oye, una cosa. Has tirado el viejo?? Yo probaría a volver a montarlo a ver qué pasa. Sé que es una gil***ollez pero si antes andaba y ahora no haría la prueba por descartar. A ver si va a estar mal el filtro nuevo o no corresponde con la referencia del que has quitado... Está todo bien montado?? Huele a gasoil el coche??

Hombre, eso de que no tiene responsabilidad está por ver. Las instalaciones están en mal estado, no has dañado el coche por usar mal la lanza sino porque la lanza está defectuosa. Supongo que has hecho fotos del estado de las instalaciones. Yo iría a alguna oficina del consumidor a consultar, hay una sutil diferencia entre mal uso de una instalación y una instalación no debidamente acondicionada para su uso correcto. Pongamos que metes el pie en una arqueta a la que le falta la rejilla y te partes la rodilla. Eso está claro que sí es responsabilidad de la gasolinera y no es culpa tuya por no saber usar unas gafas, verdad?? Pues eso, que no pondría la mano en el fuego porque la respuesta de la gasolinera tiene sus argumentos pero tampoco daría todo por perdido. La cuestión es si te merece la pena dar tantas vueltas. Si te sirve de algo a mi una vez me marcaron entera la boca de llenado del depósito (parecía que la había mordido un perro, exagerado, por una marca no digo nada pero es que parecía que habían apalancado una docena de veces con un destornillador). También se empeñaron en que era culpa mía y acabaron pintando el coche, aunque en mi caso quien me echó la gasolina fue un empleado. Estaba la manguera del surtidor mal, le faltaba la goma protectora, se llevaron toda la pintura con el metal.

No sé, a lo mejor te sorprendes, por preguntar no pierdes nada. Ni idea de cómo funciona Audi porque no he tenido coche a reparar en garantía pero todas las operaciones de los concesionarios tienen su hoja de entrada a taller. Yo intentaría conseguir por escrito una orden de reparación para ver qué se ha hecho en su momento, o qué es lo que dice que se ha hecho. Y luego ya cuando abras el coche compruebas si se ha hecho y, si no se ha hecho, peritas y reclamas. El próximo embrague te durará para siempre, ya verás. Suerte.

Si acaso por la caída. Han confundido camber con caster (avance con caída). No sé pero creo que esos coches no tienen ajuste de caídas en el tren delantero, si llevas una suspensión deportiva original cuando te han alineado las ruedas la última vez deberían meter esos datos y coger las cotas que corresponden al alinear, que son diferentes dependiendo qué tren de rodaje lleves. De todos modos los coches diesel (es diesel??) tienden a abrir la dirección con los km por eso del par motor. La forma de conducir de cada uno también influye, no es lo mismo que conduzcas despacito por carreteras rectas que ir deprisa por puertos de montaña, esas cotas de convergencia y divergencia (ruedas "abiertas" o "cerradas") no son universales, ahí entra un poco la maña del "ruedero". ¿Qué haría yo? Si todavía tienen vida por delante rotaría las ruedas. Poner la derecha en la izquierda y la izquierda en la derecha (las tienen que soltar, no vale con cambiar la llanta del sitio, hay que cambiar la goma de llanta) hasta que se gasten, para intentar aprovecharlas un poco más. Y en el siguiente cambio comentarlo con el taller de alineado para que tomen nota de las cotas actuales, las comparen con las del fabricante y, si están dentro de las tolerancias que indica (que lo dudo), tirar de inventiva y cerrarte un poco más la dirección. Si las ruedas están ya cerca del cambio no las rotes porque cuesta dinero y gastarte 20 ó 30 euros en unas ruedas que quizá cuesten 200 para hacer un 7% más de vida útil cuando el coste de la operación es más del 10% no merece la pena, no sé si me explico. Pero no dejes que los bordes se queden con poco dibujo, el aquaplaning te lo hace el coche aunque tengas media rueda bien y media rueda gastada. S2

Qué cosa más rara, suena a volante motor con holgura de nuevo. Yo miraría si efectivamente se cambió el bimasa en su día o si se desarmó y se cambió sólo embrague "viendo que estaba bien el volante". Si tienes una hoja de entrada de taller conde indican las operaciones efectuadas y no se ha cambiado la pieza debería ser posible seguir el rastro. No deberías tener ese problema. Un embrague está pensado para durar más de 100.000km, no te cuento ya si te dura 30.000. Es que ni los de las autoescuelas, además si han puesto una pieza original ni siquiera podemos pensar en que los componentes no sean de calidad, al menos supuestamente.

Esas son bastante discretas, me gusta cómo quedan y no creo que molesten mucho cuando conduces por la noche. Al final siempre puedes topar con quien tenga ganas de tocar las narices pero, sinceramente, si yo fuera policía preferiría poder ver todo el interior aunque esté un poco ahumado a que las delanteras estén estupendamente transparentes y en las traseras no tenga ni idea de si hay un mono con una metralleta. No son tan malos los guardias. Suena de lujo. Me lo apunto.

o válvula controladora del turbo (N75) O bien te está midiendo mal el aire que entra (caudalímetro), o bien no entra el que debería (admisión/egr/incluso el propio filtro), o bien el turbo por algún motivo no cambia de geometría y no "carga" (N75, un manguito, etcétera). En cualquier caso yo creo que con una diagnosis lo tienes bastante encaminado y reparado por una cifra bastante razonable. Suerte.

Aquí hay uno por ejemplo. Me parece un poco caro: http://www.ebay.es/itm/Comfort-Window-closing-Module-for-4-for-most-vehicle-/281756132635?hash=item4199f9651b http://www.ebay.es/itm/2-or-4-WINDOW-AUTOMATIC-WINDOW-CLOSURE-MODULE-LATEST-ADVANCED-MODEL-/360448219304?hash=item53ec6358a8 Otro. Seguro que por aliexpress los hay más baratos. Si alguno se anima a buscar el esquema eléctrico... pero cuidadín!!