panadero_es

Es verdad elchiky, ese episodio lo vi yo. Lo compraba por cuatro duros y le cambió el aceite y un par de cosas y lo dejó como nuevo. Sent from my iPhone using Tapatalk

Eso eso y con muchas fotos!!! Sent from my iPhone using Tapatalk

Yo lo de subir los coches ligeramente de vueltas en el transcurso de una marcha a otra cuando ha caído mucho sí que lo hago para acompasar la velocidad de giro a la que tendrá cuando haya entrado la siguiente marcha y reducir el desgaste del embrague (además de soltar suavemente el embrague para no notar tirón o retención). A ver si te he entendido lo que nos dices: 1/ Meto 1ª y voy acelerando progresivamente hasta llegar a las vueltas suficientes para cambiar holgadamente. 2/ Piso a fondo el embrague 3/ Saco la primera y la paso al punto muerto 4/ ¿Suelto el embrague y lo vuelvo a pisar? 5/ Paso la palanca a la 2ª 6/ Acelero ligeramente para recuperar y acompasar las rpm a las que tendrá al meter la 2ª y voy soltando suavemente el embrague. El punto 4 es el que no tengo claro qué nos recomiendas... Lo has explicado bien, pero el punto 4 no haría falta que lo hicieras. El punto 4 sería el doble embrague en los camiones, en los coches en principio no haría falta. Yo lo que aconsejo es que mientras se pisa el embrague se pase la palanca por el punto muerto en vez de tirar recto de 1 a 2. Cuando voy en moto, las revoluciones llegan hasta las 12.000 vueltas, si vas alto de vueltas y reduces, al soltar el embrague si se han bajado mucho las revoluciones da una fuerte retención o llega hasta culear la moto por la diferencia de velocidades. En la moto lo que hago es lo que tu has puesto, pero en el punto 4 hago: suelto embrague, acelero en vacío y vuelvo a pisar embrague para meter la velocidad y soltar suavemente. Con esto la reducción de marcha es mucho más suave tanto para los ocupantes como para el vehículo. Sent from my iPhone using Tapatalk

Pues me sale que el video es privado...

Hola, no se porque los tuyos son tan especiales, yo te digo que los míos (A6 C5 del 2001) los he comprado de una segunda marca y me han valido. Es mas, los míos eran los antiguos y le he puesto los aerotwin y han enganchado perfectamente. Los que le he comprado me costaron 6,17 euros cada uno y han sido: http://www.mister-auto.es/es/escobillas/bolk-bol-33955z_g298_a999BOL-33955Z.html Hazle una foto a tus limpias y vemos como es el enganche, pero ya te digo que seguro que te valen las segundas marcas y por el precio de uno original, le pones durante dos años los dos de segunda marca nuevos.

Desconozco el motivo por el que se salió el aceite de silicona... Lo cierto es que ayer acabe el montaje y las pruebas y tras revisarlo cuando terminé no vi perdidas... El único sitio por donde puede perder es a través del vástago el resto vi que estaba perfectamente sellado. Si con el paso de los días veo que dejo de oir "rugir el motor" ya se por donde puede venir el problema y no me quedará otra que terminar comprando el recambio a Oscaro... Pero mientras a disfrutar de este brico por menos de 20€ ( 10 de la llave y 5 del bote de aceite de silicona de 4.000cps en una tienda de radio control) ¿no crees? Y si aguanta esto va a ser la bomba...Y lo mejor de todo SIN DESMONTAR EL MORRO DE COCHE Y SIN TENER QUE PONERLO EN POSICIÓN DE SERVICIO. QUE SI SALE. Y una vez más gracias a todos los que compartíis vuestras experiencias en los foros!!!! Toda la razón del mundo...Es poco dinero la verdad....de todos modos, te tenemos de conejillo de indias, al igual que yo con mi bomba... Jajajaja pero la diferente entre elchiky y tu es que el hace las cosas y tu tardas un par de años...... Vamos bandido ponte con la bomba de una vez y termina algo!!!!! Sent from my iPhone using Tapatalk

Felicidades por el brico elchiky y gracias por aportarlo con nosotros. Un abrazo.

Mario, ya que estas compra grasa de litio y cuando hayas desmontado le das en las guías, con eso evitarás los chirridos al subir y bajar el cristal. Sent from my iPhone using Tapatalk

Opino lo mismo, es más a mi me pasaba igual y era que tenía una rota. Te aconsejo que lo compres directamente en el concesionario, si no recuerdo mal eran menos de 3 euros cada pieza y también te digo que cojas dos y cambies las de los dos lados. Yo tenía 1 rota pero al desmontar rompí el otro, menos mal que compre dos. Sent from my iPhone using Tapatalk

Si, pero yo creo que lo que quiere no es cambiarlo, lo que quiere el compañero es quitarlo y poner un electroventilador. Sent from my iPhone using Tapatalk

Por?? Acabo de ver la foto de ellas puestas y lo único que veo mal es que están en el centro del coche y debajo de la matrícula, lo dices por eso? Sent from my iPhone using Tapatalk

Muchas gracias por aportarlo con nosotros. Sí dices que vas a hacer otro hazte las fotos y marcate un brico que seguro que más de uno lo sigue para hacerlo también. De nuevo gracias por el aporte. Sent from my iPhone using Tapatalk

Hola! Mo a6 tambien tiembla al frenar un poco, pensaba que era de los neuamticos pues estan mal gastados, los dos delanteros por la banda de fuera... Alguien sabe el groso minimo recomendado para verificar? Jeje gracias Audi a6 Style Plus avant 1999 2.5 tdi v6 afb 155 Quattro triptonic 5v El grosor mínimo de que?? De la banda de rodadura? De los discos?? Si tienes mal gastadas las ruedas puedes tener esa vibración, pero no sólo en las frenadas, también circulando normal. Si sólo te lo hace al frenar puede ser por los discos como te han dicho los compañeros, pero no tienen que estar gastados para que te vibren porque puede ser que se hayan doblado de un golpe fuerte como de un calentón excesivo por una fuerte frenada. Lo del desgaste anormal del neumático, lo primero que miraría sería hacer el paralelo al coche. Sent from my iPhone using Tapatalk

Hombre, eso de brindarte ayuda sin conocerte de nada.... no te preocupes... pero ya estas tardando en hacer una presentación como es debido, con historia del coche, extras, tiempo que llevas con el, km, etc, etc, etc y por supuesto.....FOTOS, MUCHAS FOTOS.....

Claro Av@nt, sigue el consejo y hazlo en todas las marchas. De 5ª a 6ª no notas la diferencia, pero te aseguro que le viene mucho mejor a la caja. Parece una tontería y como dice yerar cuando te acostumbras lo haces inconscientemente.

Si, yo pienso lo mismo, que tendrías algún problema de entrada de aire al circuito y lo han solucionado con una pera manual. Si te han puesto la pera no te lleves el coche con ella puesta. Como dices que no tienes mucha idea de mecánica, te voy a explicar un poco por encima lo que es y que sepas que te han hecho. El problema de arranque ha podido ser por tener aire en el circuito, una entrada de aire en un manguito o salida. Al chupar la inyectora y tener aire no consigue succionar el gasoil y es el motivo de que no arranque. La pera que te han colocado es un manguito con forma redonda, la cual tiene una válvula antiretorno para que el gasoil sólo vaya en un sentido y al oprimirla va mandando gasoil hacia la bomba, cuanto más aprietas más gasoil manda y sube la presión en el circuito haciendo que a la bomba de inyección no le cueste arrancar y tenga gasoil donde chupar. En principio no quita el aire, sino que hace que tenga más presión. Si hubiese un poro desde la pera hasta la bomba, pues se vería la pérdida de gasoil por el mismo al meterle más presión. El tema es que una vez que el coche ha arrancado y después de dejarlo un par de minutos a ralentí, se comprueba si el sonido del motor es estable y no le entra aire al circuito. Aunque no sepas de mecánica es algo sencillo, ya que se escucha el motor como sube y baja de revoluciones si tiene aire el circuito, con ganas a calarse. De todas formas, en nuestro motor, en el centro, hay un manguito que es transparente y si el circuito tiene una entrada de aire verías las burbujas pasar por ahí, es más, al poco de verlas pasar se oye el cambio de sonido del motor. Como te decía, mi consejo es que una vez que hayas arrancado el coche y veas que el motor va fino, le quitéis la pera y no conduzcas con ella, porque este motor chupa mucho caudal de gasoil y cuando aceleras más y al succionar la bomba inyectora con tanta fuerza suele comprimir la pera de cebado, la cual no vuelve a su posición hasta que pares el motor. Sí pasase eso conduciendo verías como el coche empieza a perder fuerza y llegaría a darte tirones hasta que se parase. Un saludo. Sent from my iPhone using Tapatalk

Ufffff me encanta ese coche y algún año tendré uno, aunque tenga 15 años el coche... Espero que lo disfrutes y no te vayas sin ponernos unas fotos y que de vez en cuando nos cuentes tus impresiones. Sent from my iPhone using Tapatalk

Me parece muy muy barato, si es así que la mande allí. A mi fueron cerca de 1.200 ponerle todas las partes móviles nuevas en un Car Bosh service.

Pero Emilio, su problema no es la electrónica, ya que de ser así no arrancaría no? El tiene problemas de entrada de aire a consecuencia del cambio del filtro, lo de que ahora es de la bomba....

Pero lo tienes que hacer desde 1ª a 2ª, de 5ª a 6ª y de 6ª a 5ª. De 2ª a 1ª no te lo digo porque en realidad, solo se mete la 1ª para arrancar el coche, después siempre sería a partir de 2ª, pero si vas tan despacio que tienes que meter primera sin haberte detenido pasa también por punto muerto (verás como está muy dura la palanca para que entre la 1ª en marcha). El resto de cambios de marchas no te digo nada porque ya pasas por el punto muerto. Aunque la 6ª es una marcha reciente, tu sigue mi consejo y pasa siempre por el punto muerto, que te lo agradecerá tu caja de cambios.

Pues yerar, si haces un brico del tema.... te estaríamos súper agradecidos....

Av@nt, lo de hacer doble embrague es para camiones, tractores, etc sobre todo antiguos y si no recuerdo mal, es para que una vez que pisas el embrague y sacas la marcha, antes de meter la siguiente marcha equipares la velocidad de giro de la transmisión con la de la caja de cambios. Por eso, a parte de soltar el embrague en el punto muerto, tienes que pegar un pequeño acelerón para subir la velocidad de giro de la caja de cambios y equiparar ambos giros de los ejes primario y secundario. No se si me he explicado bien, si no que me corrija alguien. Si es verdad que entraba mejor la marcha, pero se hacía por ejemplo para cuando subías una cuesta e ibas a subir de marcha, si no hacías el doble embrague cuando metías la siguiente el motor se quedaba muerto de fuerza y no conseguía seguir subiendo con "alegría". Sin embargo, si le hacías el doble embrague al revolucionarlo y soltar el embrague conseguías que siguiese subiendo la cuesta con una marcha superior y algo de "alegría". Si el acelerón se lo das mientras pisas el embrague y sin soltarselo en el punto muerto, conseguirás que cuando sueltes el embrague el motor esté alegre, a consecuencia quemarás embrague por esa diferencia de velocidades de giro de ambos lados. El porque no se puede pasar de 1ª a 2ª y de 5ª a 6ª directamente, no te se dar la explicación técnica, pero a mi de siempre me lo han enseñado así, tanto mi padre, como profesores de autoescuela y no se si era para no cargarse el ¿sincronizado?. Yo lo que se es que he usado coches de empresa por el que han pasado muchas personas y moviendo esas palancas podrías hacer un circulo, como en el último C3 de conduje, en el que si querías podías hacer cambios de marcha sin pisar el embrague y yo lo achaco a no hacer bien los movimientos de las cajas de cambios así como ser un manazas.

Felicidades, espero que lo disfrutes y que te salga bueno. Ahora ya puedes hacer películas americanas, si te das cuenta, en la mayoría sale ese coche. Ya nos contarás que tal con el...

Es cierto, podría ser algún manguito de vacío del turbo que lo tengas picado o rajado. Pero los entendidos te dirán mas aportes...

Y de que taller se trata? y te han dado precio de la reparación?