Argentum

Yo lo tengo en garaje, y además mi plaza está al lado de la puerta y no me coge polvo...

Sí. Mis llantas son ET45 de 7,5J y con separadores de 10 mm no me toca nada nada, aún cargando el coche.

No era malo pero podía romperse la bomba de aceite y gripar el coche... muy bien, me dejas más tranquilo xDDDD Yo un 2.0 TDI barato de más huiría de él, porque seguro que está rana. No digo que todos salgan malos, es más a estas alturas todos deberían estar reparados, pero no sé... son cosas que no me transmiten confianza. Pero en los 1.8T pasa algo parecido, si su dueño no es un pijeras, no tendrá ni put* idea de que tiene que cambiarle las bobinas y el caudalímetro, además de las bujías. Por eso todos los 1.8T que compres hoy sin estar bien mantenidos habrán perdido una media de 25-30 cv respecto a lo que sacan de serie. El mío cuando logueemos para hacer la repro estaba dando 125 cv, el motor iba capado, y el turbo apenas soplaba por culpa de todo eso. Fue cambiar bobinas, caudalímetro y bujías, y todo se puso en su sitio para irnos a la barrera de los 200 cv.

Más bien eran bastante malos, sobretodo las primeras series... y el 170 peor todavía.

Si el 1.8T 163 te pareció torpe, el 2.5 TDI te parecerá mucho más. Son 3 cv menos con 200 kg más. Para el consumo de un 2.5 TDI me voy a un gasolina de cabeza, encima el 2.5 TDI al ser 6 cilindros tendrá mantenimientos más caros. Yo iría por un 1.9 TDI 130, un 3.0 TDI, un 1.8T 190 o un 2.0 TFSI, ya que sean quattro o no lo eliges tú. Si te pueden enseñar la cartilla de la ITV con los km apuntados estaría muy tranquilo. El aspecto interior del coche también tiene que ir en consonancia con los kilómetros.

Creo que solo algunos 1.8T no llevan EGR (el mío por ejemplo), el resto de coches de gasolina sí que llevan. Ralentí inestable huele a caudalímetro jodido desde km jajaja Desconéctalo a ver si mejora la cosa (te va a salir fallo motor). Si el coche va mejor, compra uno nuevo.

Pero si tu compras una llave virgen con electrónica de B7 en ebay, que no creo que pase de 50€, se puede casar en un B6 tal cual o el inmovilizador del B7 no es compatible para un B6? En el brico ese inglés hace un retrofit, y parece que aprovecha la electrónica de la llave del B7, solo usando el chip del inmo de su llave original.

Las 17 Sline del A4 B6 son 7,5J ET45, así que dudo que toquen por algún sitio. Pero sí, esas van a quedar muy metidas para adentro. Le tendrías que meter separadores de 15 mm como mínimo. Tienen pinta de ser de un A3 por esas medidas...

Pues ese 1.8T estaba mal en algo. Igual iba sin cauda cambiado, bobinas, bujías etc. Ya te digo yo que mi coche repro con 200 cv hace medias de 5,5/6 litros llaneando a 120, aunque es delantera. Pero que ya está, si el gasofa no te ha gustado a por el diesel! Lo importante es que no te arrepientas de la compra y que sobretodo lo disfrutes mucho.

Me alegro un montón que todo fuera bien. Tú no tuviste que tocar traviesa, no? Se te queda pegado al radiador? En mi caso no, por lo que menos calor coge. Pintura normal o anticalórica?

En los B6 los km solamente van en el cuadro. Así que don tremendísimamente fáciles de afeitar. Yo más bien me fiaría de km de ITV

Sí, a mi el Passat los días que lo llevé con una llanta 15 en ciudad me hacía unos 8 litros... lo cual es completamente inadmisible para un 1.9 TDI jajajaja Lo peor es que un 1.8T quattro no va a gastar mucho más, precisamente porque es un motor mucho más desahogado. Claro que para un buen 1.8T quattro te tienes que ir a un 190 cv, y al hacerle repro, ya te digo de antemano que pocos coches en la carretera te harán cara jajaja

Qué más da el color? En el concesionario te habrán sacado la referencia en función de tu número de bastidor. Yo no me complicaría más... en el grupo VAG que yo sepa todas las varillas son naranjas.

A ver, el 1.8T se convierte en una bestia cuando lo reprogramas. De serie es bastante suavito, pero para nada perezoso. Si te pesa el pie vas a hacer consumos altos... pero la pregunta es, cuánto te piden por un 1.9 TDI respecto a un 1.8T. Si hablamos de miles de euros de diferencia, jamás en la vida vas a amortizar la diferencia de gasto entre gasolina y diesel, sumando a ello que el día que se rompa algo del diesel tendrás que pagar mucho más por la reparación. Te repito por enésima vez, un 1.9 TDI para hacer escasos 10.000 km anuales lo veo una compra sin sentido. Pero allá cada uno con su dinero. El 1.9 TDI quattro no es que sea malo, es que es un auténtico cepo. Tienes que sumar lo que pesa el grupo trasero y que son pocos cv para tracción quattro. Yo llevé un Passat 4Motion 1.9 TDI 130 cv y era muy torpe, además que gastaba un disparate, no mucho menos que mi 1.8T. Y el 4Motion del Passat es exatactamente el mismo quattro del A4, con otro nombre. Los quattro modernos sí se desconectan o envían fuerza en función de la demanda a según qué eje. Los quattro antiguos que traen estos coches son tracción permanente a las cuatro ruedas, en cualquiera que sea la situación, y con un reparto 50-50. Eso te pide un motor mucho más gordo que lo mueva bien y te va a subir los consumos bastante. Dinos con los precios que juegas en los coches que ves, porque sino no te podemos ayudar mucho.

El ELM 327 es una interfaz de diagnóstico universal. Solo vale para loguear algunos parámetros básicos y algunos errores comunes. No se puede usar como VAGCOM. Sea como sea, primero hay que enlazar el móvil con el aparato, y después conectarlos desde la aplicación. Y funcionar funciona con cualquier coche que tenga OBD.

No, cuando está en modo regeneración creo que no se enciende nada. Y en caso de error del DPF el coche muestra el icono de un DPF en el FIS, por eso no me cuadra el icono de los calentadores por ningún sitio :S Respecto al consumo tomajau tranquilo, los A4 se vuelven locos al medir el consumo en parado. Se empeñan en medir en l/100 km cuando eso es imposible en parado, debería de ser en l/h. Total, que no te extrañe el coche recién arrancado y callejeando, parando en semáforos ver consumos de media 30-40 litros. En cuanto empiezas a andar se estabiliza todo.

Un rodamiento inicialmente hace ruido, conforme pasa el tiempo empieza a producir vibraciones.

Dice que le llega poco aire en regeneración. Todo suena a caudalímetro roto, porque dice que no le entra mucho aire en modo regeneración. O eso o que tienes la admisión tan atascada que llevas el coche entaponado. Quita el caudalímetro a ver si el coche va mejor, aunque te salga fallo motor. En caso de que vaya igual, échale un limpiador de inyección.

A mi me da que son cromadas... nadie ha dado con unas buenas carcasas aluminio que no sean las originales. Yo sigo diciendo que lo mejor es o vinilarlas efecto aluminio mate o pintarlas en color aluminio mate.

Tiene pinta de rodamiento. Yo llevo uno tocado, callejeando con las ventanillas bajadas se oye un grillo agudo, y pensaba que era de la pastilla de freno. Pero viendo en el elevador está claro que es el rodamiento.

Mis conocimientos mecánicos no llegan a tanto. Así que no sabría decirte. Esperemos que no.

Necesitas un destornillador muy finito para quitar la tapa del volante, una llave Torx, o un destornillador de punta plana. Luego necesitas una llave de estrella de muchas puntas para sacar el volante. Así que con esas herramientas no te vale nada. Como Ángel no se lleve la caja de herramientas me parece que tenéis que acabar en el Leroy Merlin jajajajaja

Pero... cómo le metes la palanza a la SLMS sin sacar el anillo?

En mi caso sí hubo que hacerlo. Piensa que desconectas físicamente el anillo del airbag, por lo que éste pierde la codificación de su memoria interna y hay que volver a codificarlo. Cuando cambié el volante también tuve que hacer todo eso. Si realmente codificar la SLMS para adaptarla a tu situación es lo más sencillo, ya que es solo meter un código. Lo más complicado es todo lo otro.

No te olvides de volver a codificar el ABS y el sensor de ángulo de giro de la dirección