Sardinero

El Manual de mantenimiento no dice nada del cambio de la correa de accesorios. De hecho, y cuando se refiere al cambio de la de distribución (que es cuando en los coches que la llevan se aprovecha para cambiar la de accesorios), solo habla del 2.0 TDI, 3.0 MPI y 2.0TFSI; de los motores que llevan cadena no dice nada, lógicamente. No te puedo concretar nada mas, pero, si me pidieses mi opinión, teniendo en cuenta que en el 2.0 TDI se cambia a los 120.000 kms., yo haría lo mismo en el tuyo, que lleva cadena. En el 2.0 TDI (4 cilindros) hay que desmontar toda la parte anterior para acceder a estas correas, no se si en el V6 será igual. Slds.

Por cierto, no estés muy seguro de esos "100000 kilómetros supuestamente reales", como dices. Yo no me fiaría de un compraventa ni un pelo. Y, dejando de lado el motor, no hay color entre un A4 (de cuyas bondades no dudo) y un A6. Este último juega en otra liga. Slds.

Todo es relativo, pero si te vas a comprar un Audi A6 y (con todos los respetos) ya te estas preocupando por lo que cuesta mantenerlo ... mal asunto. No se lo que cuesta el mantenimiento de un Dacia, pero me imagino que el A6 te costará más. Yo tengo un A6 C6 2.0 TDI Multitronic 140 CV, año/modelo 2008, y 130.000 kms hechos en un 90% en autovía y con 2 personas. Mantenimiento siempre en concesionario. El único (pequeño)problema que he tenido con él fue hace tiempo, cuando falló el sensor de presión diferencial del DPF (fallo conocido en aquella época en todo el grupo VAG). Algunos costes: - Revisión de 120.000 kms (cambio aceite 5W30 y filtro, cambio distribución + bba. agua, cambio líquido frenos, sustitución ATF, cambio filtro combustible, reposición líquidos - lavaparabrisas, agua destilada - regalo quita mosquitos y lavado exterior coche + coche sustitución 1 día): total 1153,09 € (Junio 2015). - Revisión 100.000 kms (cambio aceite 5W30 y filtro, cambio filtros polen, cambiar de lado 2 ruedas posteriores, lavado exterior gratis): total 316,42 € (Junio 2014). - Cambio batería (batería + LGA función guiada): total 203,04 € (Febrero 2014). - Fallo sensor presión diferencial (sensor + limpieza DPF): total 106,05 (Junio 2010). Espero te valga la información. Slds

Además de Oscaro, Recambiosviaweb y Recambiosdecoches. Mete en Google la referencia de los muelles (si son OEM viene grabado en el cuerpo del amortiguador, y, si no lo fuesen, supongo que también vendrá grabado el del fabricante) y te dará una lista de vendedores y marcas. Ojo con escribirlo exactamente, porque algunas referencias se diferencian solo en una letra (usualmente añadida al final del grupo alfanumérico), y corresponden a modelos muy similares pero diferentes. P. ej. lo que le pasa a "Raulbs" podría ser debido (es solo una suposición mía) a esto, en mi coche, según la letra que te digo, pueden ser muelles de 730 newton ó de 670; los de menor fuerza quizás podrían tener dificultades en levantar la tapa. Slds.

El grupo alfanumérico "7GN" que puedes ver en la 1ª línea, el segundo por la izda., de la pegatina del manual de mantenimiento significa: "Emissions Standard, EU4, DPF preparation". Es decir, el coche cumple con la EU4 y está preparado para instalarle un DPF, pero NO lo trae de origen. Eso que ganas. En el enlace que te ha puesto Alcoscar puedes averiguar rápidamente la equipación del coche (esas columnas de grupos alfanuméricos que aparecen en la pegatina), pero si quieres tener toda la lista completa (son casi 300 páginas, creo recordar), escribe en Google "vag option codes", y ahí te saldrán todos. Slds. y a disfrutar del coche.

En mi opinión, es lo que te dice Gonchito, tema de configuración. ¡Toca leerse el manual!. Slds.

¿No puedes echarle un vistazo a la pegatina del manual de mantenimiento, aunque esté en un compraventa? Así sabrías de antemano si tiene DPF o no (ya sabes: 7GG ó 7GN) y si se te ocurriese cambiarle al aceite (por si aca ....) irías sobre seguro, porque, si lo tiene, debes ponerle (Sí ó Sí) un aceite que cumpla la especificación VW 507 00. Slds y a disfrutarlo.

Haz lo típico de las ITV: Pégale un tirón fuerte, si se bloque a de inmediato, está bién, si no se bloquea está defectuoso. Que esto sea reparable o requiera cambio del cinturón completo es algo que ya no te puedo aclarar. Pero si no se bloquea, no lo dudes, está mal. Y no lo dejes mucho, es tu seguridad personal la que está en juego. Slds.

Pues vaya concesionario ( ó su personal), que no sabe como averiguar si un coche del fabricante cuyos productos vende trae o no un equipo concreto. ¿De verdad es concesionario, o es algún compra-venta? (por favor, no te lo tomes a mal, pero hace unos días ya leí por aquí en el foro a alguien que hablaba de un "concesionario" que, al final, resultó ser un compra-venta). En la contraportada del manual de mantenimiento hay una pegatina que contiene los datos del coche (modelo, motor, cambio, etc. y, en la sección 5 hay un conjunto de grupos alfa-numéricos de 3 dígitos que describen el equipamiento. Mira a ver si existe uno "7GG", esto quiere decir que SÍ tiene DPF. Puede que no venga este grupo, y sí tenga otro "7GN", en este caso el coche está preparado para montarle el DPF, pero NO lo trae de fábrica. En todo caso, si el coche es del 2007 y automático, hasta donde yo se sí trae DPF. Si no tuvieses el manual que te cito, hay una pegatina exactamente igual en el hueco de la rueda de repuesto. Sácala y lo verás. Y ten en cuenta que el hecho de que traiga ó no DPF influye muy mucho en su mantenimiento y uso. Slds.

Se me olvidaba, si no tienes el librito que te digo, esa misma pegatina suele venir dentro del hueco de la rueda de repuesto. Quita esta y podrás leerlo. Slds.

Mira en la contraportada del "Plan de Asistencia Técnica Audi" del coche (​AKA "Plan de Mantenimiento"), en la pegatina que contiene los datos de equipamiento; en el apartado 5 verás unos grupos alfanuméricos de 3 dígitos, si hay uno "7GG" es que SÍ está equipado con DPF. Quizás en vez del "7GG" tengas un "7GN", que indica que el coche está preparado para equipar DPF, pero NO lo lleva instalado. Slds.

Aunque dices que el coche trae los manuales, por si acaso te diese pereza leértelos, ten en cuenta dos cosas del DPF: - Si vas a hacer mucha ciudad o trayectos cortos que no permitan al motor subir temperatura, te va a dar guerra. Las medidas para realizar una regeneración forzada vienen claramente explicadas en el manual, pero no dejan de ser molestas, y - También viene muy claro en el manual que se debe usar aceite VW 507.00 (que es un€ 5W30), pero hay quien considera este aceite muy caro y que es un cuento de Audi para hacernos gastar dinero. Error total, si usas aceite de otra viscosidad el DPF va a sufrir bastante. Reemplazarlo es caro (no sé en ese coche, pero en el 2.0 TDI mío anda por 1800 €) y suprimirlo (otra opción un tanto común) puede ser un problema a medida que las ITV vayan recibiendo equipos mejores para examinar humos o reciban órdenes de comprobar si se le ha desmontado el DPF. En cualquier caso, y si lo compras, te deseo lo mejor: Que te salga bueno y lo disfrutes. Un saludo,

La Ley contempla que puedas montar neumáticos M+S con código menor de velocidad al que homologa el coche habitualmente. El único requisito para montar neumáticos con menor código de velocidad es llevar una pegatina en el interior, bien visible por el conductor, indicando la velocidad máxima del neumático. No es ilegal, siempre que sean superior a Q (160 km/h). Por otra parte, como ya te han comentado por ahí, acaban de salir las Michelin CrossClimate que son de verano pero ofrecen una buena tracción en nieve. No las he conducido mucho en hielo, pero en nieve traccionan y frenan muy decentemente. Por lo que dices, amigo PedalAFondo, creo entender que ya las has probado en nieve (en hielo, y en mi opinión, lo único válido son unas cadenas o unos neumáticos de clavos). Estoy interesado en estos neumáticos para la próxima renovación, pero no encuentro a nadie que me pueda decir de primera mano qué tal van en seco, en viajes largos y con temperaturas altas. ¿Tienes alguna experiencia a este respecto? Slds.

He investigado por varios foros británicos (en mi opinión, los mas fiables) y, aunque hay respuestas de todo tipo, alguien que inició (el 06/10/12) un tema exactamente igual al tuyo sobre la notación "7GN" (aunque en ese caso sobre un A4 3.0 TDI), confirma que contactó con Audi y le dijeron que NO llevaba DPF. Te copio literalmente el texto (supongo que te manejarás con el inglés): Quote Pregunta I have a 2007 (Jan) A4 3.0 tdi. In the front of my service manual I have code: 7GN which means 'Emission standard, EU4, DPF preparation'. I think this means I don't have a DPF? Does anyone have any better idea? Cheers Confirmación posterior Just called Audi (phone number is 0800 699888 if anyone's interested) and they tell me the car does not have a DPF. It's a UK car and was registered in Jan 2007 (not sure when it was built though). Guess that might explain why it smokes a bit when I floor it. Unquote Ya ves que él mismo suponía que no lo llevaría, porque echaba algo de humo cuando aceleraba a fondo. Y aquí tienes una forma de probarlo "a mano": Pasa el dedo por el borde circunferencial del escape; si te sale negro, negro, es que no llevas DPF, si, por el contario, solo te sale ligeramente manchado, es que lo llevas. De todas formas, si la notación "7GG" significa "Emission Standard EU4 DPF", es decir, que lleva DPF, lo lógico sería pensar que si tu coche lo llevase, contendría la misma anotación. Sensu contrario, si pone otra cosa, p. ej. ese "7GN AGM Emission standard, EU4, DPF preparation", es lógico pensar que NO lo lleva, sino que estará "preparado" para instalarlo si fuese el caso. Digo yo ...., claro que no certifico. Respecto a las anotaciones "a mano" en la pre-entrega, les doy el mismo valor que nada, por decirlo de una forma amable. Te podría contar mucho sobre anotaciones erróneas hechas al buen tun-tun por un incompetente al que su trabajo le importa un pimiento. Slds.

Si en la pegatina de tu coche no consta la notación "7GG", me da que no lo llevas instalado. Olvídate de lo otro, "AGM", es el encabezado de una columna que no sé lo que significa, pero no tiene nada que ver con esto. En tu primer msg dices de tu coche "con supuestamente DPF" y, a renglón seguido pones "en el manual de mantenimiento del coche lo pone marcado en la primera página"; ¿qué quiere decir esto: hay alguna anotación escrita a mano, o viene impreso de fábrica?. Perdona las dudas, pero es que esto que dices puede ser interpretado de varias formas, porque, como ya te indicado, al menos en los A6 C6 la única anotación que indica la existencia del DPF es la que viene en la pegatina de identificación del coche (7GG). Respecto a que no exista ningún testigo al respecto, pues sí, es incomprensible. En al menos otro fabricante que conozco, Fiat, los coches EU5 (que no son de anteayer), ya traen dos testigos: UNo que avisa cuando el filtro está regenerando, y otro, que avisa que el aceite está degradado (por el paso de combustible al carter durante las regeneraciones) y hay que cambiarlo. Respecto a la regeneración: Si ocurre mientras vas en carretera a más de 2000 rpm, no te enterarás: la ECU aplica los parámetros adecuados y el filtro se limpia. Cuando te das cuenta es si vas por ciudad, o a pocas vueltas: De repente, notas que el motor "ronca", y parece que se pone "de mala leche": Pega algún tirón que otro y, aunque levantes el pie, parece que en vez de retener acelera, y el coche se vuelve incómodo de conducir. Es decir, que salvo que lleves la música en plan "bakaladero", te darás cuenta porque el comportamiento del motor se hace áspero. Y aunque interrumpas varias regeneraciones, el DPF no casca; es decir, "varias regeneraciones" es una expresión a matizar. No creo que por cuatro o cinco regeneraciones interrumpidas vaya a cascar, lo que sí haría antes de cascar es avisarte que el DPF está cegado (para esto sí hay un chivato), en cuyo momento deberías irte, SÍ o SÍ, a una autovía/autopista, y hacerte quince/veinte minutos por encima de 2000 rpm-60 kms/h. Mira, por si te interesa, pásate por el foro "Audi A6 / Allroad C6 (2005-2011)" y ábre en "El ABC del Audi A6 C6", en "Destacados". Abre "Manuales de Manejo", y luego vete a "Manual del A6 C6 (versión 2005)" y echa un vistazo a las páginas 35, 38 y 282. Ten en cuenta, como ya te he dicho, que estoy hablando de los A6 C6 y del motor de 2 litros TDI. Otra cosa: El manual de mi coche, que creo está fechado en el 2007, no es exactamente igual a este, pero, vamos, en términos generales pueden considerarse similares. Pero, como te he dicho, si no tienes la notación "7GG" a mí me parece (ojo, ¡puedo estar equivocado!) que no llevas DPF. Slds.

A ver si puedo ayudarte: 1.- La normativa sobre emisiones Euro 4, que es la que corresponde a tu coche, entró en vigor en Enero de 2005, pero desconozco si en aquel entonces los vehículos diesel debían llevar instalado un DPF para cumplir con ella, o si la cumplían "a escape libre". Lo que sí es cierto es que mi coche, un A6 C6 2.0 TDI Multitronic entregado el 10/2007 lleva DPF, cuando entonces los coches del mismo modelo pero con cambio manual NO lo llevaban. Es decir, parece que a finales de 2007 estos motores TDI con cambio manual cumplían la EU4, mientras que los automáticos no la cumplían, y por eso les montaban el DPF. Cierto es que tu motor es un 1.9, pero ... y ¿es automático o manual?. En fin, para no liarte más (es que no acabo de entender lo que dices en tu párrafo 1, hay una coma por allí que me despista), lo mejor es que examines la contraportada del "Manual de Mantenimiento" (AKA "Plan de Asistencia Técnica Audi"), donde, en una pegatina, constan los datos del coche (nº bastidor, tipo de motor, cambio, potencia, etc., y, en el apartado 5, hay una serie de grupos alfanuméricos de 3 dígitos, que son el equipamiento que lleva el coche). Comprueba si existe uno que diga "7GG" y, si lo tienes, es que tu coche lleva DPF. En este enlace podrás ver todos los códigos VAG al respecto: http://vag-codes.info/files/options/vag-option-codes.pdf Busca por orden en la 1ª columna por la izda., y encontrarás: 7GG / AGM / Emission Standard EU4 DPF 2.- Al menos mi coche NO lleva testigo de que esté regenerando, lo que es un fallo garrafal por parte de Audi, aunque me imagino que los modelos mas modernos es posible que ya lo lleven (otrás marcas sí lo tienen). Y andar por ciudad, o por carretera a pocas vueltas, o arrancando y parando con frecuencia sin dejar calentar el motor, es fatal para el DPF. Esto es algo que todo el mundo ya debería saber, porque este equipamiento lleva varios años en uso y TODOS los vehículos diesel fabricados actualmente lo llevan, pero seguimos (y no me refiero a tí, sino al publico en general) pensando que los motores diesel son aconsejables para un uso ciudadano, cuando eso es un error. La única pista que nos indica que está regenerando es que el motor se vuelve más "áspero" de funcionamiento, su sonido se hace ligeramente mas "bronco" y sube el régimen y se queda clavado en 1500 rpm, dando la impresión de que el motor "tira" del coche aunque no le aceleres. Sobre esto ya se habla en el manual de instrucciones, que supongo tendrás, aunque, si lo acabas de comprar de segunda mano como parece deducirse, es muy posible que no lo tengas. 3.- Del DPF, su posible anulación, y los problemas (serios) que podrías tener si no te hacen la operación correctamente, hay para escribir un libro gordo. Así que lo mejor, en mi opinión, es que, primero, te asegures de si tienes o nó DPF, y luego ya se vería. Desde luego, si no tienes demasiada información del coche, como parece, a lo mejor es una operación arriesgada esa en la que te vas a involucrar. Y, ojo, que las ITV's van modernizando sus equipos y, según la normativa, si tu coche llevaba de origen DPF y averiguan que ya no lo llevas, no te dejan ni salir de la inspección. Yo de tí, y esto es otra opinión personal (como todas las que te he expuesto, claro), pondría este tema en el subforo "General", porque así mucha más gente podrá leerlo y darte algún consejo. Yo lo he visto en el apdo. de mensajes recientes, que si no .... Un saludo,

Lamento no poder ayudarte, no se me ocurre lo que le pueda pasar a tu Multitronic. Yo también tengo un cambio similar, aunque de 7 vel. y en un A6 C6 2.0 TDI año/modelo 2008 y 130.000 kms, y nunca me dió problemas, salvo una vez en que, saliendo con el motor frío por la mañana, al acelerar en un ceda el paso el coche apenas pudo acelerar y se oyó un chirrido metálico, por lo que dejé de acelerar al instante; segundos después volví a acelerar y ya funcionó como siempre ... y hasta hoy. Entiendo que el coche lo compraste nuevo y le cambiaste el ATF siendo el coche tuyo. ¿En concesionario o en taller privado?. A ver si no hicieron la operación bien (no es cosa de cambiarlo sin más, hay que operar de una forma concreta, me imagino que ya lo sabes). Te agradecería nos digas por aquí los resultados de la diagnosis. Un saludo, y espero que no sea nada grave.

Aparte de lo ya antedicho, me he puesto a bucear en la normativa legal al respecto (no se lo aconsejo a nadie, se me ha puesto la cabeza como un bombo) y, en el: - Artículo 12, párrafo 5.2 (Neumáticos especiales) del "Texto consolidado (última modificación de 23 de diciembre de 2015) del Real Decreto 2822/1998 de 23 de diciembre por el que se aprueba el Reglamento General de Vehículos", aparece el texto que copio (sic) a continuación: 5.2 Cuando sea obligatorio o recomendado el uso de cadenas u otros dispositivos antideslizantes autorizados se deberá, bien colocar sobre, al menos, una rueda motriz a cada lado del vehículo dichas cadenas o dispositivos antideslizantesd, bien utilizar neumáticos especiales, según lo dispuesto en el anexo VII y en la reglamentación recogida en el anexo I Por su parte, el punto 5 del citado anexo VII dice, 5. Neumáticos especiales Si los neumáticos presentasen clavos, como los usados en pavimento con hielo, éstos serán de cantos redondeados y no sobresaldrán de la superficie más de dos milímetros. Si se utilizan neumáticos especiales de nieve, éstos irán marcados con la inscripción M + S, MS o M & S, y deberán tener una capacidad de velocidad, bien igual o superior a la velocidad máxima prevista para el vehículo, bien no inferior a 160 Km/h si la velocidad máxima del vehículo es superior a ésta. Como podreis observar, la normativa española solo contempla los neumáticos marcados M + S, sin entrar en el detalle de la notación 3PMSF, lo que es consecuente con el hecho de que los neumáticos marcados M + S son neumáticos de invierno según las normativas europeas, pero sus prestaciones en condiciones invernales no han sido sometidas a prueba. Sobre ello, la notación 3PMSF garantiza que los neumáticos han sido sometidos a un proceso de homologación según el método de certificación ETRTO (European Tyre and Rim Technical Organization), en el que se ensayan las prestaciones del neumático en condiciones invernales. Mis disculpas por haberos "metido de coz" este trabalenguas (si alguien ha tenido el humor de leerse todo esto, se le habrá puesto la cabeza tan bombo como a mí), pero, al menos, tenemos ya la seguridad de que los neumáticos marcados M + S y/o M + S 3PMSF reemplazan legalmente a las cadenas. Por si a alguna "fuerza denunciante" se le ocurriese lo contrario .... Saludos y Feliz Año Nuevo a todos

Ocio: Muy buen artículo, y ya he visto algún otro tuyo por aquí de similar tenor. ¿No te dedicarás al negocio de neumáticos, no? (y lo digo en tono positivo). Una sola observación: No estoy seguro que la G.C. te deje circular en nieve con neumáticos M+S, porque NO son realmente de invierno. Y, ya de paso, ¿Sabes algo mas, o tienes alguna experiencia, de la Cross-Climate? Sata: Dudo que la G.C. no te deje pasar si llevas neumáticos de invierno "de verdad", es decir, los que muestra la foto de "Ocio", M + S con los tres picos y el copo de nieve (3PMSF en original en ingles: Three Peak Mountain & Snow Flake), porque son legales y reglamentarios. De todas formas, siempre puede haber gente de "piñón fijo" .... Slds

Yo tengo un A6 C6 2.0 TDI Multitronic DPF del 10/2007, motor BRE bomba-inyector (140 CV), que me parece que no es exactamente como el tuyo (143 CV), pero lo que te voy a exponer, que ya entiendo que te pueda sonar rarísimo, se basa en mi experiencia personal. Supongo por lo que dices que tu coche TENIA filtro de particulas, pero ya NO lo tiene. ¿Cierto?. Los motores 2 litros en los A6 C6 tenían fama de consumir aceite (también es verdad que llevan muy poco, solo 3,8 lts, con lo que el mínimo consumo se nota), pero el mío no lo hacía. Yo lo achacaba (y lo achaco) a un rodaje "a la antigua" (6-8000 kms), a calentarlo unos 10-15 kms antes de pisarle, y a no hacer mucha ciudad (ya sabes, muchos recorridos cortos sin calentar el motor ni subirlo de vueltas significan muchas regeneraciones, o sea, muchas posibilidades de que pase combustible al aceite del carter). El caso es que, analizando en profundidad el tema del DPF, averigué que durante las regeneraciones, y especialmente si se interrumpían estas, parte del combustible post-inyectado pasaba al carter, lo que aumentaba el nivel del aceite, y lo degeneraba, claro. Esta degeneración es aceptable siempre que se use el aceite exigido por la mayoría de (si nó todos) los fabricantes de vehículos, es decir, 5W30, que está especialmente formulado al respecto. No obstante, algunos coches modernos ya traen instaladas dos alarmas: una, la típica que te dice que el DPF está sucio y hay que realizar una regeneración forzada, y otra, adicional, que indica que el aceite está degenerado. Se me ocurre una explicación sobre lo que le podría pasar a tu coche: Cuando tenías el DPF "quizás" tu motor es de los bebedores de aceite pero, si regeneraba mucho, mantenía el nivel a causa del paso de combustible. Ahora, al vaciar el DPF, ya no regenera, no pasa combustible y baja el nivel. Ya sé que suena "raro" y "cogido por los pelos", pero quien sabe .... Podría haber otra razón, y me disculpo de antemano si lo que voy a decir suena a desconfianza: Si se vacía el DPF hay que reprogramar la inyección, y esto, digan lo que digan algunos, no lo hace cualquier "enterado del taller de confianza de toda la vida", y hay que saber muy bien lo que se hace. P. ej., creo haber leído en "www.myturbodiesel.com" que se han observado tulipas de iluminación, situadas sobre el escape, derretidas, por el extraordinario calor desprendido por estos después de una reprogramación mal hecha. Quizás la operación no te la han hecho correctamente, y de ahí el consumo excesivo. Un saludo,

El nro. de bastidor lo tienes en la "Tarjeta de Inspección Técnica", en la parte de arriba, en la segunda linea y bajo el epígrafe "número de identificación". Empieza por un grupo alfanumérico que, posiblemente, seas "WAUZZZ4F .......". Dependiendo de la fecha de fabricación del coche, es posible que la tarjeta no sea exactamente igual a la que cito (sé que últimamente ha cambiado el formato, pero no se si tu coche llevará la anterior o la actual). También lo tienes en el "Permiso de circulación", en 2 sitios (al menos en el formato antiguo): Uno es en el recuadro "E", y otro en la parte baja de la hoja, bajo un código de barras. Y en la contraportada del Manual de Instrucciones, en una pegatina donde viene listado todo el equipamiento del coche y las claves del motor, pintura, caja de cambios, etc. Y también lo tienes sobre el mamparo cortafuegos del coche, que es esa chapa que separa el vano motor del habitáculo. Abre el capó y lo verás justo debajo del cristal y endtre los ejes de los limpias (+/-). Slds y espero haberte ayudado.

También se me ocurre que quizás la dinamométrica esté bien, y que a tí te parezca que 120 nm han de ser un apriete "brutal". Eso nos pasa también a otros, entre ellos a mí: Hace tiempo apreté a mano tanto un tornillo de una rueda, que rompío. Y no tengo tanta fuerza. Otra opción es ir por un taller y que te aprieten las tuercas y te digan a cuanto tienen tarada la pistola. Y compara. Slds.

120 nm es lo que establece Audi como par de apriete para el A6, no se si será el mismo para el A4, aunque creo recordar que sí. Pensar que Audi está equivocado y es poco par me parece un tanto arriesgado, aunque habrá quien opine que es posible que el fabricante del vehículo no sepa lo que lleva entre manos y, además, lo ponga por escrito. Si aceptamos lo antedicho, lo mas normal sería que la llave no esté bien calibrada; a este respecto, debes tener en cuenta que uno de los requisitos para el uso correcto de llaves dinamométricas es que se use un par que esté mas o menos en mitad de la escala de la llave, no en el extremo máximo, como es tu caso. O sea, para apretar a 120 deberías usar una llave que midiese entre, p. ej. 40 y 200, ó 60 y 300. Slds.

Como te dice Abarkas, pasar de un A6 a un A3 te va a costar acostumbrarte; he andado en un par de A3, y son buenos coches, pero no tienen comparación. Esa valoración para vender tu coche ¿te la han ofrecido ya, o es una suposición tuya?. Ten en cuenta que con los kms que tiene su valor de recompra no será muy elevado. Y esos mismos kms, para un motor como ese y que conoces perfectamente porque has sido su único conductor, no son demasiados, aún te puede durar un montón más. En cuanto al Passat que te ofrecen, ten en cuenta que son 120 CV y ¿de gasolina o gasoil?. Porque si es gasoil no es demasiado, pero si es gasolina ... El hidráulico del capó lo puedes cambiar tú en menos de 10 minutos (incluyendo examen previo para aprender), es muy fácil de hacer y, aunque no sería caro lo que te cobrasen, siempre es a descontar. En fin, pedías consejo, y ya tienes algunos, pero, al final, la decisión será tuya. Slds.

Como te dice Abarkas, pasar de un A6 a un A3 te va a costar acostumbrarte; he andado en un par de A3, y son buenos coches, pero no tienen comparación. Esa valoración para vender tu coche ¿te la han ofrecido ya, o es una suposición tuya?. Ten en cuenta que con los kms q