Sardinero

Hola, Nanochip, un placer poder aclarar tus dudas. Con todo respeto, cuando oigo decir "Mi mecánico - o taller - de toda la vida", o "lo que se ha hecho siempre", o expresiones similares, me sonrío. No te digo nada cuando oigo (sí, se dice, incluso en este foro), que los fabricantes de motores nos recomiendan ciertos aceites caros para sangrarnos los bolsillos .... El aceite que hoy en día recomiendan muchos fabricantes de motores diesel (si no todos), es un 5W30, no importa la marca. Este aceite, como tu mismo puedes ver, es de poca viscosidad, ayuda mucho al arranque en frío y está especialmente formulado para minimizar la emisión de partículas y, según dicen algunos, también aguanta mejor la contaminación por combustibles pasados al carter (¿has leido ya mis escritos?, ahí cito esta última circunstancia). Muchos dicen de estos aceites que son muy "líquidos", o que tienen poca densidad, expresiones que, qué quieres que te diga, no hablan a favor de los conocimientos de quienes los emiten. Estos aceites son lo que son, son los que se fabrican ahora con la tecnología actual y están formulados para que sean ventajosos de utilizar. ¿Su defecto?: son caros. ¡Amigo!..... Efectivamente, como tú dices, mucha gente usa, en su lugar, el 10W40 "de toda la vida", que está formulado para motores "de toda la vida" (¡Ay, esa expresión y sus consecuencias ....!), que, aunque no creo que dañe inmediatamente al DPF, como ya te he dicho, acortará mucho su vida, por saturarlo. Lavarlo con agua a presión no sé qué resultado dará, pero no me parece que sea muy efectivo, porque las cenizas que quedan dentro no son pulverulentas, sino sólidas y pegadas al enrejado interior del filtro, y solo se pueden minimizar (de nuevo, ¿has leido mis notas?) con un proceso específico, que no es meterle una manguera. De todas formas, el uso que se de al coche (y, consecuentemente, al motor), influye mucho. Espero haberte sido de utilidad; aunque quizás algunas de mis expresiones molesten a algunos (especialmente a quienes dicen que el aceite 5W30 es "muy poco denso"), y me acaben tirando algunas piedras a la cabeza (es broma). Slds.

No se qué pasó, pero no salieron los enlaces, solo el espacio en blanco. Te los repito: http://www.audisport-iberica.com/foro/topic/325748-filtro-de-particulas-diesel-dpf-regeneraciones/?hl=%2Bfiltro+%2Bparticulas http://www.audisport-iberica.com/foro/topic/325915-filtro-de-particulas-diesel-regeneraciones-2-parte/?hl=%2Bfiltro+%2Bparticulas ¡Hommmmbreeeeeee!, el GO es GasOil, no me digas que no te sonaba. Bueno, yo también tengo días "espesos" (¡es broma!) Slds

Bueno, lo de "suicidio" quizás sea un poco fuerte. Aunque este tema tiene su importancia. Te paso unos comentarios basados en mi experiencia: Yo tengo un A6 2.0 TDI Multitronic, que lleva DPF (o sea, filtro de partículas), y es de 10/2007. Desde entonces para acá supongo que los DPF habrán evolucionado a mejor. Actualmente, TODOS los coches de GO llevan un filtro de partículas, bien sea el que equipa Audi o bien sea del que lleva AdBlue (Mercedes, Peugeot, etc.), aunque creo que también Audi ha comenzado a instalarlos con AdBlue. Para un uso predominantemente ciudadano, o por carreteras que te obliguen a ir lento y a pocas rpm, es un fastidio, es cierto. En estas condiciones se satura con facilidad, y si el coche no puede regenerarlo adecuadamente de forma automática, lo tienes que hacer tú mismo, siguiendo un procedimiento que detalla Audi en el Manual del coche. En resumen, el DPF es beneficioso para el entorno, al evitar la emisión de partículas, pero es un grano en el culo para el usuario. En cuanto a su sustitución, depende del uso del coche. Si vas a andar mucho en ciudad o a regímenes de motor bajos y acelerador "al pelo", te va a dar problemas. Si, por el contrario, vas a usar el coche en carretera abierta o vía rápida, a regímenes continuados por encima de 2000 rpm, te va a dar pocos. Yo no he podido ver una declaración de Audi donde especifique cuantos kms puede durar, pero he leido por ahí cifras que van desde los 160.000 kms hasta los 250.000. En mi caso ya lleva 126.000, y sin problemas. Eso sí, requiere un aceite específico (ni se te ocurra jugar a este respecto, o acortarás extarordinariamente la vida del DPF) y cuidados con la calidad del GO y el reemplazo del filtro de combustible. Hace tiempo, y por lo concluido de mis propias experiencias, escribí algo en el foro a este respecto, aunque se basa en los DPF de mi época. Quizás te interese leerlo, de hecho, creo humildemente que es muy interesante para dar, de forma rápida, una idea bastante clara de los pros y contras del DPF. Espero que te aclare el tema. De todas formas, y aunque ya había otros sectores (mayoritariamente políticos) que habían abierto una especie de guerra al motor diesel, el tema actual de las trampas aplicadas por VAG para bajar las emisiones de NOx le van a hacer, sin duda, la vida mas difícil aún. Slds

Yo tengo esas de Michelin que citas .... pero no las he usado nunca, y las tengo nuevas en la bolsa, así que no puedo exponerte mis impresiones de uso. A la vista y tacto tienen muy buen aspecto, son una red de teflón, con grapas metálicas insertadas (esto podría venir muy bien en caso de que haya hielo, donde las de lona no creo valiesen para gran cosa). Las he montado "en seco", y son muy fáciles de manejar. No ocupan gran cosa. No se si las hacen en tu medida, pero no creo que tengas problemas en averiguarlo, bien por internet o en algún establecimiento del ramo. Slds

Al hilo de este tema, que a priori parecía no tener importancia y al final ha atraído bastantes opiniones, me he puesto esta tarde a curiosear en la "red de redes" y he encontrado el sitio cuyo enlace os adjunto. Yo siempre he pensado que esto de los neumáticos es un mundo bastante complicado y que depende de múltiples factores, pero lo que he visto me ha asombrado; para los que no tengais tiempo, o ganas, de curiosear, os adelanto: El sitio es el que sigue: http://www.tyrepress.com/tyre-tests/ Según dicen en su encabezamiento, son The website for tyre and wheel professionals, mas claro, agua. Y siguen afirmando que, durante años, se han dedicado a recolectar pruebas de neumáticos (no dice si "todas" las existentes o las que han llegado a su conocimiento, y han confeccionado una tabla que contiene datos tan sorprendentes como los siguientes: - Relaciona 1058 referencias, - Empieza con la marca "Achilles" y termina con la "Zeta" (¡no podía ser otra!) pasando por algunas tan conocidas (!!) como "Durun" o "Gummi-Moyer" (¿os suenan?), - He echado en falta algunas que aparecen en las pruebas de "TyreReviews", como Roadstone, aunque aparecen otras como Torque o HyFly (de nuevo ¿os suenan?), o sea, que no están todas las que son. Resumiendo, que este tema de los neumáticos es muy complicado y no es fácil dar opiniones absolutas. Bueno, al menos a mí no me lo parece. Slds.

Si me lo permitís, voy a mantener una postura intermedia. Me explico: La doctrina oficial, o sea, la opinión de los fabricantes de neumáticos y de coches es que los neumáticos nuevos deben ir siempre al eje trasero. Por supuesto, todos tenemos nuestras opiniones personales, pero tampoco es prudente afirmar que esa gente no sabe lo que dice, porque no solo tienen la experiencia de fabricación sino también los medios para hacer muchas pruebas, no solo técnicas sino también empíricas. Y montones de neumaticos para gastar haciendo esas pruebas. ¿Cómo interpreto yo esto?: Pues que esta directriz o afirmación aparentemente absoluta va dirigida a la gran masa de conductores y, muy posiblemente, sea la mas segura en términos generales, porque es un hecho que, como cualquiera que haya recorrido los suficientes kilómetros como para haber tenido uno o dos sustos en su vida sabe, un subviraje es mucho mas fácil de controlar que un sobreviraje (repito, hablo de conductores normales). No solamente por reventón del neumático, sino también por pérdida de adherencia, circunstancia esta última que es la culpable de la mayoría de los accidentes. Luego está el otro caso, el del conductor también "normal" pero un poco más experto y cuidadoso con sus neumáticos, el que comprueba la presión a intervalos regulares con medios de confianza, la adapta a las circunstancias del reparto de pesos del vehículo, que los inspecciona regularmente, etc., y que sabe que los mantiene en condiciones fiables (dentro de unos límites razonables). Este conductor, hoy en día mayoritariamente en un vehículo de tracción, sabe que el eje tractor le gasta un par de neumáticos por cada uno del eje trasero, así que, cuando tiene que reemplazar los delanteros, pone los nuevos en ese eje y deja los traseros a medio gastar en su sitio. También hay múltiples variables que no son tenidas en cuenta en la afirmación que abre mi comentario (p. ej. suelo seco ó húmedo, profundidad del dibujo, presión, distribución de la carga, etc.), que también tienen una gran influencia en el comportamiento del vehículo. Pero lo que hoy se aplican son las generalizaciones dirigidas al gran público y, me imagino, los fabricantes suponen que el conductor "típico" que cambia sus neumáticos es porque los tiene "hechos unos zorros" y no se preocupa mucho por ellos (creencia con la que, en parte, estoy de acuerdo). Claro, está, hay una tercera opción: Quienes intercambian regularmente los neumáticos detras/delante, que, como los gastan por igual, no tienen problemas a la hora de reponerlos. Un saludo,

En qué conce?? Es por el Norte, lejos de Madrid, en Torrelavega, así que no merece la pena ni que ponga el nombre: No te ibas a venir por aquí solo por cambiarlas, ¿o sí?. Por otra parte, fué hace mas de 3 años y, por aquel entonces, el coste de la hora de trabajo en ese concesionario era de 59 € + IVA. Ahora está en 61 € + IVA, que no está nada mal. Por Madrid me imagino que será mas elevada. Slds.

Aunque, a priori, estos neumáticos parecen interesantes, como ya ha dicho antes algún compañero habrá que esperar a que los usuales AutoExpress, ADAC, AMS, etc. las prueben y pongan sus experiencias "negro sobre blanco". Entretanto, creo haber leido algo sobre que a partir de 25º C (no explicaba si temp. ambiente o del asfalto), estos neumáticos empezaban a perder su igualdad con otros neumáticos de verano "puros". ¿Alguien puede decir algo al respecto? Slds.

Pues sí que tienes razón, chimaco, y no se de donde he sacado yo eso de la llanta de 16 cms (esa sí sería realmente una "rueda de galleta", ¿no?). Evidentemente, ambas medidas son en pulgadas y, como dices, quizás me trabuché con la medida del ET, que sí es en métrico. Gracias por la observación. Mis disculpas para el compañero tete23, por si acaso le he confundido. Slds.

El ET es el Offset, o desplazamiento. Es lo que la llanta sobresale (puede ser ET positivo o negativo) desde el plano del buje, o sea, donde se fija la llanta con esos tornillos de 112 mm. Es un dato importante porque, si es excesivo, el neumático puede sobresalir de la vertical de la aleta (rechazo en la ITV) , pero, si es mínimo, puede rozar con los elementos interiores de la suspensión y dirección (avería y posibles consecuencias tristes). Echa un vistazo: http://www.oponeo.es/articulo/la-anchura-de-la-llanta-y-el-desplazamiento-et-offset También deberás considerar el ancho del neumático que vayas a poner, porque la garganta de la llanta puede acomodar varios anchos de neumático. P. ej. una llanta de 16x7" (diámetro de la llanta en mm x anchura en pulgadas - no me preguntes porqué se mezclan medidas diferentes, pero es así) puede llevar neumáticos desde 195 hasta 225 mm. Con aquel no tiene prácticamente bombeo, pero con este bombea (el neumático) bastante y, si vas muy al límite, entre el ET y este bombeo puede rozar o salirse de cotas. Echa otro vistazo: http://www.fedimacompeticion.com/recomendacion-anchura-de-llanta-segun-anchura-neumatico.html Pero, por lo que dices, me parece que tienes algunas lagunas en el conocimiento de este tema (no pretendo ofenderte, solo comento tus propias declaraciones), por lo que, si me permites la sugerencia, no te metas en berenjenales, por si acaso haces una torta como un pan. Slds.

Y no es un BRB, sino un BRE (vaya mañanita llevo ..., mis disculpas) Slds.

Por cierto, mi motor tiene 121.000 kms en 8 años. Slds.

El mio es muy parecido, aunque Multitronic. Te paso algunas sugerencias: aa) Este aserto tiene buena pinta "SE ACEPTA PRUEBA MECANICA EN SERVICIO OFICIAL AUDI", pero llévalo al que tú quieras, no al que el vendedor te sugiera, bb) Por contra, este otro no me gusta nada "VENTA PARTICULAR Y DIRECTA, SIN COMISION DE VENTA. POSIBILIDAD DE RECOGIDA ESTACION O AEROPUERTO,VISITE NUESTRO STOCK", cc) Haría falta saber si el coche está fabricado en el 2008, con lo que casi seguro es de inyección "conducto común" (con posibles averías de inyección mas caras, aunque el sistema es mas moderno y suave) o si es "año/modelo 2008", con lo que posiblemente esté fabricado entre Jul/07 y Jun/08, y pueda llevar inyección "bomba-inyector" (posibles averías mas baratas pero funcionamiento mas basto y mayor consumo), trata de informate a este respecto. dd) El motor de mi coche es un BRB; a mí no me ha dado problemas, ni tampoco he oido que las haya dado por ahí, salvo el consumo de aceite, que en algunos casos es alto, aunque en mi caso no me consume casi nada (+/- 150-250 cc cada 20.000 kms). De todas formas, este motor solo lleva 3,8 lts de aceite en el carter, con lo que a poquito que gaste parece que es mucho. Ten en cuenta que los motores en "V" llevan sobre 8 lts., o sea .... ee) Hasta el año/modelo "2008" se hacía la distribución a los 120.000 kms, incluidas todas las correas y bomba de agua. sobre 1300-1400 € en concesionario, dependiendo de donde esté localizado y precios "hora/trabajo". Hay gente que lo hace en taller independiente, mas barato, sobre 900 €, aunque también se ha leido alguno de estos casos con consecuencias horribles, uno hace bien poco, aún debe estar en el foro. ff) Como ya te han dicho, parecen pocos kms para un coche de gerencia, pero ... quien sabe. De todas formas, comprar de segunda mano SIEMPRE es una lotería, te diga lo que te diga el vendedor. ¿Te dan garantía por escrito y el vendedor tiene un lugar "físico" donde vende (taller, nave, etc.), o todo es por internet?; ninguna posiblidad es segura, pero esta última a mí me daría un poco de prevención. gg) En todo caso, si puedes llevarlo a un concesionario Audi (de tu elección, y procura que sea lejos de donde esté localizado el vendedor) a que le echen un vistazo general, mucho mejor. Aunque dudo mucho que te firmen nada que les comprometa e, incluso, no estoy muy seguro que acepten realizar el trabajo, porque harían una función de peritaje que les compromete y de la que solo van a sacar en positivo lo que te cobren por realizarla. Este es un tema muy vidrioso ... y a lo mejor el vendedor lo sabe y por eso acepta esa inspección. En fín, hagas lo que hagas, que te salga bien. Un saludo,

Tete23, ojo al tema de bombeos (ET´s) y bujes y el paso de la ITV. Según la norma legal, el ancho de vías solo puede variar 30 mm (+/-). No creo que te vayan a medir el ancho de vías ... si tu coche no llama la atención, quiero decir que hay algunos que dan el cante desde lejos. Pero si te lo comprueban y te sales de la norma, te va a salir por un ojo de la cara en llantas rechazadas. A este respecto, si varías el ET también debes tener en cuenta el ancho de garganta de la llanta. Por si te fuese de utilidad, mi coche venía con unas 205/60 R16x7" ET35, y posteriormente, le puse 225/55 R16x7" ET42, con lo que el ancho de vía solo disminuyó unos mm (3,5 por lado), con lo que sigue en los límites legales sin problema. Las llantas son un elemento caro, pero, a veces, en los concesionarios encuentras algún modelo guapo y a buen precio. Yo las compré originales en concesionario, y me salieron las 4 por unos 650 €, aunque eran de 16x7". Me imagino que si te vas a unas mas usuales (17x7,5 o 18x8), el precio aumentará. Pero no las compres malas por ahorrarte 100 €, no sería buen negocio. Slds.

En el mío (A6 4F de 10/07) me las pusieron (2) en concesionario el 09.04.12, coste total 25,72 € (2 tulipas + 2 bombillas leds). Esas tulipas solían romper la lengueta donde llevaban el tornillo de sujección y, aunque parecían de fácil montaje, no lo eran tanto, necesitaban un destornillador de forma y tamaño muy específicos (no me refiero al tipo: plano, philips, etc.) sino a su forma física. Ahí siguen y no han vuelto a decir ni pío. Slds

El DPF (que ahora llevan todos los diesel), es un grano en el culo, y hay que saber cogerle el truco. Si andas mucho por ciudad, o si llevas a menudo el motor "a punta de gas" en la marcha mas larga (en caso de que sea manual, si fuese automático, en mi caso que es un Multitronic, suele llevar el motor en su zona de par máximo, +/- 2.000 rpm), te va a dar bastantes dolores de cabeza. El manual de instrucciones del coche te dice claramente lo que debes hacer si se te enciende el testigo de saturación del DPF, aunque en tu caso parece ser que el culpable es el sensor de presión diferencial (como ya dije hace tiempo, hubo una serie que fallaron bastante en todo el grupo VAG). En mi caso no ha vuelto a fallar; lo que yo hago para mantener el DPF más o menos limpio es, de vez en cuando, ponerlo en "S" y conducir durante 10-15 min. seguidos (mas o menos, es parecido al remedio que dice la instrucción para regenerar "a mano"). Si el tuyo fuese manual, hacer lo mismo llevando el motor a 2.000-2.200 rpm y por encima de 60 kms/h. A este respecto, es muy importante usar el aceite que preconiza Audi para estos motores con DPF. Poner otro distinto es acentuar su saturación. Slds.

Como hay quien esta interesado en las Goodyear EfficientGrip Perfomance, y algún otro compañero ha preguntado por neumáticos que no sean ruidosos, amplío mis experiencias (aún limitadas) con las Goodyear actuales (225/55 R16 95W), por comparación con las Dunlop SportMaxx RT anteriores (225/55 R16 95Y). Fijaros que aquellas son W y estas Y, pero ambas montaje legal en el coche. Con relación al al ruido en el interior, ambas son muy similares, y hacen muy poco. A este respecto se va cómodo en el coche. Según la clasificación actual (que, ojo, califica el ruido exterior, no el interior), la Goodyear emite 68 dB, mientras que la Dunlop 67 dB. Repito, sin aparatos de medida no es fácil diferenciarlas desde dentro del coche. En mi mensaje anterior, dije que, al entrar en curva, daba la impresión de que las Goodyear "dudaban" antes de meter el morro. Ya tengo algún dato más: No es que "duden", es que con estos neumáticos el coche va más "blandorrón" en general. Ojo, no digo blando de estabilidad, sino algo así como más cómodo, un poco mas en plan "sofá". No percibo que por esta característica el coche pierda guiado o estabilidad, en absoluto, pero parece ir menos "sujeto" que con las Dunlop, con las que el coche iba como "sobre railes" y menos "sofá". Lo que sí aprecio ahora es que en curvas cerradas el coche bambolea un poquito más que antes, solo un poquito, sin dar ninguna sensación rara. Quizás sea que los flancos son mas blandos en las Goodyear, no sé, no soy experto en esto. También es cierto que con un perfil menor que el mío, un 50 o 45 en llanta 17" o 18", es posible que el comportamiento de estos neumáticos cambie. De todas formas, y en mi medida, si yo fuese a ir "un tanto alegre" en zona de curvas y quisiese sacar lo mejor de las suspensiones, me volvería a las Dunlop. De consumos aún no tengo conclusiones. Slds.

Como hay quien esta interesado en las Goodyear EfficientGrip Perfomance, y algún otro pregunta por neumáticos q

Gonchito, te paso un MP Slds.

Gracias por las flores. Avisa si subes por Islares y nos tomamos unas rabas y unas cervecitas (sin alcohol, of course). Slds.

Perdón por el error, Variant, tú preguntabas en la Tarjeta de Inspección Técnica y yo te salí con los datos de equipamiento del vehículo. Pues, como te decia, en mi A6 (tu coche parece ser bastante más antiguo, así que no se como vendrá su ficha) ni en la Tarjeta de Inspección ni en el Permiso de Circulación viene dato alguno que indique que es automático. Sín embargo, sí consta, y te lo digo por curiosidad, que tiene filtro de partículas. Slds.

Estoy leyendo tu aventura desde el principio, y hasta ahora no te había comentado nada, porque poca ayuda podía ofrecerte, salvo mostrarte mi apoyo, y eso no te iba a servir. Pero veo que la cosa cada día empeora, y me imagino que la presión te va subiendo, y en estos momentos estarás acordándote de todo lo imaginable, así que, aunque valga de poco, te sugiero que te lo tomes con calma y no te hagas mala sangre. Ya sé que eso es difícil, si nó imposible, pero en esta sociedad en la que vivimos no te van a hacer caso, no eres más que un cliente al que ya le han vendido un coche y que, con muchas posibilidades, va a preferir contemporizar antes de meterse en gastos de abogados, procuradores, etc. Y esto (lo se por propia experiencia) vale para otras marcas de coches "de prestigio", donde en algún caso el trato ha sido aún peor, vamos, hasta llegar a tomar el pelo claramente al cliente. Aunque, si tu potencial económico te lo permite, adelante con los faroles, contrata un abogado y pónles una demanda. Eso es lo que muchos habríamos deseado hacer por otros motivos, pero no hemos podido. Un saludo, y suerte.

En el A6 C6 sí lo pone, en la pegatina de equipamiento, que viene en la contraportada del plan de mantenimiento y en el hueco de la rueda de repuesto en el maletero. No se si tu modelo traería ya esta pegatina, pero en caso afirmativo, aquí tienes la lista de grupos alfanumericos que describen el equipamiento: http://vag-codes Un saludo,

Hasta hace unos días he llevado Dunlop SportMaxx RT en 225/55 R16 95Y (A6 4F 2.0 TDI Multitronic DPF), mayoria de circulación en vía rápida con poco peso (2 pers) y 2/3 de recorridos por el Norte y 1/3 Sur y Levante. Suenan muy poco y van bien en mojado, pero tienen de negativo su (dicen) poca duración, aunque a mí me han durado 30.000 kms delante (y aún quedaban 3,5 mm), pero en el foro de Tyrereviews la mayoría de la gente se queja de su (más) rápido desgaste, hablándose de cifras, en algún caso, asombrosas: 8.000 - 15.000 kms, haciendo, eso sí, la salvedad de que la conducción de los quejosos era "alegre" (le añaden el calificativo spirited miles, a su forma de conducir, o sea ...). Por otra parte, ten en cuenta que son High Performance Tyres. Las acabo de remplazar por unas Goodyer EfficientGrip Performance, mas que nada por haber leido sobre sus positivas calificaciones en pruebas y comparativas. Hasta ahora no he hecho los suficientes kms con estas como para dar una opinión, pero sí que he podido notar que son un poquito más ruidosas y he comprobado una característica citada con frecuencia en el foro de Tyrereviews, que es que, al iniciar el giro para entrar en curva, dan la impresión durante unos instantes de que "dudan" si girar o nó (espero haberme expresado, es como una inconsistencia en el inicio del giro), aunque el coche gira con aplomo y sin problemas; pero, repito, es una sensación extraña, aunque supongo que me acostumbraré. Las Dunlop entraban en curva "con convencimiento". Estas Goodyear son Premium Touring Tyres, y, según dicen en el citado foro, suelen durar más que las Dunlop. De todas formas, y a la espera de tener mas experiencia con ellas, ahora mismo me gustan mas las Dunlop, aunque se gasten mas rápido. Yo apoyo el comportaniento en mojado sobre cualquier otra característica. Slds.

Multi, como ya te decía Ximo@6, quieres afinar tanto que te/nos estás liando. Te expongo mi opinión (aunque acepto que pueda haber otras disidentes): aa) Las presiones para carga ligera o completa se deben mirar ANTES de cargar el coche, con los neumáticos fríos y con un manómetro de confianza. Lo normal es tener una bomba en casa (de mano o de pié, depende de tus lumbares), pero si no la tienes, no queda otra que irse a una gasolinera un par de días antes, poner medio kilo mas de presión, dejar el coche en el garaje enfriando los neumáticos y luego medir la presión el día antes. Un lío, ¿verdad?, pues se evita comprando la bombita que te he dicho (yo tengo hace varios años una Michelin de pié, bastante buena). Sigue habiendo gente que va a la gasolinera, pone la presión fiándose del manometro que tienen allí y sale de viaje; Otros, ya en viaje y con los naumáticos calientes, miran la presión en la primera gasolinera que se les ocurre. Bueno, cada cual es cada cual, pero yo jamás haría ninguna de esas dos cosas. bb) La diferencia de presiones entre ejes es lógica: Ten en cuenta que, por medio, hay variaciones importantes de pesos, ruedas tractoras y/o propulsoras, ruedas direccionales, etc. Fíjate en algún coche de este tonelaje y tracción trasera (Clase E, Serie 5, etc.) y verás como en ellos las ruedas traseras, que son las propulsoras, llevan una proporción de presiones diferentes a los nuestros de tracción delantera. bb) Respecto al salteado, taqueado o dientes de sierra (así lo denomina Audi en el Elsawin), no está relacionado especificamente con la excesiva presión en las ruedas traseras, aunque sí con "presiones incorrectas" (Lo que esto quiera decir habría que preguntárselo a Audi). Si tienes Elsawin, puedes buscarlo en la sección "Running Gear" > Wheels & Tyres > Tyre noise > Saw-tooth wear (Siento ponerlo en inglés, es que el mío viene en este idioma, si el tuyo estuviese en español no creo que tengas problemas para traducirlo). En todo caso, te hago un breve resumen de las causas (el texto de Elsawin es mucho mas amplio): - cuando los valores de la convergencia son demasiado altos - Cuando las presiones de los neumáticos son incorrectas - Cuando los canales (surcos) del neumático son muy gruesos, abiertos, - En neumaticos montados en ruedas no tractoras, - Cuando se conduce el vehículo con rapidez en curvas cerradas - Esta deformación puede ser corregida en ruedas no tractoras cambiando los neumaticos diagonalmente (o sea, y lo digo yo, el derecho a la izda, y viceversa). En unos 500-1000 kms. el salteado desaparecerá (por experiencia propia, abundo en esa afirmación, pero tambien te digo que volverá a aparecer en unos miles de kms mas). Y, al respecto, hasta ahora, yo he hecho el paralelo en el mismo taller de neumáticos donde cambiaba estos, pero como me ha aparecido repetidamente el salteado, he decidido que, en el próximo cambio, llevaré el coche a Audi, porque allí tienen mejores medios y conocen mejor el coche, sobre todo el tren trasero, que es el que causa estos problemas. Ya sé, ya sé, ya me están zumbando los oídos: Que el concesionario es MUCHO mas caro y que lo mismo lo pueden hacer peor que un taller privado. Totalmente de acuerdo, pero no me he comprado un coche de este precio para luego estar aquilatando 50 @, que a lo peor los pierdo en desgaste prematuro del neumático. Un saludo,