xrclasica

jod**, EAF, cómo eres. A lo mejor se puede hacer sacando el transpónder de la llave y pegándolo a la bobina que es la que lo reconoce para que pueda arrancar.

Pues gracias por aclararme esto, porque yo tenía entendido que también había que cambiar el volante motor. Un saludo Seresmi.

Es que el embrague de este coche es bimasa, y se cambia también el volante de inercia, con lo cual la broma es ésta: http://www.oscaro.es/kit-de-embrague-volante-motor-audi-a4-serie-1-au45-1-9-tdi-110cv-10025-682-824-gt. Con todo lo que te han hecho a mí no me parece caro. Aparte de todo, ¿te han ajustado la bomba (avance y caudal)?, es que es conveniente, sobre todo el avance después de cambiar la distribución. Un saludo.

Lo de tapar las entradas de aire porque las rejillas no están perforadas no es problema, eso se puede hacer con cuidado. Un saludo.

A lo mejor lo que te ha pasado es que se te ha ido el ajuste básico de la mariposa por lo de quedarte sin batería.Si tienes vagcom sería buena idea hacerlo de nuevo. Un saludo.

En el mío fue también colocar la lengüeta de chapa y solucionado.

Hola, si nos cuentas el motor que lleva tu coche, seguramente te podamos ayudar. Un saludo.

Si te refieres a la traviesa delantera de aluminio, eso en el desguace lo hay, igual que los soportes que sujetan esa traviesa. Si es lo único que se te ha doblado en la parte delantera, tampoco es tanto. Esas piezas actúan de fusible mecánico: en vez de fastidiarse las piezas que van soldadas al chasis (los largueros) etc, están calculadas para doblarse y ceder, por lo que en caso de impacto (moderado), el chasis se mantiene sin daño, mientras que esas piezas van atornilladas y se cambian bien. Un saludo.

Pues el mío es un TDi, pero en la caja de aguas, debajo del limpiaparabrisas del conductor, hay una caja de plástico negra, en la que está la centralita, si la levantas (la centralita), verás que debajo hay una entrada al habitáculo, encima de los relés de debajo del volante, así que por ahí puedes meter el tubito. Además, la caja esa tiene una salida de cables hacia el vano motor, por lo que por ahí puedes sacar la tubería hasta un manguito de presión del turbo. Un saludo.

Bienvenido. Ya verás la cantidad de cosas interesantes que descubrirás en este foro. En cuanto a lo de la pantallita, que se llama FIS, si miras por el foro verás que da un montón de problemas, pero se puede reparar. Un saludo.

En nuestros motores (AFN) no sé dónde leí que giraba el turbo a unas 100.000 rpm. Un saludo.

Esto es justo lo que yo hice y la diferencia se nota mucho.

Hola. he visto que la caja del filtro de aire de tu coche tiene la referencia 058 133 837 M, y el precio aproximado que me sale a mí es de 207€ iva incluido, aunque puede ser algo más (no mucho más). Además comparte la caja del filtro de aire con el modelo de motor AJL, que no sé cuál es. Un saludo y suerte.

Pues eso lo venden suelto en ebay, lo que pasa es que luego te toca soldar al catalizador y a la entrada al turbo y su put* madre. Se llama flexor.

Hola. Lo de que tire el agua puede ser perfectamente porque el tapón esté mal. El tapón no sólo cierra el vaso de expansión,sino que tiene una válvula que a cierta presión del circuito de refrigeración, deja salir el agua. Si está atascada la válvula abierta, en cuanto se calienta el anticongelante y coge presión el circuito, deja salir por la válvula todo el líquido hasta que se estabilice la presión. Además, el tapón es barato, por lo que puedes cambiarlo para probar. El conector que está en la parte baja del radiador, de tres pines, es el que manda el ventilador pequeño de los dos que hay delante. Funciona con el aire acondicionado o cuando hace falta más refrigeración para el motor. El otro ventilador, que tiene el embrague viscoso (la pieza redonda de aluminio) en su eje, no es eléctrico, sino que el embrague que tiene se va acoplando con la temperatura del motor, de modo que con el motor frío apenas gira y cuando se va calentando, se va bloqueando el embrague hasta que se hace solidario con la polea que a su vez es movida por la correa de servicios. En estos motores, cuando está bien el termostato y el sensor de temperatura, se clava a 90º, así que lo más probable es que el termostato esté algo cascado. Un saludo.

Ésta sí que es buena. Si el MAP está bien, ¿por qué no entra en protección (limp m.)?. Desde luego la presión que da es más que suficiente para que la centralita corte. Aquí a lo mejor tienes dos problemas: 1º: que hay presión excesiva . Esto puede ser, por lo que yo sé, que esté agarrada la geometría del turbo o porque la N75 esté cascada. Para hacer otra prueba con la N75, he leído que se puede intercambiar por la N18, que es la electroválvula de la EGR. 2º: que la centralita no corta. Que no corte la centralita no estoy muy seguro, pero el sensor que le dice a la centralita la presión que hay en la admisión es el MAP, pero si ya lo has cambiado... no sé qué decirte.

Hola Helder, lo mejor sería pasar al coche el Vagcom (programa de diagnosis) y así casi seguro sabrías cuál es el problema. De todas formas, lo más probable es que sea el potenciómetro que lleva el pedal del acelerador. Este sensor es el que manda la señal a la centralita de cuánto pisas el acelerador. Un saludo y espero que nos cuentes la solución a tu avería cuando la encuentres.

El encendido de las lámparas de xenón no es instantáneo, por lo que cuando vas con largas (solas) y cambias a cortas, existe un momento de obscuridad en el que has apagado las largas y las cortas todavía no alumbran lo suficiente. Es un periodo cortísimo, pero lo suficiente como para que te pase algo. A lo mejor (seguro) que hay más motivos, pero éste es el que yo veo como principal .......... Saludos. Y además, cuando enciendes largas, al no apagarse las cortas llevas todas las luces encendidas y ves mucho mejor, a lo lejos y también cerca. Es la ventaja de llevar cortas y largas en faros separados.

Sí, pero es curioso que para los 1.9 TDi no se ve nada, y eso que seguramente son los que más se han vendido en toda Europa.

Hombre, mikea4, también hay que entender que, a veces, la gente que entra no sabe ni cómo funciona un foro. De todas formas estoy de acuerdo contigo, que acaba fastidiando que entre gente, solucione su problema y si te he visto no me acuerdo, pero bueno, siempre entra gente que vale la pena. Además, para que la gente que entre en el foro se quede, también tenemos que poner de nuestra parte. Un saludo.

Hola. Pienso como mikela4 y además, se agradece que cuando lo solucionas nos lo cuentes. Un saludo.

Muy bueno y bien explicado, Sr. Pmorales. Así, sí que después es fácil meter mano al coche. Un saludo.

jod**, se dice pronto, un put* tubo de goma 137 €. Cuesta en Venair el kit de tubos del turbo de un 1.8 T 180 €. De todas formas, si es el tubo que dices tú que va del intercooler hacia arriba, hacia el tubo de plástico, he mirado en el ETKA y me pone que son 68,91€ con 18% de IVA incluido. El precio puede que varíe algo, pero no mucho, y la referencia es: 058 145 856 A.

Hoy me enterado, hablando con un compañero del trabajo, que el motor AFN del Toledo, etc, los transversales, tienen alguna diferencia en el bloque en comparación con los longitudinales. Parece ser que no tienen algunos taladros que sí llevan los que van montados longitudinales. Como van colocados de forma diferente algunos elementos periféricos, no tienen esos agujeros roscados, luego no valen. Un amigo de este compañero compró un AFN para un Toledo pensando que valía para su A4 y al final, con todo desmontado, vio que no había forma. Un saludo.

No, la compresión hay que verla con un compresímetro. Es un relojito con un tubo y un adaptador, que en los diésel se enrosca en el hueco de los calentadores. Con el vagcom no se puede ver. Un saludo mikela4. Para Rafa_amr, para cambiar los segmentos hay que sacar los pistones, y para sacar los pistones, hay que desatornillar las bielas del cigüeñal, así que no queda más remedio que desmontar la tapa del cárter para hacer todo esto, aparte de quitar la culata, claro. Un saludo.