xrclasica

El otro faro para barnizar:

Pues eso, que le he comprado al forero Wizard1000 los faros que tenía en el foro de compraventa, que son de un S4, los que tienen separado el faro del intermitente y tienen xenon en corta originales. Están en muy buen estado, pero como la tulipa (la parte delantera transparente) es de plástico, pues estaba un pelín traslúcida, así que lo que he hecho ha sido lijarlo con lija cada vez más fina y darles una manita de barniz. Después, como somos ASÍ, pues no me ha quedado más remedio que desmontarlos, y he visto que una de las parábolas tenía una pequeña marca en el reflector, y la otra le faltaba un pelín del cromado. Yo entiendo que es normal, porque ya tienen unos añitos y uso, así que no tengo nada que reprochar a Wizard1000. He preguntado cuánto me costaría cromar las dos parábolas, y encontré un sitio, creo que en Santander, que me han dicho que 50€ cada una. Pues bien, entre que me respondían o no, compré un kit en ebay para cromar piezas: http://www.gaterosplating.co.uk/index.php y les compré dicho kit. Aún no me he puesto a ello, pero lo haré en breve. De momento os dejo el desmontaje del faro y el barnizado. Primero cuando preparé los faros para barnizar, que están mates encima de una borriqueta en la cabina de pintura, depués ya barnizados. Para abrirlos, los metí en el horno (sin que me viera la madre de mi hija) unos 10 minutillos a unos 75ºC, y cuesta poco quitar la tulipa transparente ayudándonos de una espátula. Después vemos el despiece sin el reflector y también lo que es el sistema de la lupa.

Pues siento lo que te voy a decir, pero los AFN tienen unas gráficas algo distintas a ésas que tú tienes. Con el cauda limpio y en buen estado, los que yo he visto, 5 por lo menos en mi familia y amigos, y haciendo gráficas en varias ocasiones obtuve lo que después veremos. Esta gráfica era de mi anterior Toledo TDi 110 (AFN). El coche andaba de maravilla, tiraba desde abajo del todo, pegaba un tirón especialmente fuerte a unas 2000 rpm y estiraba hasta el corte sin desfallecer. En los AFN es habitual este pico en torno a 2000 rpm y después un bajón, que es cuando regula la N75. Cuanto más nueva esté, menos se nota este bajón. En mi A4 (también AFN) el pico de presión es menos acusado, pero también lo es la bajada de después, digamos que es algo más progresivo. A ver si consigo encontrar las gráficas que tenía guardadas y os las pongo. También es importante el primer momento en que se cortan las líneas de presión de turbo real y la teórica (líneas azul y magenta), en el punto que se cortan es cuando el turbo está cargado, y tiene que ser en torno a 1650-1800 rpm. En el caso del Toledo, el caudalímetro medía un máximo de 1275, para que te hagas una idea. Un saludo, Sata.

ttoni, no me digas que tienes un elevador en tu casa...

Por curiosidad, ¿has mirado en ebay. Es que a ebay se le resisten pocas cosas. Un saludo.

Si queréis a yo creo que es buena idea lo de hacer un post para poner las gráficas y demás datos de los motores, para que cuando tengamos averías o el coche no vaya en condiciones, tengamos datos con qué comparar y podamos ver dónde buscar los problemas. ¿Qué os parece?

Sí, porque te hará falta la jeringuilla grande, o si no, un embudo desde arriba del motor y un tubo largo enganchado el embudo para que llegue al cambio.

A ver si me podéis explicar cómo colgar esas gráficas tan hermosas como las que ponéis vosotros, es que la que he puesto yo, la he tenido que reducir a un tamaño tan pequeño para que me dejara ponerla, que parece sietemesina. En cambio vosotros podéis ponerlas bien grandecitas. Un saludo.

Yo también le voy a cambiar al mío el aceite al cambio, pero ya se lo compré hace un par de meses. Es un aceite IADA 75W90 sintético, y me costó 8-9€ cada litro, compré tres botes de litro. Es importante que tengas la llave para el tapón del cambio, que es de la de muchas caras (parecida a la torx) y grandecita. Yo la compré en ebay.es y me la enviaron en tres ó cuatro días, me costó 17€. Un saludo.

Por cierto, cómo conseguís poner los pantallazos de la gráfica, los datos y todo eso?. Es evidente que lo mío no es la informática... en fin, si sois tan amables, os pongo todas las gráficas que tengo si queréis. Un saludo.

El Toledo tiraba como una fiera, sólo se notaba un poquitín la bajada de la presión después del pico (cuando regulaba la N75), pero muy poco. Seguro que con una N75 nueva, el pico habría sido menor y también habría bajado menos después. Tengo gráficas también de un Passat TDi (AFN '97), un Córdoba (AFN '97), un Golf (AFN '96), otro Toledo (AFN '98), y por supuesto de mi A4, también AFN. Incluso tengo de motores TDi 90, código AHU. El pico ese de presión es común en todos ellos (AFN). Cuando los AFN andan bien, suelen tener un pico también de medición en el caudalímetro en torno a 1200.

Hola, éste es el log de mi Toledo anterior:

Hola, para ver la capacidad de aceite de cárter, cambio, diferenciales, etc., es muy útil este sitio: http://ew5.earlweb.com/search.php?site=12&sector=1

Pues no consigo poner la gráfica de mi anterior coche, un Toledo TDi 110 (AFN), para que vieras cómo tienen que ser las gráficas de presión de turbo y de caudalímetro. Cuando intento enviarlo, me pone en la pantalla, en la parte de abajo izquierda: "enviando petición a audisport ibérica, etc...", al final después de un rato de pensárselo, dice: La conexión ha sido reiniciada La conexión al servidor fue reiniciada mientras la página se cargaba. El sitio podría estar no disponible temporalmente o demasiado ocupado. Vuelva a intentarlo en unos momentos. Si no puede cargar ninguna página, compruebe la conexión de red de su equipo. Si su equipo o red están protegidos por un cortafuegos o proxy, asegúrese de que Firefox tiene permiso para acceder a la web. Perro eso suena a cuento chino, porque entre medias, he respondido a otro post sin problemas. Yo creo que es porque he puesto la gráfica. Lo siento por el rollo y un saludo. Si alguien me puede ayudar a poner la gráfica, estaría muy agradecido.

Díle a tu mecánico que se deje de cuentos y que te revise el anclaje superior de los amortiguadores traseros. Que se han roto los Bilstein en cuatro días, ¡venga ya! Un saludo y ya nos contarás.:dl:

Lo del xenon, cuanto más bajos sean los ºK, menos llamativa es la luz que dan las bombillas, y encima la luz es más blanca-día. Esos xenon que son de 10-12000 ºK dan un color violeta-rojizo muy chulo, pero son un reclamo eficaz para la Guardia Civil, aparte de que iluminan un peo.

El relé 229 es de los limpias, lo que sé seguro es que es para la velocidad intermitente, no sé si también llevará las otras velocidades. De hecho, si lo cambias por el relé que lleva el número 99, puedes regular tú el intervalo entre barridos de los limpias. Un saludo y suerte.

Ahora mismo no me acuerdo cómo va enganchado en el anclaje que está abajo del todo, en el piso del coche, pero en otro coche que tenía se me bloqueaba de vez en cuando y me tocaba desatornillarlo para que entrara la cinta en el carrete y se desbloqueara. Después funcionaba un tiempo hasta que se volvía a bloquear. Un saludo.

Yo lo cambio cada 15.000 km. Uso sintético Castrol 5W40 y es que hago todo carretera. Si hiciera más ciudad, seguramente acortaría algo el kilometraje entre cambios de aceite. También cambio cada vez el filtro de aceite.

Muy bueno, Sata. Lo que yo suelo hacer en los casos en que voy a desmontar algo que puede ser algo lioso al montarlo después, es hacerle fotos con el móvil antes de desmontarlo, para que luego no tenga problemas a la hora de dejarlo como estaba. Un saludo y deseando que lo montes para ver lo bien que va tu coche.

En el mío hay más fusibles en la caja donde está la centralita, en el vano motor, al lado del depósito de líquido de frenos. Hay un caja negra, quitas la tapa y levantas la centralita y ahí hay más fusibles (si no recuerdo mal), que me corrija alguien si no es así.

Si estás capacitado para hacer la distribución, lo de la bomba no tiene ninguna dificultad especial. Yo te puedo ayudar en la medida de mis posibilidades. A la mía le cambié las juntas hace unos 30.000 km y hasta ahora. Un saludo.

Parece que es para medir continuidad, pone el símbolo de que hay un pitido si la hay, y también el símbolo de un diodo, que tiene continuidad en un sentido y no en el otro.

Sí, pero probablemente en tu caso sea la junta de arriba y en el mío es la de abajo que es más complicado. No, en mi caso fue la junta que hay en el centro de la bomba, donde se separa el cuerpo de aluminio que está hacia el lado de la polea y la parte de fundición (de aspecto como oxidado) de donde salen los tubos de los inyectores.

Pues entonces hay que saber si tu coche tiene algo que no funciona bien, si gasta aceite, cómo está el embrague, etc. Lo de la bomba inyectora puede ser menos problema, porque si eres algo mañoso, casi seguro que lo puedes solucionar tú mismo (yo lo hice).