xrclasica

Hola. Esto es lo que he encontrado sobre ese fallo: http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/65535

Hola a todos. También es importante cuando hagas todo eso purgar bien el circuito de refrigeración. En el manual de taller de ETAI viene el siguiente método: - llenar el circuito de refrigeración - quitar la abrazadera y tirar hacia afuera del manguito de refrigeración del radiador de la calefacción, que tiene un agujerito por el que sale el anticongelante y, sobre todo, las burbujas de aire. De los dos manguitos que tiene este radiador, hay que tirar y sacar un poco hacia afuera el del lado del acompañante. - arrancar el coche - poner la calefacción a tope o el climatizador al máximo de temperatura - tener el motor arrancado y mantenerlo a 2000 rpm durante tres minutos Esto es muy importante, porque me ha pasado que después de cambiar la junta de culata a un VW Passat 3B ('97)con motor AFN, el motor cogía mucha temperatura, en cuanto había alguna cuesta arriba pasaba de los 115ºC. Yo purgaba el circuito de refrigeración con el manguito de la calefacción que tiene el agujerito, y levantaba el vaso de expansión hasta que salía bien de líquido y no llegaban burbujas. En mi A4 TDi (también AFN) lo he hecho así otras veces sin problema, pero en el Passat, a pesar de ser la mecánica idéntica no pasaba lo mismo. Pues bien, en cuanto lo purgué como decía el manual, a la primera y perfecto, subía bien de temperatura y la mantenía clavada, incluso mirando con el vagcom. Probando el coche en una subida bastante pronunciada de un par de km que hay cerca de mi casa, subiendo en quinta a tope con el aire acondicionado puesto, subía como mucho a 92ºC, y en carretera mantiene constantes los 87ºC. Un saludo a todos y espero que os sirva de algo.

Hola mejy87, las patillas que dices las venden como un kit de reparación en el concesionario. El precio viene a ser de unos 35€, o sea que no son muy baratas que digamos. Un saludo y que te sea lo más leve posible.

Hola. Mira también en el buscador del foro, porque seguro que encontrarás información que te puede ayudar mucho. Por lo demás, siempre nos puedes preguntar, y nosotros ayudarte en lo que podamos. Un saludo.

Hola davidluab. Yo lo que veo es que me da la impresión que está el fuelle de la transmisión muy estirado. Parece que pudiera estar la punta de la transmisión un poco salida del eje de la transmisión... no sé. A mí hace poco me pasó eso, que hacía ese ruido en la transmisión y era que el clip que lleva para que se quede fijado el brazo de la transmisión dentro de la punta homocinética estaba cedido y en curvas muy cerradas callejeando, se salía la punta de la transmisión y sonaba un chasquido similar. Podrías probar a ver si eres capaz de mover el brazo de la transmisión e intentar sacarlo de la punta homocinética. Un saludo.

Muy bueno y muy bien explicado p82alhij. Un saludo.

Pues hombre, yo no sabría sacar silent-blocks exclusivos con un extractor normal (de patas)

Yo creo que casi seguro que nada más que es el silent-block que lleva ahí el eje trasero. Es la parte que puede coger holgura. Para que se desgaste el puente, tienes que haber ido bastantes km sin nada de goma en el silent-block. Sí que hace falta útil para desmontar el viejo y montar el nuevo. Lo que no sé es si alguien habilidoso y que no te quiera clavar €€s te lo puede hacer sin sacar el puente trasero del coche. Un saludo y espero que nos cuentes buenas noticias.

Es que los xenon tienen unos cuantos miles de voltios y eso da susto. Lo que dice el compañero, que ve tanto hierro en el faro y la etiqueta de que te puede sacudir el calambrazo y...

Hola. Yo he visto una avería exactamente igual que la que tú dices. Fue en un VW Passat '97 de mi sobrino, con motor TDi 110 CV (AFN). Le pasaba eso, que de vez en cuando se quedaba a unas 1100-1200 rpm y aunque apretases el pedal del acelerador, no hacía nada. También se le encendía el testigo de los calentadores. Le cambiaron un par de veces el sensor que lleva en el pedal del acelerador y al poco volvía a hacerlo. Mirando con el Vagcom, salía que lo que estaba mal era el sensor del pedal del acelerador. Después de preguntarle que cuándo lo hacía y tal, coincidía siempre que lo hacía o cuando llovía o cuando lo lavaba. Miré en la zona que está delante del parabrisas, donde está la batería, el servofreno, etc. y resulta que esa zona se llenaba de agua porque estaban taponados los desagües que lleva ahí. Lo que pasaba es que ahí también está la centralita, dentro de la caja negra de plástico grande que está en el lado del conductor. Pues esa caja, en la parte de abajo, donde apoya sobre la chapa de la carrocería, tiene una junta de goma o espumilla. En el caso del Passat, la junta estaba rajada y entraba todo el agua al habitáculo. El problema es que justo debajo de la caja de la centralita, está toda la instalación eléctrica con cantidad de relés, conectores y fusibles. La solución fue desmontar conectores, relés y fusibles uno por uno y atizarle una buena dosis de 3 en 1 o WD40. El tratamiento fue mano de santo. Desde hace un par de años que no ha vuelto a dar ningún problema. Además es muy importante también desmontar la caja de plástico negra de la centralita y sellarla muy bien por debajo con silicona de juntas. Un saludo y espero que lo soluciones.

Yo creo que es lo que ha dicho Sata. Esperemos que haya habido suerte.

Hola. A mí me pasó algo similar, y al final, miré la bomba del cierre centralizado. Está en el maletero, según lo abres, tienes que quitar el guarnecido de la parte trasera derecha, y ahí abajo está la bomba. Quita con cuidado los conectores y, si te pasa como a mí, estarán llenos de sales (una especie de óxido verdoso). Si es así, puedes intentar limpiarlo con 3 en 1 o limpiador de contactos CRC, y si con eso no vuelve a funcionar, tocará buscar la bomba del cierre. Un saludo y ya nos contarás.

También es una posibilidad lo del sensor del pedal del acelerador. Ya te han dicho que se puede ver en el vagcom la medición del porcentaje de cuánto pisas el acelerador, desde 0 hasta plena carga (100%). Sé que es en ENGINE, pero lo que no me acuerdo es en qué canal se miraba eso, aunque tiene que poner "Throttle %".

Hola. Me he releído todo el post y me parece bien todo lo que has mirado. Yo también cambiaría la N75, que es la válvula que maneja la geometría del turbo, y así regula la presión. Viendo la gráfica, se ve que tarda mucho en cargar, que es cuando la presión de turbo efectiva alcanza a la que demanda la centralita (se cortan las líneas de presión). En estos motores el turbo carga muy rápido, fíjate lal gráfica que te ha puesto Alo, a unas 1680 rpm ya está el turbo cargado, y alcanza la presión máxima a unas 1850 rpm. Eso significa que tiene un buen patadón a partir de unas 1500 rpm. Ya has cambiado el caudalímetro y va igual que con el otro que tenías, así que yo descartaría que fuera éste el problema. Sí que revisaría y cambiaría (ya te lo insinúa Sata) todos los tubitos de goma que llevan la depresión a la geometría del turbo y la N75. En cuanto a la válvula esa de depresión que está junto al vaso de expansión del anticongelante, en el ETKA he visto el despiece y lo que hace es abrir-cerrar el paso del anticongelante para refrigerar/calentar el filtro del gasoil. Un saludo y a ver qué más podemos pensar para solucionarlo.

Hola Javiolo. El dibujo que pones parece más bien de un AFN o AHU pero de los que van montados transversales, o sea, los Toledo, Córdoba e Ibiza. La bomba de agua que llevan los AFN que van en los A4 no es así, tiene la base redonda y no es alargada como en el dibujo. Además no llevan ningún tornillo como ése para vaciar el bloque. Es conveniente quitar el termostato para que se vacíe del todo, bien dices. Un saludo y que me corrijan si me equivoco.

Hola. El mío es berlina, no avant. Tuve que sacar las almohadillas esas que dices. Yo las saqué tirando, en mi coche van a presión si no recuerdo mal. Después, ya para sacar el amortiguador, una vez quitas los tornillos, había que girar la parte de arriba del amortiguador, porque el mío llevaba un plástico que encajaba en la carrocería y después había que girarlo para que fuera a su sitio. Un saludo.

Hola Mikel. Ya sabes que la tapa de arriba no tiene ningún misterio, pero en la de abajo ten cuidado de meter el tetón que lleva el regulador de caudal en su sitio, eso sí es importante. Y después el repaso con el vagcom. Un saludo.

Hola guizopo. Para comprobar los calentadores sin desmontarlos, también se puede hacer así: quitas las caperuzas que llevan corriente a los calentadores, coges un cable gordito (sin ánimo de ofender ) y lo pones en el positivo de la batería, y con el otro extremo del cable, tocas la punta de arriba del calentador. Si saltan buenas chispas, significa que tiene consumo (los calentadores tienen mucho consumo eléctrico), lo que quiere decir que el calentador seguramente estará bien. Ya con los calentadores desmontados, es más fácil. Con unas pinzas de arranque o unos cables gordos y una batería, pones uno de los cables en la parte de arriba del calentador y el otro en la parte de la rosca, en un par de segundos tiene que ponerse el calentador al rojo vivo. Si no lo hace, es que no funciona en condiciones. Para quitar las caperuzas de los calentadores, Sata hizo un inventillo para sacarlas sin romperlas, porque por ser de goma y en el sitio donde están, se vuelven frágiles, y seguramente cuando tires de ellas, se rompan. Espero haberme explicado bien. Cualquier duda pregunta. Un saludo.

Hola. El mío es un 1.9 TDi, y después de desconectar la batería los elevalunas tienen que memorizar otra vez el tope de subida, pero nada más. A lo mejor el tuyo, al ser un S4 y tener muchas más funciones te toca hacer alguna otra cosa. A ver si algún compañero de los que tiene un S4 te puede decir algo más. Un saludo.

También podría ser que el escape rozara en algún lado y retemblara a cierto número de revoluciones... es una posibilidad y además es barato y fácil de comprobar. Un saludo.

Hola. ¿Has mirado si tiene puesto algún accesorio, alarma, etc?

Hola Sata y compañía, el 110 es un bomba-inyector A Un saludo

Hola. Mira sigue el brico de Sata y no tendrás problemas. Es muy importante encarar bien las marcas del tensor de la distribución. Una vez tenses y estén las marcas en su sitio, gira el cigüeñal un par de vueltas y comprueba las marcas de todas las poleas y que no se hayan movido las marcas del tensor. Si se han movido, toca repetir la operación: volver a tensar/destensar y girar un par de vueltas el cigüeñal. Un saludo y ya nos contarás.

Atabasco, si haces eso vigila bien que el disco no tenga ninguna rebaba o borde afilado, no sea que te hagas la mano filetes. Un saludo.

Pues por si le viene bien a alguien, esto es lo que he encontrado en milanuncios: OFERTA Otros en Madrid (MADRID) r63150418 2 días FAROS XENON A4 Y S4 B5 Vendo faros de Xenon de Audi A4 y S4 modelo B5 con una patilla un poco partida, pero el resto perfecto. 200€