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Claro, en la foto se ve bien: está el cigüeñal, el retén y rodeando todo esto está la pieza grande de aluminio que va atornillada al bloque. Esta pieza sale fácilmente y así no cuesta nada cambiar el retén. Un saludo.

Pero bueno, Sata, ¿aún levantado?. Yo es que me acabo de despertar en el sillón y me iba a acostar, pero antes he echado un ojillo, he visto esto y no he podido evitar responder. A ver cuando tienes tiempo para hacer tu distribución. Ya nos irás contando, aunque viendo cómo haces las cosas, seguro que haces un publirreportaje con todo lujo de detalles gráficos y de explicaciones. Un saludo y felices sueños.

Gracias por el aporte, mañana iré a charlar con ellos, lo cierto es que no se de que tapones me hablas.. pero les comentaré a ver que me dicen.. Son unos tapones que van en la parte trasera de las culatas, en el extremo de los arboles de levas, imagino que para una hipotetica toma de movimiento que nuestros motores traen tapada con eso El tapón ese, que tiene forma de media luna de goma, es para tapar el rebaje que hay en la culata. Este rebaje es para permitir mecanizar los asientos del árbol de levas. Un saludo.

Hola. Yo creo que lo tienes bastante fácil. Pones en http://www.oscaro.es/Home/ResetVehicle o en http://www.recambiosviaweb.com/ (recambio online) el modelo y motor de tu coche y buscas el caudalímetro, te saldrá el que le corresponda a tu coche. En cuanto a las fotos que pones del caudalímetro, lo más probable es que esté en la salida de la caja del filtro de aire. La foto en que rodeas con un círculo la pieza del colector de admisión parece más bien algún sensor de temperatura o de presión en la admisión. Un saludo.

Hola. Teniendo todo desmontado como lo tienes, es facilísimo sacar la pieza esa de aluminio donde está metido el retén y ponerlo nuevo. Sólo tienes que echarle después un cordoncillo de sellador de juntas y ya está. No tiene ningún misterio. Un saludo.

Hola Kasi. La gente que cambia la distribución a esos kilómetros ya debe ser la segunda que cambian por lo menos. Si se cambia a esos km por primera vez es jugársela, y cuesta bastante menos hacer el mantenimiento en su momento que arriesgarse a una avería grave. Por cierto, ya puestos actualizo: Audi A4 TDi 110 (AFN) con 316.000 km. y va de maravilla, suavecito, anda bien y gasta poco. Algunas tonterías ha tenido pero solucionadas en el foro. Un saludo.

En su día leí a mOnchO de Areavag que es muy delicado tocar el canal 4. Yo no lo haría, forastero. Un saludo.

Hola Sata. Lo que mide en el apartado de los inyectores es siempre respecto al piloto (tercer cilindro). Que sea en positivo o en negativo no pasa nada siempre que la diferencia sea por debajo de 2, que es lo que marcan las "tiquetas" (labels). P.D. : cuando hagas la distribución no dejes de ir contándonos a ver qué tal te va. Si te hace falta algo ya sabes, a preguntar. Un saludo.

Las labels son información sobre cada apartado que viene en MEASURING BLOCKS. Viene detallado cada grupo (grupo 1, 2, 3, etc.) y también viene cada apartado de cada grupo, por ejemplo en tu pantallazo, en el grupo 015, vendría así: 15.1 revoluciones del motor 15.2 cantidad inyectada 15.3 consumo de combustible 15.4 cantidad inyectada y así vendría explicando uno por uno lo que indica el vagcom. Yo tengo el vagcom 10.6 y tampoco tengo algunas labels que el que tenía antes (vagcom 908) sí traía.

Hola, el motor del mío es AFN, el 110 CV. En mi caso la corredera (el caudal) estaba en 3,8 y lo dejé en 3, que es lo que se recomienda para estos motores. El avance (timing) esta vez lo he dejado en 40, aunque debería estar en 70. En mi caso el consumo es bajo (en torno a 5,4-5,5 l/100km) y anda bastante bien, aunque creo que antes, que lo tenía en 75 tenía más tirón, y ahora es más progresivo.

Yo estoy de acuerdo con seresmi, además, fijaos en el dibujo de los neumáticos de los coches, mirando en el lateral, los tacos no son iguales, sino que unos son más grandes que otros y es por el mismo motivo, para que hagan menos ruido de rodadura. Eso lo leí en un documento sobre la construcción de neumáticos. Un saludo.

Bienvenido Ruben.C. Con el tubito ese roto el coche tiene que andar muy poquito. Para que veas mejor ese tubo dónde va, mira lo que te dice Seresmi. Un saludo.

Mira lo que dice Zeimon, porque el manguito ese está justo debajo de la bomba inyectora, y si pierde gasoil, cae justo encima del manguito y lo deshace, es típico. Vigila fugas de la bomba. Un saludo.

Hola. Yo lo primero que miraría sería el nivel del líquido de frenos. Un saludo.

Tranquilo que no lías nada. Lo que más trabajo da en todo esto es desmontar el cubrecárter, que es muy pesado e incómodo. Lo demás es pan comido y da gusto ve el anticongelante limpito en el vaso de expansión y saber que los radiadores funcionan estupendamente, tanto para refrigerar como para dar calefacción. Además, es un placer también ver cómo coge rápido los 90º y los mantiene perfectamente. Un saludo y lánzate. Cualquier duda no dudes en consultar.

Hola ferestek. Si estaba puenteado el radiador de la calefacción, aparte de lo que tú dices que pudiera tener un poro, también puede ser algo muy común en estos coches. Si se mezcla el anticongelante original (G12 rosa) con otros tipos de anticongelante, se hace una pasta que suele taponar el radiador de la calefacción y mancha el vaso de expansión de un barrillo rojizo. Yo lo que haría sería soltar los dos manguitos que van al radiador de la calefacción, pero soltarlos por el extremo en que van sujetos a la culata, y metería por ellos la manguera de agua o la karcher para limpiar bien el radiador, así te evitas problemas de corrosión, suciedad y taponamiento. En mi caso lo que hice fue hacer lo mismo con todos los demás manguitos y radiador del motor (el grande de la parte delantera). Por supuesto, cuando esté todo limpio, hay que echar en el circuito anticongelante con especificación G12, si puede ser original, comprado en la Seat/Audi/Vw, mucho mejor. Es lo mejor que puedes hacer para olvidarte en el futuro de problemas con la refrigeración, además de lo que ya has hecho de poner el termostato nuevo. En cuanto al problema de las juntas de la bomba inyectora, hace poco pusieron un post que explicaba cómo cambiar las juntas. Mira, en este post, si lo vas leyendo, encontrarás un vídeo que no te deja dudas, y si aún las tienes, pues preguntas que te iremos ayudando; http://www.audisport-iberica.com/foro/index.php?/topic/286399-bomba-inyeccion-pierde/page__hl__juntas+|+bomba Entérate bien si le han cambiado al coche el kit de distribución, porque si está algo descuidado es posible que no esté cambiada y eso sí que es un peligro. Un saludo y sigue preguntando dudas.

Hola Miguel. A falta de más datos y sin verlo, yo creo que puede ser algún soporte del motor. Eso cualquier mecánico te lo puede mirar. Además conviene investigar las averías de más barato a más caro para buscar la solución. El embrague bimasa es bastante caro. Un saludo y ya nos contarás.

Muy bien, Rulas. Me alegro mucho. Además yo sé el trabajo que lleva todo eso porque me dedico a ello, soy pintor de coches desde hace unos pocos años ya. De verdad, tiene mucho mérito. Un saludo.

Yo tenía antes un Toledo TDi (1L, del '97) y como se me estropeó la espuma insonorizante, le compré un pliego de espuma que vendían en Norauto (por 10€) para las instalaciones de altavoces y tal, que tiene por un lado adhesivo. Limpié la tapa del motor bien limpita y le pegué el pliego, recorté los agujeros y lo que sobraba por los lados y perfecto. Ni se quema, ni se deforma ni nada. Tampoco es que quite demasiado ruido, pero vamos, como el que tenía original. Un saludo.

Hola. Yo intentaría limpiarlo bien con limpiador. Un bote de spray de limpiador de contactos de residuo cero, que lo hay en tiendas de electrónica, es lo que yo usaría. Un saludo.

Bienvenido Bonf. ¿Has visto cómo funciona el foro?, acabas de llegar y ya empiezas a ahorrar dinero en reparaciones, como todos nosotros. Unos por otros, aprendemos muchas cosas de nuestros coches para no gastar más de lo imprescindible. Es un lujo tener foreros como atabasco (y otros muchos), que siempre está pendiente de ayudar a los demás. Un saludo y suerte con ese ABS.

Hola david a4, cuando dices que la luz del inmovilizador luce correcta ¿a qué te refieres?¿se apaga a los dos ó tres segundos de girar el motor de arraque?¿no se apaga?. Si tienes más llaves ¿has probado con ellas?.

Hola Daiagou, mira lo que he puesto yo para hacer de taco elástico de la tapa del motor. Este silentblock es el que sujeta el tubo de escape de los Renault R4, y es perfecto para nuestros motores y también para los de los HDi, además cuesta cuatro perras en las casas de recambio:

En mi caso cuando el clima marca 98, el vagcom dice que son 90-91º. En carretera suele marcar 96-97º, que equivalen a 89-90º del vagcom. A ver si un día tengo un rato y hago una relación entre temperaturas del reloj, el clima (49) y el vagcom, para tener una referencia. Un saludo.

Pues si me ves a mí la CARA DE gil***OLLAS que se me quedó... no te puedes hacer una idea. Estaba contento porque solucioné el asunto, pero de esas veces que dices: ¡pues vale, sí, pero no lo entiendo, malegro! Es que lo piensas, y una polea en un asiento cónico, si está bien mecanizado, no deja mucho margen para dejarlo mal asentado, y revisé la parte donde apoyaba la polea y no tenía ni un rastro de marcas...