xrclasica

Pues sí ttoni, también intenté eso, intercalé arandelas entre la bomba y su soporte, pero no conseguí nada, conseguía inclinar la bomba, pero la correa se seguía saliendo para afuera. Un saludo y gracias.

Pues no era el rodillo, porque, aunque no lo he puesto en el post (para no aumentar un rollo ya de por sí considerable), también intenté que guiara la correa hacia dentro torciendo el tornillo que hace de eje del rodillo. Como en el kit de distribución nuevo venía el rodillo con tornillo nuevo, doble el tornillo viejo golpeando un poco hacia abajo para intentar que el rodillo metiera hacia adentro la correa, pero nada. La polea del árbol de levas sí lleva asiento cónico, y te aseguro de que viéndolo girar antes y después de desmontarlo, no vi ninguna diferencia, y miré a conciencia, puedes estar seguro. Pero si la segunda vez iba bien, debía ser por algo. Además, el tornillo de la polea del árbol de levas lo apreté con dinamométrica a su par específico. Un saludo.

Pues sí, después de la avería anterior de la distribución, me pasa que el coche se calienta. Anteriormente el coche iba perfecto, la distribución calada perfecta, meto el vagcom y ¿lo adivináis?: perfecto. Coge temperatura desde frío quizá algo menos rápido que antes, pero bien. Una vez vas en marcha, en el clima (canal 49) antes siempre iba llaneando 110-120 km/h a 96-97º, que en el vagcom son 89-90ºC. Ahora son 98-99º en el clima, pero es que cuando coges una cuesta arriba mantenida sube. Cerca de mi pueblo, yendo por la autovía, hay una subida larga y con bastante desnivel, y ahí se pone hasta 114º en el clima. La primera prueba es ver si el manguito que sale de la caja del termostato (y de la bomba de agua) se calienta, y veo que está como un témpano. Lo que pienso es esto: - bomba de agua estropeada. Ya he visto algún caso en el que se despega el eje de la bomba de las aspas que hacen que se mueva el agua del circuito. Por fuera la polea de la bomba gira con la correa de servicios y parece todo bien, pero el caso es que no se mueve el anticongelante por el radiador ni nada, el coche cuando llanea va más o menos bien, pero en cuanto llegan las cuestas arriba empiezan los problemas. - termostato averiado. No hacía mucho que lo había puesto nuevo y desde nuevo funcionó perfecto. Ahora viene lo que hago: - pongo otro termostato distinto (marca Calorstat). Antes de montarlo en el coche, cojo el termostato nuevo y el que tenía antes y los meto en una cazuela con agua y los pongo en agua caliente hasta que empieza a hervir. El resultado es que los dos abren exactamente a la vez y tienen la misma apertura. Bueno, lo monto (el nuevo) y al coche le pasa exactamente lo mismo, no hay cambio. - le cambio la bomba del agua: al sacar la que tenía (Valeo), veo que está perfecta, pero como ya había comprado otra, pues ya le pongo la nueva. - pienso que si la bomba del agua está perfecta y el termostato funciona perfectamente también, puede haber algún conducto en el bloque o la culata o algún manguito que estén taponados. Metódicamente meto agua por todos los manguitos y entradas y salidas del motor y radiadores. Todo perfecto, no sale suciedad ni hay nada taponado. Bien, recapitulemos: tenemos que la bomba del agua está bien y recibe movimiento de la correa, el termostato comprobado funciona correctamente, todos los conductos están limpios y pasa a través de ellos el anticongelante, igual que por los radiadores... entonces ¿por qué cojo^es no sale el agua por el manguito de abajo hacia el radiador? Después de estrujarme la sesera y desmontar una vez el morro del coche para cambiar la bomba de agua y limpiar el radiador, vaciar el anticongelante y cambiar el termostato tres veces, empiezo a pensar si he hecho alguna otra cosa cuando cambié la distribución, porque fue a raíz de entonces... y empiezo a recordar que también le puse nuevo el tapón del vaso de expansión. Pues ahí está la madre del cordero, por esa m**** vienen todos mis males. Resulta que el tapón del vaso de expansión que me dieron era de un Seat Arosa, que aparentemente es igua, enrosca perfectamente en el vaso de expansión, pero resulta que la parte interior del tapón no ajusta bien, y esa parte interior es la válvula que mantiene la presión en el circuito, y no sólo eso, sino que si no hay presión en el circuito de refrigeración el termostato no abre, así de fácil. Si miramos el termostato de nuestros motores (http://www.mecatechnic.com/A45_AC55706_ES_Calorstat-pour-Audi-A4-B5-068121113H---.htm), vemos que tienen la parte de abajo, que tiene el muelle grande y en el eje, llevan la cápsula de cera que es la que abre o cierra dependiendo de la temperatura del líquido, pero en la parte de arriba tienen una chapita redonda con un muellecito debajo. Después de terribles quebraderos de cabeza e investigaciones exhaustivas, veo que la chapita esta de arriba del termostato cierra un conducto en el bloque, y juntando el puzzle, pienso que si no hay presión en el circuito, pues la chapita esta hace ceder el muelle que lleva debajo y no pasa el líquido de arriba de la culata a la bomba del agua, con lo cual no llega agua caliente a abajo del todo y tampoco abre el termostato. Para probar mi teoría, compré un tapón original de vaso de expansión y el motor funcionaba perfecto, temperatura rápido y estable independientemente de las condiciones del tráfico y de la carretera. Hice la prueba definitiva, le metí en la subida de la autovía de cerca de mi casa a todo lo que daba, y el clima en el canal 49 llego hasta 98º. Esta avería es la típica que lo llevas a un taller y te cambian todo, te crujen vivo, y al final son 20 € de tapón lo que cuesta solucionar la avería. Bueno, después de este super-rollo, sólo espero que a alguien le saque de un apuro por poco dinero. Un saludo.

Efectivamente, aproveché un sábado por la mañana que había dejado de llover para echar el ratillo en la puerta de mi casa. Como con frecuencia estoy haciendo chapucillas a motos y coches míos, de algún amigo o de algún familiar, ya me han preguntado en varias ocasiones si me dedico a eso, que si les puedo arreglar algo a gente que no conozco de nada. En cuanto al rodillo, no era, porque cuando hice la prueba de la polea del árbol de levas y la quité y la volví a poner fue el momento en que dejó de salirse la correa, así que el rodillo hacía algo de ruido pero no era el responsable.

Sin la polea del cigüeñal no me atrevo a arrancarlo. Seguramente no pasaría nada, pero por si acaso, porque es la que mete hacia adentro la correa si se fuera saliendo:

Aquí se ve el rodillo que estaba ya cantando la traviata y también un poco el estado de la correa, despeluchada por la parte de fuera:

Sigo teniendo el coche con todo el morro desmontado en la puerta de mi casa, y le dejo el paragolpes delantero sobrepuesto y el capó bajado durante el día para que tampoco llame mucho la atención. El resto del día me lo tiro dándole vueltas a la avería a ver de qué puede ser. Aprovecho para poner sellado a la junta de tapa de balancines, que me pierde algo de aceite. De paso desmonto la polea del árbol de levas, por si acaso pudiera estar mal asentada, aunque esto sería muy raro porque tiene asiento cónico, pero bueno, ya puestos... monto la tapa de balancines, la polea del árbol de levas, monto la correa y... ¡¡¡sorpresa!!!, la correa llega perfecta a la polea de la bomba y gira perfectamente en su sitio. Así que era la polea del árbol de levas, pero sigo sin entenderlo, porque si estuviera mal colocada en su asiento y sacara hacia afuera la correa, me imagino que giraría excéntrica al mirarla desde arriba. En fin, avería solucionada pero sigo sin saber por qué se salía la correa por esa polea. Ya aproveché y cambié completa la distribución, aunque en principio sólo pensaba cambiar la correa, porque lo demás llevaba puesto un año y 30.000 km, pero al desmontar, también vi que el rodillo que lleva arriba la distribución, entre la polea de la bomba inyectora y la del árbol de levas, estaba cascado, ya sonaba. El kit de distribución era de marca, que no regateé dinero en el material, vamos. Así que menuda put*dita tener que desmontar toda la distribución después de algunos km más por culpa del rodillito. Antes de meterle mano al coche miré por todo el foro, empecé por los posts más antiguos hasta los más nuevos, pero no vi nada. Incluso miré por google y tampoco encontré gran cosa, nada que me pudiera dar alguna idea. Un saludo y al que le pase esto mismo, ya sabe por dónde empezar a mirar.

Hola a todos. En estos últimos meses, he tenido dos averías que me han amargado la vida. En principio eran graves, pero después de buscar, rebuscar y mucho cavilar, he dado con las soluciones. Empezamos por la primera: Hace algo más de un año y más de 30.000 km, le cambié al A4 (TDi 110 AFN) el conjunto de la distribución, correa, rodillo y rodamiento tensor. Como en nuestros motores hay acceso a separar un poco la parte de arriba de la tapa de la distribución, pues va con dos ballestillas metálicas, de vez en cuando iba mirando la correa. El problema vino cuando iba viendo que todo alrededor de la distribución estaba lleno como de pelusilla negra, que sin duda era de la propia correa de la distribución, porque también iba viendo que el borde exterior de la correa parecía que rozaba con algo. Con el tiempo la correa se estaba quedando cada vez más fina con el riesgo que eso tenía. Esto pasa porque según llega la correa de la polea de la bomba inyectora, llega al árbol intermedio, que es la polea de antes del cigüeñal, y después al cigüeñal. Al llegar al cigüeñal, la polea de éste lo que hace es guiar la correa y meterla hacia adentro, para que no se salga, y en la polea del cigüeñal rozaba bastante, pues venía muy para afuera. Pues bien, me decidí a cambiar otra vez la distribución y ver dónde estaba el problema. Ya sabéis, a desmontar todo el morro, paragolpes, radiadores, etc. Ya sin carcasas, pongo el motor en marcha y veo que la correa está bien guiada en la polea del árbol de levas, pero en la polea de la bomba inyectora está ya casi saliéndose el borde exterior de la correa por la polea. Pongo el motor en marcha con todo el morro desmontado excepto la correa de distribución para ver si alguna polea está mal colocada y gira algo excéntrica, buscando el motivo de que eche hacia afuera la correa, pero todas las poleas giran perfectas. Con una regla miro a ver si están planas entre sí la polea del árbol de levas y la polea de la bomba inyectora, pero aparentemente están perfectas. Todo esto lo descarto, así que me queda por mirar la polea del cigüeñal y el rodillo tensor, pero ambos están perfectos y, de hecho, ambos son los que guían la correa a su sitio, así que ya me quedo con las patas colgando, porque no entiendo qué puede ser. Así estaba la correa, ya le faltaban 2 mm de ancho con respecto a la medida de nueva:

Hola Juanjorr. Antes de comprobar sensores, centralita, etc., mira el estado de los fusibles del ABS. Yo también miraría el sensor del anticongelante que lleva en el vaso de expansión, por debajo, que es el que te indica el nivel. Si está desconectado o no mide bien el sensor que está dentro del vaso de expansión, también pitará. En cualquier caso me extraña que no funcione el ABS y no guarde ningún error en la memoria que lo puedas leer con el vagcom. Es curioso. Un saludo.

Es que por ese precio, tienes un 1.8 T en buen estado y con menos km que el tuyo. No puede costarte eso la reparación del motor. Eso cuesta poner el motor patas arriba, cambiar pistones, rectificar cilindros, repasar entera la culata, con taqués nuevos, etc... Yo no pagaría eso en ningún caso. Un motor de desguace con garantía andará en torno a los 800-1000 €. Piénsalo. Un saludo.

Hola. Yo estoy de acuerdo con los compañeros: revisar con el vagcom que la bomba esté bien ajustada y ver que no coja aire el circuito de gasoil. Un saludo y que lo soluciones.

Pues hace bien poquito, hubo un tema en el que venía el esquema del desmontaje del tensor de la poly-V, y creo recordar que se sujetaba desde detrás con una allen. No estoy muy seguro pero era algo así. Lo siento por la faena y un saludo.

Y el vídeo es para cambiar la junta de abajo, la que hay que desmontar el sensor del caudal de la bomba y es más complicada porque hay que colocar el tetón en su sitio, pero la junta de arriba, donde está el sensor de temperatura del gasoil, es más sencillo todavía, nada más que es quitar y poner. Un saludo.

Lo siento AHG, ayer con las prisas no puse ni el enlace del vídeo... pa haberme matao. Un saludo.

Mira el vídeo este, más fácil ya es que te lo haga el propio tío del vídeo (Moncho de Areavag). Un saludo y verás que así no es difícil y te ahorras bastante dinero.

Hola greendog, estoy con los compañeros en cuanto a lo de la temperatura, casi seguro que es el termostato. En cuanto a lo de la pérdida de potencia y cuando quitas el contacto vuelve a aparecer, también estoy de acuerdo con ellos, aunque añado que también puede ser la N75, que es una valvulita a la que llegan tres tubitos. Está justo entre el turbo y el radiador del agua. En cualquier caso me parece barato que te limpien el turbo por 120 €, Un saludo y ya nos contarás.

A falta de verlo en directo, el coche está que da gusto verlo... cuidado pero que muy cuidado. Yo creo que la cuestión es dar con la persona que busque un coche de estos, en cuanto lo vea no querrá mirar ningún otro. Si lo anuncias poniendo estas fotos y el precio no es una barbaridad, seguro que no te cuesta venderlo. Un saludo y suerto.

Teniendo en cuenta que en el foro no has de pagar por la cantidad de letras que pongas, te recomiendo que repares el teclado de tu ordenador .......... te falla "muxo". Saludos. :roll1: Lo de que es de 116 CV... pues si quieres llamarlo así. El modelo en catálogo es 115 CV, y reales son bastantes más en banco de potencia, pero lo puedes llamar como más te guste. En cuanto a lo de la repro, me parece una barbaridad, si ya de por sí el coche trabaja a una buena presión de turbo, para conseguir todos esos caballos más, deben meterle un buen apretón. Un saludo

Ya te lo ha dicho todo VIX. De todas formas tienes que dar más pistas, si la palanca se ha quedado bloqueada, o está como suelta, etc.

Tú como siempre, Sata... muy bueno el despiece para alimentar la vista. Yo también desmonté uno una vez completamente y también me preguntaba por la utilidad de algunas cosillas, como el rebaje ese en la pieza que parece que sea para la lubricación. Si tuviera más tiempo haría yo también cosillas de esas. Un saludo.

Es que los de geometría fija también llevan el pulmoncito encima del turbo, pero mueve la válvula de descarga, aunque en este motor no sé cómo es exactamente, si lleva la varilla visible, etc.

De 90 CV son el 1Z y el AHU de geometría fija, excepto el ALH (seguro) y creo que ninguno más. En los A4 se monta el 1Z. Y como dice atabasco, el AFN es geometría variable. Para distinguirlo a simple vista no lo sé, porque no recuerdo qué diferencia había... a lo mejor viendo el turbo (que se ve bien en nuestros A4). De todas formas en la documentación lo puedes ver fácilmente, porque ahí viene el tipo de motor y la potencia, aunque viene en Kw (divides por 0,735 y salen CV). Un saludo.

Lo que yo haría es mirar en coches.net o segundamano.es o autoscout para hacerte una idea de lo que te pueden dar por tu coche. Un saludo.

Yo pienso como tú, en las averías hay que mirar de más barato a más caro. Es buena idea lo de sustituir el intercambiador de la base del filtro, que no es especialmente caro ni complicado de cambiar, y si no fuera eso, pues te toca sacar la culata para comprobarla. Un saludo y tennos informados.

Pues si es de la parte de arriba de la bomba, no es mucho problema. Si eres un poco mañoso y con poca herramienta tú mismo lo puedes cambiar. Hay información en el foro, pero si no estás seguro, pregunta que te ayudaremos. El juego de juntas te lo pueden vender por poco dinero en una casa Bosch o por eBay (http://www.ebay.es/itm/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=120677481920&ssPageName=ADME:L:OC:ES:1123). Un saludo.