A. Pérez

¿Por donde vas a meter el destornillador? Si el problema lo tienes dentro del mecanismo....golpeando y dando a abrir/cerrar se abre...sin tener que desmontar nada. Es que es imposible. A mi me paso en la cerradura del copiloto, y llegue a fracturar el embellecedor interior. El bloqueo de la cerradura es una especie de garfio que gira y bloquea sobre el eje que ves en la carrocería del coche.

Mira esto: https://www.youtube.com/watch?v=MLkzuVPapRk es que es así. ¿Lo del lubricante? desmonta el mecanismo porque tienes un problema posiblemente de falsos contactos.

Quizás pulsando el conmutador de bloqueo/desbloqueo interior (el del piloto) puedas también forzar el giro....

Lo del mando a distancia: creo que no sirve de nada, tirando de la maneta interior y exterior, y con los golpes creo que es suficiente. Quizás golpeando desde el interior del maletero sea más efectivo. Es posible. Míratelo y me dices si optas por meter tensión.

Y ahora desbloqueado. Con los golpes lo que se consigue, es que la vibración haga gira la pieza....pero constancia y con cuidadito.

Motor de bloque es el de la derecha, el de apertura/cierre, el de la izquierda. Cada uno de ellos tiene un final de carrera: el de apertura/cierre se puede apreciar verticalmente, el de bloqueo no se llega a ver porque esta tapado por la pieza negra en la zona de arriba. La pieza blanca es la que se introduce en una hendidura que hace que bloquee el sistema. Cuando se alimenta el motor de desbloqueo, gira en sentido contrario a las agujas del reloj, y se desbloquea. En la siguiente foto se aprecia.

Veamos: Adjunto varias fotos para que veas como es el mecanismo. - O se hace de forma mecánica: golpeando de forma repetida: golpes muy seguidos y secos, ayudándonos de tirar acompasadamente de la maneta interior (mejor que del pivote). El golpe se hace a la altura del hueco de la maneta exterior, madera colocada horizontalmente. - O "metiendo tensión" al motor de bloqueo. A ver, no es complicado pero hay que tener ciertos conocimientos, y material. Se debe de desmontar una pieza lateral del lado del piloto, acceder a la centralita confort, desbornar batería (positivo y negativo) meter tensión a unos determinados pines, intercalar un fusible....en fín, tiene su aquel. Yo lo conseguí intentanto e intentado....y se puede. El segundo método no lo he probado, pero debe funcionar. Pero hay que saber. La correspondencia de pines en el conector del mecanismo, lado izquierdo, es: - Pines 1 y 7 alimentación del motor de bloqueo (cambiando la polaridad, el motor gira en un sentido o en otro). - Sensor (microinterruptor) de final de carrera del motor de bloqueo: 5 y 6. Faltaría identificar la correspondencia en los conectores de la centralita. Hace mucho calor ahora, mañana a primera hora, intentaré comprobarlo, porque ahí es dónde hay que alimentar tensión. Habría que alimentar de tensión al pin 1 que deberá estar puenteado con el 5, y por otro lado, el pin 6 con el 7. La polaridad mañana la conozco. Se debe intercalar un fusible de por ejemplo, 0,5A que hará las funciones de final de carrera: el final de carrera será un cortocircuito pero controlado...no se puede hacer de otra forma: cuando llegue al final, positivo se conecta a negativo: cortocircuito y se fulmina el fusible. El cable con 1,5 mm2 es más que suficiente. La batería tiene que estar totalmente desembornada. La alimentación se puede hacer con cualquier fuente de alimentación de 12V y si es autocortocircuitable, pues mejor. No es necesario mucho amperaje.

Y tendrías que meter tensión en el conector de la centralita confort, que se encuentra en los pies del piloto. Poder se puede pero sin esquema...mañana te digo algo. Por la tarde, a ver si te digo el pin out.

A ver. Mañana tengo que desmontar una cerradura. Te echo unas fotos, pero es lo que te digo: tiene 2 finales de carrera, y entiende que ya ha llegado a abrir/cerrar y corta tensión. Pero está a medio camino. Metiendo tensión engañas al motor y abre o cierra a lo bruto, pero no tengo el esquema. Insiste con el golpe, con cuidado, golpe, golpe, hasta que se consigue que con la vibración baje la p***a pieza. Creo que no vas a conseguir hacer nada desmontando. Ventanilla bajada, con la punta de una navaja intenta subir el pestillo hacia arriba, mientras alguien te ayude con el mando a distancia, y golpeando la puerta a la altura de la cerradura. Creo que no tienes otra alternativa. Yo lo consegui pero hasta los eggs...

Con el golpe seco, lo que se consigue es que una pieza de plástico baje, y desbloque el sistema. ¿Cuándo le das al mando a distancia, el pivote de la puerta hace el amago de subir, pero retrocede hacia el fondo?

Yo tuve ese problema: ayúdate pulsando el mando a distancia, tirar maneta hacia arriba, y probar, y probar. Y también tirando del pulsador de cierre hacia arriba. Después hay un truco: y al final es el que funciona. Ahora mismo tengo desmontado el mecanismo de la cerradura en la mesa. Lleva un trinquete que hace imposible abrir la puerta si ésta está bloqueada, como es tu caso. Al loro: coloca una madera en la carrocería de la puerta, a la altura de la cerradura, y un trapo para que no arrañe la pintura. Con un martillo de goma o poliester: golpe seco. Y tirar de la maneta hacia arriba. Así hasta que se abra. No es broma. Abrirás la puerta. El mecanismo posiblemente tiene una soldadura partida: es muy habitual. Desmonta mecanismo y lo reparas o compras uno, eso ya lo manitas que seas. Hay mucha información por ahí y fotos. Es habitual, como te he dicho. También puede ser el conector, que haya entrado humedad y hace mal contacto. Si abres el mecanismo ya verás el trinquete. Al dar un golpe seco y fuerte (sin pasarte), hace que baje y desbloquea el sistema. No es broma, aunque lo pudiera parecer. Ya dirás. Abierta, desconectala del conector para dejarla "muerta" y abrir y cerrar con la maneta interior y pulsador de cierre. Debes de anular el sistema eléctrico que es el que bloquea la puerta.

Es muy posible que se repita el problema...el sistema del conector es "endeble". Si te vuelve a pasar: desmontar, repasar contactos y limpiar.

Bien: ya he comprado el programador. Éste: http://www.dhgate.com/product/usb-powered-advanced-willem-eprom-programmer/179267653.html#s1-0-1a Así que dentro de un mes me pondré manos al asunto. Lo de Winols: descargué la demo, y después una activación. En la pantalla del programa, no me aparece Winols Demo (es la versión 3.33) pero cuando le doy a Info About Winols me aparece que se trata de la demo. ¿Es posible que haya sido activada? Saludos.

¿Éste podría ir bien?: PCB5.0E Willem EPROM programmer, BIOS009 PIC: http://es.aliexpress.com/item/PCB5-0E-Willem-EPROM-programmer-BIOS009-PIC/509413658.html?isOrigTitle=true no sé si es correcto poner el enlace ¿?

Según el listado de memoria: http://www.autoelectric.cn/minipro/MiniProSupportList.txt sí admite la memoria AM29F010 PLCC32 (y la AM29F010B PLCC32) de AMD y SPANSION. O indícame cúal es el adecuado, por favor. El tema de desoldar, efectivamente es con pistola de aire caliente, y creo que no tendré problema. Pero deberé de pedirsela a mi ex-jefe....y tener que pedir favores, no me hace mucha gracia, pero bueno.

Bien: - Programador: Mini Pro TL866CS USB, 33€. Supongo que el programador es correcto. - Winols, descargado (el demo), después he encontrado algo......a ver que tal. - Pendiente: desoldar Eprom, y colocar los zócalos. Este tipo de componente supongo que se desuelda con pistola de aire. Ya me informaré. - He bajado el manual del Winols....más de 200 páginas. Claro, parece ser que necesitas las damos ¿? - Palos de ciego no puedo dar....al final en un año, has "redondeado" la programación. Si me animo, ya hablamos. ¿Tu motor es AFB? Parto de cero. Saludos.

Ucry77, tienes un privado. Échale un vistazo. Gracias.

Sprint Booster descartado. Efectivamente, vía OBD no se puede leer/grabar. Esta centralita no. ¿Cuáles son las famosas memorias flash? ¿Las dos de arriba a la derecha, con la etiqueta? Gracias.

Si pisar, no piso. El consumo en carretera es comedido, el problema es en casco urbano. Es eso. Posiblemente no se haga nada, es lo más lógico.

Los chinos ya lo han clonado....casi por la mitad de precio. Pero la repro no consigue reducir el consumo, por lo menos significativamente. Anulando la EGR es posible que sí se baje.

Sprint booster. 205€+IVA. Parece que se mantiene el consumo. Es cierto que estos coches, la salida es "perrona".

Gracias compañero, lo voy a mirar. Desconozco este sistema...si me pudieras facilitar algún enlace, te lo agradezco. ¿Bajaría consumo? No sé si lo has cotejado. Un saludo.

Gracias. Esta mañana, informándome con profesionales, me lo han dejado entrever.

A ver: con el Vag Com te dice cuál es el airbag que falla, y si es intermitente, como son los de falso contacto. Que yo sepa, no se apaga la luz aunque se arregle, ni "reseteando" tensión. Hay que meter la máquina y borrar el fallo.

Buenos días: estaba pensando la posibilidad de reprogramación de la centralita, sobre todo para bajar consumo. Parece que algo se puede bajar. Se trata de un A6 V6 2.5 TDI AUT 150 CV, motor AFB del año 2.000. ¿Tenéis experiencia en este tipo de motor? Desde precio y lugares. El consumo en carretera es algo superior a 7 l/100km. Se habla también de anulación de la EGR. ¿Es posible leer/grabar la cartografía de este motor? Hay empresas en España y fuera, que le envías el original y te devuelven, eso dicen, el modificado para volcarlo en la memoria. Incluso vendedores del MPPS V13.02 que te facilitan 80.000 archivos de cartografías....por menos de 45€. Claro, y ya no sé, si realmente cuando envías la cartografía original te devuelven en realidad uno de esos archivos o uno "trabajado" expresamente. Gracias.