chirrito

Hazlo tú mismo! Merce la pena Y, lo mejor, es la cara de tonto con la que se queda uno cuando ve que ha arreglado su propio coche :ranting2: En serio, yo era una operación a la que le tenía mucho respeto pero, despues de haberme liado la manta a la cabeza........ Más difícil es poner la rueda de repuesto que cambiar una bobina. A parte, ya que tienes el navegador arreglado...... No te merece la pena ir con el coche así, no?? SALUDOS

¿lo has intentado arreglar con el bastón? SALUDOS

Ah! Quita las letritas de "Imsa". leñe

Qué te voy a decir que ya no sepas. Por fuera me gusta, pero, por dentro........... Macho, ahí has "triunfao" como Los Chichos: esos asientos, el volante de cuero perforado, las levas en éste......... Ya lo sabes: "NORAGÜENA" Oño, yo pensaba que había sido el Charly. Llamé a Cristóbal justo cuando se estaba cambiando de calzoncillo a consecuencias de las "sensaciones orgásmicas" que decía que provocaba el cochecito leré <_< . Con respecto a lo de la comida....... tengo que cuadrarlo con el curro de mi MDR pero, lo tengo difícl SALUDOS

A mano No tiene mucha dificultad el proceso: un poquito del líquido sobre un trozo de algodón limpio, fortar con energía hasta que la pasta ya esté comletamanete espesa y repetir la operación con otro trozo de algodón limpio que retire todo el producto. SALUDOS

Me parece am i que poco has buscado tú....... Si te vas a los brico post, en la sección de car audio - Navegación, tienes este post de Instalacion de un RNS-E en un A4 (modificación a doble DIN) y, también, encuentras este otro con la Adapatación de la unidad del CLima a doble Din Te aconsejo que os empapeis bien el prime enlace, puesto que hay varios ejemplos de diferenets foreros, y os pueden venir muy bien para el corte de la consoloa central. Ahora, si el A4 de tu amigo, era de los últimos B7 que se vendieron, y viene con la Concert III ya montada, entonces, es cuecstión de un PLug & PLay. Personalmente, la antena, yo la he instalado en la bandeja trasera. llevando el cable por debajo de la moldura de las puertas. ¿Por qué la he llevado a la parte trasera? El cristal delantero tiene un filtro de rayos UV que afecta a la calidad de la recepción de señal GPS; a pesar de que con el Tom Tom instalado en la PDA y una pastilla ahí no me daba problemas, he preferido curarme en salud. SALUDOS

Mark, viendo que tu coche es un Tdi de 130, y basándome en la gran fiabiliadd que han demostrado siempre esos motores, no me queda que pensar otra cosa que sea el Turbo. Tienes todos los síntomas: pérdida de potencia, "fumata blanca"...... Es mejor que llames a una grúa. No es bueno que qndes con el coche de esa forma SALUDOS

Noragüena!!!!!!!!!!

En Línea Directa tienes libre elección de taller. La pregunta que tienes que hacerte, no es si tu seguro te permite ir a algún taller, sino si tu taller tiene algún problema en trabajar con tu seguro. Acércate a tu concesión y habla con el recepcinista de chapa y pintura. Él mejor que nadie te informará al respecto. Otra cosa es el tema de los Talleres Colaboradores. La única diferencia es que, en esos talleres, ellos mismos te hacen la fotoperitación sobre la marcha; tal y como dice su nombre, ellos sacan fotos de las partes y piezas afectadas y envían presupuesto a la compañía para que lo autorice. Si lo llevas a un taller que no es colaborador, el perito tendrá que ir allí a ver el coche junto con el recepcionista para poer elaborar el presupuesto. Sobre la garantía, no hay problemas. Más que nada porque, por lo que cuentas, son golpes de chapa. Si está bien reparada....... Y, sobre la calidad de los trabajos....... Pues muchas veces hay casos en los que se trabaja mejor en talleres externos que en el propio Servicio Oficial. En mi caso personal, te puedo decir que no. Pero, por desgracia, se han leído muchos casos en los que la calidad de los trabajos dejaba mucho que desear. por eso te invito a que te aceques a tu concesión y que sea el propio Asesor de post venta el que te informe de todo, especialmente de la posible cita que tendría que darte, tiempos de espera y reparación, etc, etc SALUDOS

Os digo, en mi caso ha sido el cambio de dos bobinas y no he tardado más de 15 minutos. Aprovecho la vuelta a mi casa como "recorrido de prueba". Despues de 20 km, el coche va como la seda y sin problema alguno Una cosa muy importante. Como he dicho al principio, las boninas es un fallo que se ha hecho famosillo. Pero no creais que el grupo VAG no lo sabe. Constantemente está sacando referencias de bobinas mejoradas. Fijaros que la que yo tenía montada, la referencia, acaba en la letra "L" Y, sin embargo, la que he comprado acaba en "R" Con esto quiero decir que no vayais de "listillos" al departamento de recambios de la concesión alegando que ya sabeis la referencia. Lo mejor, ir con el nº de vuestro bastidor, y os darán la referencia más actualizada. Espero que este "reportaje" os sirva a más de uno. Para cualquier duda, sugerencia y/o comentario..... Ya sabeis SALUDOS

Y repetiremos todo esto con todas las bobinas que queramos cambiar. Al final, volveremos a tener el bloque tal que así Le pondremos de nuevo las tapas asegurándonos de que se quedan fijas en todos sus torinillos y habremos concluido el proceso más difícil.

Ahora sólo queda el proceso contrario. Cogeis la bobina nueva, se presenta en el hueco y, con un poco de presión, la vamos metiendo sin problemas Enchufamos de nuevo el conector, hasta que notemos que se vuelve a quedar enganchado

Ya tenemos el conector fuera. Ahora queda sacar la bobina. En algunos modelos ésta va atornillada al bloque con unos tornillos Torx. En este caso, es sólo a presión por lo que tiro de ella suavemente, pero con firmeza. Podeis hacerla girar para ayudar en su deslizamiento; no hay cable alguno interno que se pueda romper Tirais con suavidad y....

Vemos esa pequeña pestaña que sobre sale y es la que hace que el conector se quede fijo. El conector tiene un extremo más flexible para que se levante y sea más fácil su extracción. Pero, como es una pieza plástica que está sometida a continuos cambios de temperatura, ya te la posibilidad de romper el conector entero, prefiero hacerlo de una forma un poc más rudimentaria, pero que garantiza la integridad de la pieza. Utilizar el destornillador como palanca. Apenas hay que hacer presión. Con la otra mano, os ayudais tirando del conector y...... Et voilá!!!!

Lo segundo, tener el recambio a mano y de paso, familiarizarnos con él. Esto es una bobina Lo primero que tendremos que hacer, es liberar el conector que llega a ella. Quizás esta imágen nos sirva para entender qué forma se queda "enganchado" a ésta.

Una vez enfriado el bloque, vamos manos a la obra. Herramientas necesarias: un destornillador de punta plana. El mismo que viene con las herramientas del coche nos sirve a la perfección El primer paso es quitar la tapa protectora del motor. Con dar media vuelta a los tornillos que la sujetan, tenemos de sobra

Efectivamente, tal y como sospechaba, el análisis indica que la bobina del cilindro 3 es la que falla. Puesto que no es ninguna de las que cambié con anterioridad, me dirijo a la concesión comprar las dos bobinas: la que falla y la que queda por romperse. Aprovecho también para ver si en el taller me las pueden arreglar ellos pero, por suerte para ellos, tienen bastante trabajo y no me garantizan que puedan meterle mano al coche tan rapidamente como necesito. Además, es una semana complicada para mi de trabajo y necesito seguir con el coche por lo que, gracias a eso, me animo a hacerlo yo mismo y de paso publicarlo. Siguiendo con mi "historia" compro las bobinas, vuelvo a mi oficina y dejo el coche bien resguardado en una nave. El motor esta demasiado caliente y es preferible que se enfríe un poco. Más tarde, antes de volver a mi casa, me pongo con él.

Pero bueno, vamos a lo que nos interesa. La avería: Tal y como os voy a describir en este "brico", la comlejidad de la sustitución de una bobina es mínima. Personalmente siempre soy partidario de llevar el coche a arreglar a la concesión. Por muy chorrada que pueda ser la avería, su arreglo allí estaría garantizadao por dos años sin límite de kilometraje. Puesto que, como he dicho al principio, son piezas que suelen romperse con relativa frecuencia, es una forma de gastarse el dinero "una vez y niguna más, Santo Tomás". Eso si, se ha escrito mucho, se ha dicho nosecuantas miles de veces, pero hasta que no te pasa....... Si se te rompe una bobina y es la primera vez, cambialas todas. Si no lo haces, en el plazo de un año, se te acabarán yendo el resto. En mi caso, en Julio del año pasado se me fue una; la siguiente cayó en Marzo. Ahora, en Mayo, va la tercera. Desde luego, para este caso, la idea es bastante clara: voy a cambiar las dos que me quedan por cambiar. En los casos anteriores habían sido las bobinas de los cilindros 4 y 1 respectivamente. Por tanto me dispongo a comprar dos bobinas para los cilindors 2 y 3. Como bien digo, si es la primera vez que os pasa, haced la sustitución de las 4 (o las que tenga vuestro motor) sin duda alguna. Si, por el contrario, os encontrais en la situación de que habeis cambiado alguna con anterioridad y el resto no, lo principal es saber cuál es la que se ha roto. Para ello no nos queda más remedio que someter al vehículo a un proceso de Autodiagnosis en la concesión, o bien, si tenemos esa posibilidad, pasar el Vag Com nosotros mismos. Ahora, no vayamos tan deprisa. El hecho de que nosostros notemos los tirones en el coche y éste sea un poco "rebelde" a la hora de conducir, eso no da por hecho que tengamos la avería registrada en la memora de averías. Tenemos que provocarla nosotros mismos. Para ello, basta con acelerar fuerte desde 1.000 rpm y sin piedad. El coche parecerá un ciclomotor mal carburado, acelerando mal, a trompicones y dando la sensación de que se ahoga. Lo subiremos de revoluciones hasta 5.000 ó incluso 6.000 y cambiarermos a una marcha superior repitiendo el mismo proceso. No tardará mucho en encenderse el piloto amarillo de FORMA INTERMITENTE en el cuadro indicando el fallo de motor. En algnos casos, si le demandais mucho al motor, puede incluso aparecer un fallo en el FIS con el texto de "avería en la electrónica del motor". Aún así, eso que comento de la luz en el cuadro y el FIS, depende siempre del modelo de vehículo y, sobre todo, de la versión de cuadro que esté instalada en este. Lo que si es cierto es que, cuando dejeis de acelerar de esa forma, la luz amarilla se apagará, pero el objetivo ya estará conseguido. Tendremos la avería ya registrada. A partir de ahí, sólo es cuestión de tener un sitio a la sombra para poder chequear el coche (siempre que se tenga la posibilidad, claro)

Si hay algo por lo que se han hecho famosos los motores gasolina del grupo VAG, ha sido por sus bobinas. Desde los 1.4 que se montaban en los Polo - Ibiza hasta los 1.8T, los nuevos 2.0 TFSi............ La bobina, pieza imprescindible para que la bujía haga su chispa y, así, tener la combustión en el cilindro. A diferencia de los motores antiguos, en los que una bobina mandaba la corriente a todas las bujías, en el grupo VAG se optó por montar una por cada cilindro que tuviera el motor. Es decir, en la mayoría de los casos, nos vamos a encontrar con que nuesro coche tiene 4 bobinas. ¿Cómo detectar la avería? No hay que ser nada experto. Tú no tienes que detectar nada. Es el coche el que te lo manifiesta. En los casos que yo he tenido (ya van por 3) se empieza con golpes secos en la transmisión; muchas veces da la sensación de que has pasado por un bache algo más profundo de lo que creía uno. Según va pasando el tiempo, te das cuenta que al celerar esos golpecitos son más frecuentes y aumentan en intensidad hasta que se vuelven constantes, siendo la conducción bastante "difícil". ¿Se puede circular con una bobina rota? Perfectamente, aunque, personalmente, no es algo recomendable. Sobre todo si el recorrido que vas a hacer es urbano: Sin duda lo que más le cuesta al coche es acelerar, por lo que salir de un semáforo es ,a veces, una auténtica odisea. Perfectamente te puedes ver superado, con total holgura, por un microcoche de 50 cc. Una vez que el coche ha cogido velocidad, es más fácil conducirlo. Personalmente he podido comprobar que, el rango en el que mejor se desenvuelve el motor con una bobina rota, está entre las 3.000 y las 4.000 rpm. Dependiendo del motor, este régimen puede variar, pero creo no equivocarme, que siempre será más fácil llevarlo alto de vueltas que por debajo de 2.000 rpm. De hecho, aqui teneis una prueba de que se puede ir por autovía sin "problema" alguno

Lo que comenta S3_210 es una verdad "a medias". Lo que te está descrbiendo es el paso del ajuste básico de la mariposa. Si haces lo que te dice de mantener el contacto encendido, pero sin arrancar el coche, se hace el ajuste a la perfección, tengas el tipo de acelerador que tengas. Por supuesto, es lo primero que debes intentar. También te digo, he limpiado ya unas cuantas mariposas y, sobre todo en mi ex-A3, era donde más se notaba las variaciones que comentas despues de hacer el proceso de limpieza. A parte de ajuste, sigue circulando con el coche: la centralita irá corrigiéndose constantemente hasta dejar los valores que considere perfectos. Aún así, permíteme que también considere que hays conectado mal aguno de los manguitos que van a la admisión. Por los síntomas que comentas, parece que tienes una entrada de aire extra que desestabiliza constantemente la mezcla. SALUDOS

La pregunta es sencilla, y la respuesta más todavía Las ventanas traseras del B6 berlina NO SON IGUALES que las del Avant. Comprobado por mi que le iba a haber comprado las cortinillas a Kyfran antes de que vendiera su coche. Y, por supuesto, no tienen nada que ver con las del B8 Si alguien encuentra este recambio para los B6, también estpy interesado SALUDOS

Estás jugando con ua de las coasa más principales del motor. Que escatimes en un cambio de aceite, todavía. Pero en una correa...... Es la vida de tu motor. Mira, tú ya sabes que estoy muy contento con el servicio que me prestan en Vat Sur. En mi caso, en el A3 (era el 1.8 T), creo recordar, que no llegó a 500 € En el A4, tuve que pedir precio por si cambiaba la bomba de agua, y no lleaba a los 300. En tu coche, no creo ni que se acerque a los 700 € (ojo, hablo de la poeración de sustituir correa de distribución, rodilos tensores y bomba de agua). Si aparte le haces una revisión, entonces............... Y, precisamente, por la importancia de esa "pieza", yo lo haría en concesión oficial y sabes que tienes dos años de garantía de la güena SALUDOS

No tiene nada que ver. Ese filtro sólo está en los motores diesel. Es un filtro antipartículas y, los motores gasolina, no emiten esas "cosas" a la atmósfera SALUDOS

POR FIN UNA RESPUESTA ACORDE CON LO QUE SE PREGUNTA Empieza por el cauda, luego habría que revisar los tubos que van al turbo, a ver si tienen mucho "colesterol". Respetar los intervalos de calentamiento y enfriamiento del turbo, tampoco es mala idea. ¿qué aceite llevas? Lo mismo no es el más adecuado y necesitas uno un poco más liquido, que no tenga tanta densidad SALUDOS

El problema no es la marca, sino la densidad. Mira, te digo esto porque el forero jutel tuvo un problema muy parecido al tuyo. Al final, ha conseguido solucionarlo con el 10w40. En teoría, si te vas a marcas punteras, no vas a notar diferencia pero, personalmente, te digo que he probado esas dos graduaciones en Repsol y en Castrol. Me ha ido (y, de hecho, me va) mejor con la marca española SALUDOS